APOSTILA COLORACAO E MECHAS

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COLORIMETRIA
A ESTRUTURA DO CABELO
Um fio de cabelo tem três componentes principais:
· Cutícula: é o componente externo da fibra do cabelo, constituída
Por camadas cuticulares extremamente pequenas e incolores. Elas são
conectadas por um cimento intercelular rico em lipídios, sobrepondo-se
umas às outras, formando de 3 a 10 camadas. Sua principal função é
proteger o córtex. Possui cerca de 10% da fibra.
· Córtex: é o corpo real da fibra. Os fios de cabelos são formados
por feixes paralelos denominados macro fibrilas, que compõem o córtex,
se apresentam na forma espiral. Estas estruturas estão alinhadas ao
longo da fibra e conectadas por uma substancia intercelular composta
por lipídios. É no córtex que os grânulos de melanina (que dão cor ao
cabelo) são encontrados, bem como a estabilidade da estrutura. Possui
cerca de 88% da fibra.
· Medula: é uma camada cilíndrica fina localizada no centro do fio
de cabelo. Sua função ainda não está completamente esclarecida.
A COR DO CABELO
O pigmento melanina é responsável pela cor que vemos tanto na pele como nos pelos e cabelos. Estes
pigmentos são produzidos pelos melanócitos. A melanina é considerada uma proteína. Sua principal função é
proteger a pele do desgaste do sol. Se a pele é exposta ao sol, mais melanina é formada para protegê-la,
resultando no que chamamos de bronzeamento. Os pigmentos de melanina podem ser classificados em três
grupos:
EUMELANINA: ou pigmento granuloso (grande), encontrada predominantemente em cabelos mais escuros
(pretos e castanhos), mas, presente também nos louros. Possui cor a partir do violeta.
FEOMELANINA: ou pigmento difuso (pequeno), encontrada predominantemente em cabelos mais claros
(louros), mas, presente também nos cabelos escuros em menor proporção. Possui cor que varia do vermelho
claro ao amarelo claro.
TRICOSIDERINA: pigmento semi-granulosos encontrado nos cabelos ruivos.
COLORIMETRIA
Colorimetria é o estudo das cores, desenvolvido por pesquisadores de diversas áreas, sobretudo física.
Suas observações são, em sua maioria, sobre a capacidade que o olho e a mente humana têm de identificar
diversos tipos de cores. O fenômeno das cores, só é possível a partir de um feixe de luz, seja ele natural ou
artificial.
Colorir os cabelos é buscar novas imagens da beleza. É transformar-se por completo através de um
simples ato. É a liberdade de escolher cores e brilhos diferentes.
A cor que muda, é mais que uma imagem que se reverte. É uma personalidade que se afirma.
Nossos olhos percebem a luz. Entende-se que a luz solar seja branca ou incolor.
Para atender as expectativas dos clientes é importante conhecermos alguns princípios básicos.
Cores primárias: as cores primárias da cor-pigmento são: azul, amarelo e vermelho.
Cores secundárias: obtêm-se as cores secundárias pela combinação das primárias, duas a duas, em
proporções iguais. As cores secundárias são: laranja, violeta e verde.
Cores terciárias: pode-se dizer que as cores terciárias são todas as outras cores, isto é, quando uma cor não é
primária e nem secundária, ela é terciária. Estas são criadas pela mistura das cores secundárias e suas vizinhas
primárias no Círculo Cromático ou Roda de Cores, em proporções iguais.
PRINCÍPIOS BÁSICOS PARA FORMAÇÃO DE CORES:
Toda cor fundamental tem sua cor complementar, somando outras duas cores fundamentais:
Vermelho: sua cor complementar é o verde, que é formado da fusão do amarelo + azul.
Amarelo: sua cor complementar é o violeta, que é formado da fusão do azul + vermelho.
Azul: sua cor complementar é o laranja, que é formado da fusão do vermelho + amarelo.
Toda cor fundamental e seu complementar se opõe e se neutralizam entre sí:
Vermelho: neutraliza o verde e vice-versa.
Amarelo: neutraliza o violeta e vice-versa.
Azul: neutraliza o laranja e vice-versa.
