Material_Complementar_-_Colorimetria

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CONFORME A LEI Nº 9.610/98, É PROIBIDA A REPRODUÇÃO TOTAL E PARCIAL OU DIVULGAÇÃO COMERCIAL DESTE MATERIAL SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA E EXPRESSA DO AUTOR (ARTIGO 29).
PROFESSORA ANGELA ROSIN
COLORIMETRIA
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PLATINADOS
Fotos: thesun.co.uk / sphotos-d.ak.fbcdn.net / Mariana Ximenes - revista VIP Edição de Abril
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CASTANHOS
Fotos (Corte de cabelo): Giovanna Antonelli - Jairo Goldflus / Cris Vianna - Alex Palarea / Sophie Charlotte – André Schirilo
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RUIVOS
Fotos: suicide girls / Patty teaser - paloma-bernardi-ruiva 2 / jrMoe / weheartit
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LUZES, MECHAS E REFLEXOS
Fotos (pinterest.com): Blo Blow Dry Bar / Anna Haug / Visible Changes Salons
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PRETOS AZULADOS
Fotos: www.sandrocassolari.com.br / Pinterest Kim Tomlin / imperfectbeauty.me
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LOIROS
Fotos: Chelsea Whitlock (pinterest.com) / Beyonce – Michael Loccisano / Flavia Alessandra – Jairo Goldflus / Pinterest Brianna Wiedmayer
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COLORIDOS
Fotos (pinterest.com): Di Ana / Alyssa Mcgee / 5 / Di Ana / Janalyn Patterson
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BRANCOS
Fotos: Jenny Housley (imagens 1, 2 e 3) / Stephanie Falcon
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• A colorimetria é a ciência do 
estudo da cor de acordo com a 
percepção humana padrão
• O objetivo é construir um modelo 
numérico com capacidade de prever 
a ocorrência do metamerismo
debby-beleza.blogspot.com
O QUE É COLORIMETRIA?
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COMO ENXERGAMOS A COR?
• Possuímos dois tipos de 
células responsáveis por 
nos fazerem enxergar: 
Cones e bastonetes
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CONES E BASTONETES
• Bastonetes: Os bastonetes são células que necessitam de pouca luz 
para serem sensibilizadas e não conseguem formar imagens coloridas 
ou nítidas. É por isso que a noite ou em locais escuros é muito difícil 
se distinguir cores
• Cones: Os cones são sensibilizados com uma quantidade grande de 
luz e geram as imagens nítidas e coloridas e apresentam-se em 3 
tipos: os azuis, os vermelhos e os verdes
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Eles são chamados assim, pois cada 
cone mencionado é representado 
por uma cor e também é ativado 
por um determinado comprimento 
de onda
CONES
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CONES
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SISTEMAS DE COR RGB E CMYK
• Os seres humanos detectam cerca de 100 
níveis de intensidades de cor
• O olho humano percebe a combinações de 
apenas três cores: vermelho, verde e azul
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SISTEMAS DE COR RGB E CMYK
A lei da cor é baseada na ciência e transferida para a arte, 
servindo assim de guia para as misturas ilimitadas
Existem basicamente essas duas teorias:
• Cor luz (RGB) aditivas
• Cor pigmento(CMYK) subtrativas
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Cor luz (RGB)
Aditivas
Cor pigmento (CMYK)
Subtrativas
SISTEMAS DE COR RGB E CMYK
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SISTEMAS, LUZ E COR
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QUAL SISTEMA DE COR USAMOS?
• O profissional cabeleireiro colorista e todos os demais que trabalham 
com cor usam o sistema CMYK - cor substancias que podem ser por 
deposito ou por oxidação para revelar a cor
• Os cabeleireiros e os visagistas se orientam por este sistema para 
definir a mudança de cor do cabelo de suas clientes
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QUAL SISTEMA DE COR USAMOS?
• O modelo CIELAB funciona como um 
tradutor universal de línguas entre os 
dispositivos, permitindo controlar as 
cores que passam de um para o outro, 
correlacionando os valores em RGB 
ou CMYK com os valores em LAB
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O QUE É LUZ?