Coloração dos cabelos
Nenhum cabelo é totalmente uniforme em termos de cor, pois os fios se organizam em grupos, cada grupo, com uma cor diferente. Uma única fibra capilar pode ter dez cores diferentes agrupadas, dando-nos a impressão de uma única cor. Outro importante fator, é que o tom das pontas de um cabelo. Normalmente, não é igual ao tom próximo do couro cabeludo. As fibras capilares possuem uma cor dominante e subtons (reflexos), que poderão ser notados com o auxílio de luzes.
A cor dos cabelos, é definida pela melanina, pigmento encontrado no córtex. Ocasionalmente, encontramos melanina também na medula, mas nunca na cutícula. Em cabelos de tons mais escuros, as moléculas desse pigmento são largas e bem distribuídas, em grande número e bem próximas umas das outras, isto é, são pigmentos granulosos. Em cabelos mais claros, as moléculas de melanina são menores e em menor quantidade. Encontram-se espalhadas através do córtex, sendo definidas como pigmentos difusos.
ESTRELA DE OSWALD
CORES PRIMÁRIAS
AZUL
VERMELHO
AMARELO
CORES SECUNDÁRIAS
AZUL + VERMELHO = VIOLETA
AZUL + AMARELO = VERDE
VERMELHO + AMARELO = LARANJA
CORES TERCIÁRIAS
VERDE + AMARELO = BEGE
VIOLETA + VERMELHO = ACAJU
VIOLETA + AZUL = MARROM
TONS BASE E NUANCES
As colorações são divididas em tons naturais, ou “bases” e tons de reflexos, conhecidos como “nuances” ou “tons fantasia”.
Tons naturais ou bases
São todos os tons terminados em zero. São eles:
1.0 – Preto					 8.0 – Louro claro
2.0 – Castanho escuríssimo		 9.0 – Louro ultra-claro
3.0 – Castanho escuro			10.0 – Louro claríssimo
4.0 – Castanho médio			11.0 – Super clareador
5.0 – Castanho Claro			12.0 – super clareador
6.0 – Louro escuro				13.0 – super clareador
7.0 – Louro médio
Tons de reflexo ou fantasia
São os números que vêm após o ponto, que tem por função representar o reflexo dado à cor.
.0 – Natural
.1 – Cinza
.2 – Mate ou irizado (de acordo com a marca)
.3 – Dourado
.4 – acobreado
.5 – acaju
.6 – vermelho
.7 – marrom
REFLEXO PRIMÁRIO REFLEXO SECUNDARIO
Reflexo principal ou mais intenso A segunda cor, mais suave
7.31
7 altura de tom
3 reflexo primário dourado
1 reflexo secundário cinza
Clareamento
O processo de clareamento é obtido sob a ação dos oxidantes, pois estes alteram a composição de uma estrutura através da ação do oxigênio, sendo que o mais comumente utilizado é a água oxigenada (H2O2), que é composta por água + oxigênio, podendo ser em forma líquida, que possui alto poder de sensibilização do cabelo e couro cabeludo, ou cremosa que é de maior suavidade e menor sensibilização do cabelo e couro cabeludo. O grau de clareamento em uma coloração, depende da volumagem de água oxigenada a ser utilizada.
# Oxidante de 10 volumes – 3% - tom sobre tom
# Oxidante de 20 volumes – 6% - clareia de 1 a 2 tons
# Oxidante de 30 volumes – 9% - clareia de 2 a 3 tons
# Oxidante de 40 volumes – 12% - clareia de 3 a 4 tons
Atenção: o tempo de ação do produto deve ser sempre respeitado
ALTURA DE TOM E FUNDO DE CLAREAMENTO
É a definição de uma cor de cabelo, em uma escala convencional, desde o tom mais claro ao mais escuro. A cor dos cabelos é formada pela combinação das três melaninas, as quais vimos anteriormente. Em um processo de clareamento, as três sofrem alterações gradativas em suas quantidades, o que resulta a alteração da cor dos cabelos.
A cor azul é a mais fraca, desaparecendo com mais facilidade. O vermelho aparece e apresenta várias tonalidades, à medida que vai clareando. O amarelo aparece e também apresenta algumas tonalidades no processo de clareamento. O aparecimento destas cores é o que chamamos fundo de clareamento.
Fundo de clareamento são as etapas que o cabelo passa ao ser descolorido. Todo cabelo descolorido tem sua própria gama de tonalidades que vai do vermelho ao amarelo branco. Essas diferentes cores que o cabelo alcança, ao ser descolorido durante as etapas de oxidação do pigmento, são chamadas de fundo de clareamento. Existe um fundo de clareamento para cada altura de tom. Todo fundo de clareamento é considerado uma cor quente.
No processo da coloração, se você sabea cor de altura de tom, saberá escolher as nuances para
manter, valorizar ou neutralizar o fundo de clareamento natural. Outro caminho para entender fundo de
clareamento de número 4.0 (castanho) é vermelho. Dessa forma é impossível eliminar totalmente um fundo
de clareamento de um cabelo natural com um processo único de coloração.
Portanto para o cabelo ter uma aparência natural há, geralmente, um grau de aquecimento da cor
refletido no resultado final.
Para eliminar o fundo de clareamento, existe o duplo processo, feito por descoloração e tonalização.
Para cabelos já coloridos, a influência é dada pela cor que está visível. E lembre-se: não podemos colorir com
uma cor mais clara do que a já existe. Na neutralização ou controle do fundo de clareamento, devemos
encontrar a cor oposta na roda da cor. Cores opostas são chamadas de cores complementares.
LEMBRE-SE! “COLORAÇÃO NÃO CLAREIA COLORAÇÃO”
Colorir um cabelo consiste na sobreposição de duas cores: fundo de clareamento e a cor aplicada (isso
no caso de cabelos naturais). O fundo de clareamento não é um elemento estático, sem cor. Este fundo
influência com sua cor o resultado final (sobreposição de cores).
O fundo clareamento muda do escuro e frio para quente médio e quente claro. Então existem cores
especificas para cada altura de tom. Este conceito é o começo para entender a pigmentação natural,
contribuindo para o resultado final.
TABELA DE SISTEMA DE ALTURA
Obs.: O resultado final do trabalho é a sobreposição da cor da coloração sobre a cor do fundo de clareamento.
Escala de reflexos
Reflexo é uma matiz muito suave, que não chega a ter profundidade da cor. São nuances obtidas com o acréscimo de pigmentos frios ou quentes, que proporcionarão mais intensidade, brilho e diferenciais às alturas de tom. Tais tons são obtidos a partir da reação de pigmentos primários e secundários acoplados e podem ser classificados por suaves, normais, intensos e profundos. Os reflexos também são conhecidos como quentes, na predominância de pigmentos amarelos e vermelhos, ou frios, quando existirem em sua maioria pigmentos azuis e violetas.
LEITURA DE NUANCES OU REFLEXOS
O número antes do ponto indica: altura de tom
exemplo: 8.# = Louro claro
O primeiro número antes do ponto indica: reflexo principal
exemplo: #.3# = dourado
O segundo número após o ponto indica: reflexo secundário
exemplo: #.#5 = acaju
De acordo com o exemplo temos:
8.35 = Louro claro dourado acaju
O reflexo secundário reforça o reflexo principal:
8.3= Louro claro dourado
8.33= Louro claro dourado intenso
8. O zero após o ponto suaviza o reflexo secundário:
9. 8.03=Louro claro suave dourado
8.01=Louro claro suave dourado acinzentado
O zero após o segundo número intensifica o reflexo principal:
7.4= Louro médio acobreado
7.40= Louro médio cobre intenso
SAIS DE PERSULFATOS (PÓ DESCOLORANTE)
Uma associação de sais de persulfatos é normalmente adicionada aos clareadores em pó. Os mais comuns
são: persulfato de amônia, persulfato de sódio e persulfato de potássio. Deve-se conservar bem embalados
para manutenção da estabilidade dos ingredientes ativos, pois em meio aquoso libera oxigênio. Clareadores
em pó são recomendados para aplicações fora do couro cabeludo, apenas na extensão do fio, pois os sais de
persulfatos, apesar de terem maior poder clareador, também aumentam a irritação do couro cabeludo. As
formulações dos clareadores em pó consistem na mistura de diversos ingredientes químicos. A qualidade do
produto muda de empresa para empresa, dependendo da concentração e qualidade dos ativos hidratantes
cosméticos inseridos.