Apesar de a vermos, ela não ocupa espaço e nem possui massa
• A luz visível é energia e o que vemos é uma forma de onda de radiação 
eletromagnética, também chamada de energia radiante (ondas de rádio, 
micro-ondas, infravermelho e raio X)
• As diferentes ondas se caracterizam pelo seu comprimento
• A luz visível é uma pequena porção do espectro eletromagnético com 
comprimento de 390 e 760 nm
• A luz violeta, por exemplo, tem o comprimento de onda mais curto e a 
frequência de onda mais alta
• A infravermelha tem comprimento mais longo e frequência mais baixa
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LUZ VISÍVEL
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O QUE É COR?
• Uma maçã parece vermelha porque todas as outras ondas são absorvidas 
pelo objeto e só refletem as ondas vermelhas
• Os serviços de coloração química alteram as estruturas dos cabelos para 
que absorvam algumas ondas e reflitam outras
• Qualquer mudança na luz disponível resultará em mudança na cor que 
vemos. A luz do sol revelará uma cor mais quente, enquanto uma luz 
fluorescente revelará uma cor mais fria
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Fonte: Dolce Casa Studio
CORES PRIMÁRIAS , SECUNDÁRIAS E DEMAIS
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O NÍVEL DE SATURAÇÃO 
(TAMBÉM CONHECIDO COMO ALTURA DE TOM)
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• A tonalidade ou a nuance 
(também conhecida como 
reflexo da cor), pode ser 
primária, secundária e terciária, 
como é o caso da colorimetria 
usada em salões
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NÍVEL DE SATURAÇÃO DA COR (ALTURA DO TOM)
• Indica o quanto uma cor é clara ou 
escura. Os números de 1 a 10 são 
normalmente usados pra expressar 
a saturação
• Lembrem-se: na coloração por 
oxidação, durante o processo de 
reação química, revela-se a cor não 
apenas por mistura de pigmentos 
puros, mas também pela oxidação
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TONALIDADE OU NUANCE (REFLEXO DA COR)
• Determinada por um pequeno 
desequilíbrio das cores, existindo os 
reflexos de cores primárias, 
secundárias e terciárias
• A nuance nos informa a quantidade 
de cores ou quais cores estão sendo 
empregadas para revelar os reflexos
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TRÊS FATORES DETERMINAM AS CORES OU 
CLAREAMENTOS DOS CABELOS
• A espessura do cabelo, que pode ser fino, médio ou grosso
• A quantidade e o tamanho dos grânulos de melanina, 
como densidade e pigmentação
• A razão entre eumelanina e feomelanina
• Interpretada como “altura de tom”
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FIBRA CAPILAR
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CLAREAMENTO E DESCOLORAÇÃO
• A cor natural do cabelo pode ser clareada 
pela superoxidação de coloração com 
superaclarantes (ex: loiros claros e 
claríssimos) ou descoloração da melanina 
com misturas de pó ou cremes 
descolorantes e oxidantes de alta 
volumagem
• Essa descoloração degrada não só a 
melanina, mas também parte da estrutura 
do fio, de modo que não absorve mais luz, 
somente a reflete
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CLAREAMENTO E DESCOLORAÇÃO
• O clareamento ou a descoloração deve limpar os tons que temos como
primários: vermelho, amarelo e azul. Isso deveria acontecer em proporção
igual, mas não é bem assim que acontece
• No fundo de clareamento, a revelação da cor sempre se dá em cores 
quentes. Perceba que isso acontece de acordo com a estrutura do cabelo
• A previsão do fundo de clareamento deve ser o mais importante tema de 
simulação, para a decisão da técnica e cor resultante 
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COR FUNDO DE CLAREAMENTO
4- CASTANHO MÉDIO VERMELHO ESCURO
5- CASTANHO CLARO VERMELHO
6- LOURO ESCURO VERMELHO- LARANJA
7- LOURO MÉDIO LARANJA
8- LOURO CLARO LARANJA CLARO
9- LOURO MUITO CLARO LARANJA-AMARELO
10- LOURO CLARÍSSIMO AMARELO
TABELA DE FUNDO DE CLAREAMENTO:
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Fonte: espelhohair. blogspot.com
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CLAREAMENTO E DESCOLORAÇÃO
• Os resultados da descoloração sempre dependerão da cor original 
do fio (de onde estou e para onde eu vou)
• Os cabelos claros abrem com mais facilidade, enquanto os mais 
escuros com mais dificuldade, por conterem maior número de 
melanina
• 10 são os níveis de descoloração, somente o preto passaria pelos dez 
níveis
• Os clareamentos são usados para duas propostas: clareamento até o 
final ou apenas preparar o cabelo para receber outra cor
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CLAREAMENTO E DESCOLORAÇÃO
• Nível 10 amarelo-pálido
• Nível 9 amarelo-claro
• Nível 8 amarelo-dourado
• Nível 7 amarelo-laranja
• Nível 6 laranja-amarelado
• Nível 5 vermelho-alaranjado
• Nível 4 vermelho-escuro
• Nível 3 vermelho-profundo
• Nível 2 castanho-avermelhado
• Nível 1 castanho escuro avermelhado
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CORES PRIMÁRIAS E SECUNDÁRIAS
E NEUTRALIZAÇÕES ENTRE SI
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COLORAÇÕES: DIVISÃO
Podemos dividir as colorações em:
• VEGETAIS
• METÁLICAS
• COMPOSTAS
• SINTÉTICAS
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COLORAÇÕES: DIVISÃO
INDIGO
MALVA
Entre os corantes vegetais mais usados, 
encontramos:
• Henna (henna só revela laranja avermelhado): 
com a planta madura de folhas verdes obtém-se 
uma henna sem cor, só para brilho
• Camomila(azuleno): calmante e 
descongestionante, mas não clareia
• Indigo (flor que dava cor ao tecido)
• Extratos diversos (açafrão, rúbia, malva etc.)
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FORMULAÇÃO VEGETAL
Para obter castanho escuro:
• Pó de henna..................10,0 g
• Pó de indigo ..................90,0 g
Para obter castanho:
• Pó de henna ..................20,0 g
• Pó de indigo...................80,0 g
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COLORAÇÃO METÁLICA
• As colorações metálicas são denominadas como graduais ou 
progressivas, pois sua aplicação diária permite desenvolver nos 
cabelos diferentes graus de coloração
• Encontramos em forma de loção, cremes e pomadas
NA SUA COMPOSIÇÃO, OS SAIS MAIS USADOS SÃO:
SAIS DE PRATA, COBRE, NÍQUEL E BISMUTO
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COLORAÇÕES METÁLICAS COMPOSTAS
• METÁLICAS (ex: Grecim 2000): sais de prata, cobre, níquel, bismuto
Revela a cor por deposição dos metais que, por sua vez, entram em 
oxidação e revelam a cor, que passa pelo amarelo, laranja, verde e, 
finalmente, o escurecimento, revelando o cinza
*Antigamente incluía-se o chumbo, mas foi proibido no Brasil
• COMPOSTAS (ex: henna + sais metálicos)
• SINTÉTICAS 
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COLORAÇÕES SINTÉTICAS
Para falarmos de coloração sintética, temos que 
mencionar dois importantes fatores que fazem a 
diferença nos processos de coloração e na divisão da 
categoria:
• AGENTE OXIDANTE
• AGENTE ALCALINIZANTE
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Peróxido de hidrogênio: Volume de hidrogênio:
3 % 10Vol.
6 % 20Vol.
9 % 30Vol.
12 % 40Vol.
30 % 100Vol.
35 % 130Vol.