A função básica do descolorante é remover do cabelo o pigmento natural/artificial. O pH do descolorante é
elevado por agentes químicos chamados “sais álcalis” e “persulfatos”. Estes ingredientes reagem com o
peróxido de hidrogênio, para promoverem o clareamento. Estes produtos poder ter dois, três ou quatro
componentes. O pH dos pós clareadores, quando aplicados no cabelo, é próximo de 9,5 a 11.
PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO (COMPOSTO USADO NO CREME OXIDANTE)
O creme oxidante possui um pH muito baixo (próximo de 3) e não tem poder algum de provocar nenhum nível
de dilatação das camadas cuticulares. Embora o oxigênio seja normalmente um gás, no peróxido de
hidrogênio é mantido na solução como um líquido. As soluções de Peróxido de hidrogênio são estabilizadas
por acidificantes para prevenir a quebra prematura (mantém a estabilidade), pois esse composto químico é
instável a luz, a sujeira, aos óleos e a outros contaminantes. O processo de oxidação é fundamental para que
ocorra o processo da coloração. O peróxido de hidrogênio tem duas funções:
• Reduzir ou fragmentar a melanina natural do cabelo (clareamento)
• Transformar corantes intermediários e acopladores em pigmentos de cor = coloração
Um modo de ilustrar o conceito da fragmentação da melanina é visualizar um espelho grande. Imagine que se
quebre em muitos pedaços, vemos que as propriedades do espelho ainda estão presentes nos pedaços,
contudo, a luz ou imagem refletida agora é alterada, afinal, a estrutura original foi alterada. Na coloração, a
melanina natural é reduzida, então o pigmento artificial pode tomar conta, produzindo assim a cor resultante.
A função do peróxido de hidrogênio neste processo é fragmentar a melanina natural do cabelo. É o que
chamamos de clareamento. A reação química dos corantes em função do peróxido de hidrogênio é formar
pigmento dentro do fio.
Volume: Refere-se à quantidade de oxigênio que pode ser liberado a partir da solução de peróxido de
hidrogênio, se as moléculas quebrarem seus componentes em água e oxigênio. Ou seja, o número indica a
quantidade de oxigênio liberado ao decompor um litro. Exemplo: 1 litro de oxidante de 20 volumes libera 20
litros de gás oxigênio.
Porcentagem: Refere-se à porcentagem de peróxido de hidrogênio na solução. Por exemplo: 1 litro de
oxidante de 20 volumes contêm 60 ml de peróxido de hidrogênio para 940 ml de água e agentes
condicionantes. A água oxigenada (oxidante) não estabilizada, que não contém um acidificante de qualidade
eficiente, irá perder uma quantidade grande oxigênio, mesmo antes de ser usado.
Tabela de clareamento
Clareamento de 2 a 3 tons – oxidante a 6%
Clareamento de 4 a 5 tons – oxidante a 9%
Clareamento de 6 a 7 tons – oxidante a 12%
A ação do OX no processo de coloração tem um fator determinante:
Cabelos finos: podem alcançar um fundo de clareamento maior, podendo alcançar visualmente até dois tons a
mais que mostrados na tabela.
Cabelos grossos: possivelmente não alcançaram esse fundo de clareamento da tabela, podendo clarear um
tom a menos que indicado.
Estas ações de clareamento da coloração – através das volumagens apresentadas na tabela acima, são
indicados para clareamento de raiz até dois centímetros, pois a fibra desta região mais nova ainda possui
queratina flexível.
A partir de 2 cm de crescimento, a fibra dessa região está enrijecida. No processo da coloração, o poder do
hidróxido de amônio é menor para inchamento e dilatação dessa fibra.
Por essa razão, uma quantidade menor de melanina será quebrada, resultando num clareamento menor e
uma predominância da melanina com suas revelações de cores geralmente indesejadas (vermelho, laranja,
amarelo).
Por esta situação, um oxidante nessa região pode clarear até metade do que está indicado na tabela de
clareamento mostrada anteriormente.
MEDIDAS DE DILUIÇÃO:
Para colorações permanentes: 1 por 1 e meio (1 parte de massa, para 1 parte e meia de oxidante)
Para cobertura de brancos: a partir do tom 6.0, 1 por 1 (1 parte de massa, para 1 parte de oxidante)
Para colorações semi-permanentes: 1 por 2 (1 parte de massa, para duas partes de oxidante)
Para colorações com super-clareadores: 1 por 2 (1 parte de massa, para duas partes de oxidante)
Tipos de cabelos em relação à cor
Atenção!
Dourado
Quando houver cabelos brancos, mesmo na série dourada, será necessário misturar com uma tonalidade natural para se obter cobertura.
Cinza
É a contra cor do laranja.Quando usado em cabelos brancos ou cabelos que não possuem fundo de clareamento vermelho/laranja obtém-se azul esverdeado.
Vermelho
Quando aplicado em cabelos brancos tem que ser misturado com uma tonalidade natural para não se obter tons alaranjados.
Cobre
É o mais usado para a repigmentação.
Super-clareadores
São usados com água oxigenada (h² o²) 40 volumes, utilizados para se obter, partindo de uma altura de tom cinco, forte clareamento (até quatro tons, onde o quarto tom é dado pela coloração).
Coloração permanente ou por oxidação
Age no interior da haste capilar, através da ação da amônia, oxidantes e colorantes. A amônia age sobre as cutículas do fio, dilatando-as, permitindo que o oxidante chegue ao córtex, remova os pigmentos naturais e que os novos pigmentos fixem e substituam o tom natural por um novo tom. Este tipo de coloração apresenta longa durabilidade, possibilita a cobertura de cabelos brancos, realiza clareamento de tons naturais, além de propiciar mudanças bem drásticas aos fios.
Os principais componentes de uma coloração permanente são o veículo, ou base, o colorante, o alcalinizante e o antioxidante. Os alcalinizantes atuam sobre a cutícula aumentando o diâmetro dos poros, inchando o cabelo, proporcionando um meio alcalino, que provocará o desprendimento do oxigênio do oxidante, para que os colorantes se oxidem, iniciando o processo de coloração propriamente dito. O tipo de alcalinizante utilizado é determinante para produzir uma descoloração da pigmentação natural do cabelo.
Já os antioxidantes têm como função conservar os colorantes para não oxidarem na bisnaga. Retardam a oxidação dos colorantes para que estes não oxidem no recipiente em que se mistura a coloração com água oxigenada no momento do preparo, mas somente no interior da fibra capilar. O mais utilizado é o bissulfito de sódio.
Coloração semi-permanente ou tonalizante
Possui oxidante mais suave do que as colorações permanentes e tem baixo poder alcalinizante. Como os pigmentos não penetram em profundidade no interior do fio, a cor se desprende dos cabelos de maneira mais rápida e uniforme. Os colorantes utilizados atravessam a cutícula e penetram no córtex, não dependendo de oxidante de grande volumagem para a revelação da cor.
É indicada para cabelos que passaram por processos de transformação, pois além de sua suavidade, não possui amônia. Este tipo de coloração não possui poder clareador, sendo indicado para proporcionar um efeito de brilho e vivacidade da cor, bem como realizar o escurecimento dos fios.
Utilização dos corretores
Os corretores são instrumentos que nos permitem ressaltar ou suavizar um reflexo. A quantidade de corretor a ser misturado com a nuance selecionada, varia de acordo com o resultado final (reflexo) desejado.
Exemplo:
Para acentuar uma cor de reflexo Ruivo (6), adiciona-se o corretor Vermelho.
Para acentuar uma cor de reflexo Dourado (3), adiciona-se o corretor amarelo.
Os corretores também podem ser utilizados para neutralizar ou suavizar tons indesejados.