REAÇÕES DE OXIDAÇÃO
Acontece com base na reação de oxidação promovida pelo peróxido de 
hidrogênio H2O2 (água com um átomo a mais de oxigênio), muito 
reativo, responsável pela oxidação da melanina
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REAÇÕES DE OXIDAÇÃO
As colorações permanentes e 
semipermanentes necessitam de AOX 
para agir
Reações químicas para a revelação de cor 
por oxidação necessitam de pH alcalino 
dado pelo hidróxido de amônio
O peróxido age provocando a oxidação 
dos corantes e uma parte age sobre os 
pigmentos da melanina do cabelo
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AGENTES ALCALINIZANTES
• O pH adequado é muito importante para uma perfeita intensidade da cor
em curto espaço de tempo
• O pH deve variar de 9,0 a 10,5, permitindo o processo oxidativo e
alcalinidade suficiente para abrir a cutícula e permitir a entrada do
corante
• Utiliza-se na grande maioria das colorações o hidróxido de amônio
• Seu substituto pode ser a mono e a etanolamina
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AGENTES ALCALINIZANTES
• Notamos diferenças significativas nas colorações quando comparadas em 
uma tintura com amônio e outra sem amônio
• Precisamos sempre da alcalinidade, pois a reação requer meio alcalino 
para processar
• Nas colorações nas quais o agente alcalino é a amônia, temos mais força 
para o rebaixamento do tom e, portanto, maior facilidade para a obtenção 
de cores claras
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AGENTESALCALINIZANTES
• Ao contrário, onde o agente for monoetanolamina, teremos menos 
rebaixamento de tom, portanto mais dificuldade para obter a cor clara
• Em cabelo muito escuro e com a finalidade de clareamento, devemos 
empregar o pó descolorante, pois só a força de rebaixamento de tom não 
será suficiente para atingir o objetivo
• Etanolamina, também chamada 2-aminoetanol ou monoetanolamina, 
abreviado como ETA ou MEA, é um composto orgânico de fórmula 
CH2CH2OH
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ALCALINIZANTES AGEM EM pH 9 E 10 EM MEIO OXIDANTE
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Classificamos em 3 categorias, conforme a duração da 
cor (depois aplicadas):
• Coloração temporária
• Coloração semipermanente
• Coloração permanente
• As temporárias são eliminadas com shampoo e 
utilizam corantes com elevado peso molecular
• São depositadas na superfície da fibra
• Os pigmentos podem ser 
constituídos de nitroanilinas
• As moléculas são catiônicas
COLORAÇÃO SINTÉTICA
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COLORAÇÃO SEMIPERMANENTE
• Os corantes das tinturas 
semipermanentes não ficam 
dentro da fibra capilar, assim 
como a queratina do cabelo 
que não é eliminada 
facilmente, por isso são 
assim chamadas
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COLORAÇÃO PERMANENTE
• As tinturas permanentes são classificadas em oxidativas e progressivas
• As oxidativas consistem em componentes que são misturados antes do
uso e que geram a tintura por reações químicas sobre e dentro da fibra
capilar
• Os três maiores componentes das tinturas permanentes são:
• Intermediários primários, geralmente p-diaminas ou p-aminofenóis
• Os acopladores, que podem ser m-diaminas ou m-aminofenóis
• E os oxidantes, usualmente o peróxido de hidrogênio
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COLORAÇÃO PERMANENTE
• É necessária a adição de uma solução alcalina para abrir as escamas da
cutícula e permitir que a tintura atinja o córtex
• As colorações progressivas utilizam tinturas metálicas, como sais de
chumbo, bismuto ou prata. As partículas metálicas interagem com os
resíduos de cisteína presentes na queratina e acumulam-se nos fios de
cabelo, mudando gradualmente a cor
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O QUE É IMPORTANTE PARA 
UMA BOA COLORAÇÃO?
• Utiliza-se uma mistura de diferentes corantes, com a mesma 
afinidade de família química e alcalinidades semelhantes
• Deve ser de fácil aplicação e rápida ação
• Ser compatível com outros cosméticos capilares
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AÇÃO DA COLORAÇÃO POR OXIDAÇÃO 
• Unidos à base da tintura (moléculas de pigmento dos colorantes), aos 
fenóis (reflexos), ao oxidante com a amônia, ao agente alcalino e aos 
produtos de ação cosmética, formam-se os elementos ativos numa 
massa ou coloração propriamente dita
• Ao aplicarmos esta massa nos fios, damos início à reação química da 
coloração no interior do cabelo
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AÇÃO DA COLORAÇÃO POR OXIDAÇÃO 
• Ao liberar as moléculas de oxigênio, o oxidante clareia os pigmentos
naturais, enquanto a amônia interage com sua ação dilatante, abrindo a
cutícula do cabelo, acelerando a liberação de oxigênio e facilitando a
penetração do colorante, além de regular o pH do produto
• Todo o processo ocorre simultaneamente, do clareamento dos
pigmentos naturais à fixação da nova cor no córtex
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TINTURAS POR OXIDAÇÃO 
• Parafenilenadiamina (PPD), o paraminofenol (PAP), o ortoaminofenol
(OAP) e o parafenilenodiamina silfatado (PPDS)
• Os modificadores metaaminofenol (MAP), resorcinol (RCN), naftol (NA), 
4-clororesorcinol(4CLR) e tantas outras moléculas como essas
Resultam de reações químicas entre pequenas moléculas primárias de 
acopladores como:
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FORMULAÇÃO DA COR
Intermediários primários e secundários em 
diversos pesos moleculares:
• PPD + MAP = PINK
• PPD + MPD = AZUL
• PPD + RCN = VERDE
• PAP + MPD = VERMELHO
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AÇÃO DA COLORAÇÃO POR OXIDAÇÃO 
• Os produtos de ação cosmética atuam como agentes 
“sobre-engordurantes” para repor a oleosidade com 
polímeros, cuja ação diminui a sensibilização capilar
• OBS: Tintura não clareia outra tintura, pois o oxidante, 
ao liberar oxigênio, só clareia pigmentos naturais
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AGENTE OXIDANTE
• Peróxido de hidrogênio foi utilizado por um químico e um cabeleireiro 
por volta de 1867, em Paris
• Possui denominação H2O2 – peróxido de hidrogênio
• Sua força é medida pelas porcentagens:
• 3 % 10 vol. 
• 6 % 20 vol.
• 9 % 30 vol.
• 12 % 40 vol.
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REAÇÃO DO PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO
• O uso do peróxido de hidrogênio concentrado em salões não 
é permitido por lei
• O termo “volume” indica a porcentagem de peróxido de 
hidrogênio em solução aquosa, por exemplo: 3 %de peróxido 
de hidrogênio diluída em 97 % de água
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TABELA DE CLAREAMENTO
• 3 % tom sobre tom
• 6 % 1 a 2 tons 
• 9 % 2 a 3 tons
• 12 % 3 a 4 tons 
* Regra do menos um (-1)
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10 vol.
3 % de 
peróxido 
97 % água
20 vol.
6 % de 
peróxido
94 % água
30 vol.
9 % de 
peróxido
91 % água
40 vol. 
12 % de 
peróxido
88 % água
REAÇÕES DE OXIDAÇÃO
Tempo de oxidação:
55 min 45 min 35 min 25 min
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REAÇÕES DE OXIDAÇÃO
• Os oxidantes que possuem pH muito baixo não têm o poder de 
dilatação das camadas de cutículas
• As soluções de peróxidos são estabilizadas por acidificantes, pois são 
bastante instáveis e de rápida decomposição
• Os oxidantes devem ser embalados e acondicionados de acordo com 
a orientação do fabricante, pois em más condições podem formar 
muita pressão e explodir
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PH E CLAREAMENTO DO CABELO
Os clareadores possuem pH de 9,5 a 11 por dois motivos:
• PRIMEIRO: o pH alcalino expande e dilata a queratina,
abrindo a cutícula do fio, promovendo maior penetração,
causando melhora na degradação da melanina
• SEGUNDO: o pH alcalino desencadeia a decomposição
rápida do peróxido de hidrogênio e acelera a oxidação
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BIBLIOGRAFIA
• WAGNER, Rita de Cássia C. A estrutura da medula e sua influência nas propriedades 
mecânicas da cor, 2006
• JOHNSON, Dale H. Hair and hair care. 1997
• MARTINS JR, Celso. Fundamentos: engenharia da cor. 2008
• HALAL, J. Tricologia e a química cosmética. Disponível 
em: http://gerenciamentodecoreimpressao.blogspot.com.br/2011/02/dimensoes-da-cor-
espacos-de-cor.html
• http://carmenelisa1.wordpress.com/category/cor/