Colorindo os cabelos na prática
Definindo o tipo de cabelo
Para de obter o melhor resultado em uma coloração, é importante avaliarmos muito bem os cabelos, considerando:
# O tom natural dos fios;
# O percentual de cabelos brancos;
# A porosidade, elasticidade e textura dos fios;
# A presença de lesões e irritações do couro cabeludo;
# A variação de tonalidades no cabelo;
# A cor desejada.
Preparação da coloração e correta diluição
É de suma importância que o profissional colorista siga de perto as determinações de diluição dos produtos, para que não ocorram alterações no resultado final da cor. Portanto, é necessário a importância do uso do medidor.
Procedimentos utilizados
Pré-pigmentação: é feita comumente em cabelos loiros. Onde agente aplica os tons retirados do cabelo, para poder obter uma coloração mais escura sem desbotamento.
Descoloração: alteração dos pigmentos naturais do fio. Os pigmentos de melanina presentes no córtex sofrem uma reação química oxidativa, deixando os cabelos mais claros, preparando o mesmo para receber uma coloração de nuance mais clara. A oxidação dos pigmentos se verifica unicamente por ação do oxigênio, que se desenvolve com a decomposição da água oxigenada em meio alcalino.
Remoção dos pigmentos: é feita com pó descolorante, água oxigenada de 10 volumes e xampu anti-resíduos. Usa-se uma quantidade de pó descolorante e oxidante até formar um creme que se espalhe facilmente. O tempo de ação pode variar e deve ser observado até que os fios fiquem em uma altura de tom próxima da cor à ser aplicado. Em seguida deve-se lavar com bastante água, secar e aplicar a cor escolhida.
DIAGNOSTICO DO FIO
É esta importante ferramenta que o profissional deve utilizar para realizar a personalização do tratamento de
sua cliente e conquistar sua fidelidade com segurança. Para que seja eficiente e tenhamos um melhor
resultado é essencial que sejam analisados alguns fatores:
Porosidade: A porosidade é uma capacidade do cabelo em absorver a humidade. O cabelo danificado será
altamente poroso, com as camadas das cutículas abertas expondo o córtex interior. O cabelo, neste estado,
terá um aspecto sem brilho, seco e pode ser quebradiço.
Elasticidade: A elasticidade do cabelo pode determinar o estado do córtex; o cabelo bem hidratado é elástico.
O cabelo saudável tem a capacidade de esticar cerca de 30% mais do seu comprimento e voltar ao tamanho
original.
Textura: A textura capilar é o diâmetro de cada fio e é classificada como fina, média ou grossa.
Densidade: A densidade do cabelo mede o numero de fios por centímetros quadrado no couro cabeludo, a
densidade média do cabelo é de 2,2 fios por centímetro quadrado. Não é prático contar os fios de cabelo, mas
prestar atenção à densidade geral pode proporcionar informações valiosas.
RESOLVENDO PROBLEMAS NA ESTRUTURA CAPILAR
PRINCIPAIS FUNÇÕES HIDRATAÇÃO NUTRIÇÃO
	Hidratação
	Nutrição
	Reconstrução
	Cabelo seco, sem brilho, com danos do dia a dia
	Ressecados com pontas duplas, sem macies
	Danificados, emborrachados, quebrado por causa da química.
	
	
	
	Serve para dar brilho
Manter a proporção de água.
	Serve para dar emolîência, diminuir o frizz, para maleabilidade do fio.
	Repor elementos da fibra, promover força, efeito ante quebra.
	
	
	
	O excesso 
não tem nenhum problema. Só vai trazer falta dos outros processos.
	Excessos podem causar oleosidade e peso ao cabelo.
	Excessos trazem rigidez ao cabelo, causa quebra, e pontas especificadas.
	
	
	
MATERIAIS COLORAÇÃO E MECHAS
ESCOVA
PENTE DE CABO FINO
PAPEL ALUMÍNIO PARA MECHAS (cortado)
PLAQUETE
CLIPS E PIRANHAS
CUMBUCA
PINCEL
4 TOALHAS DE ROSTO (BRANCA)
CAPA PARA QUÍMICA
AVENTAL (JALECO)
1 CAIXA DE LUVAS DESCARTÁVEIS (PRETAS OU DE PROCEDIMENTO)
1 ESPÁTULA PLÁSTICA
18
Altura de tom
Reflexos
.1.2.3.4.5.6.7
1 – PretoCMDCAVM
2 – Castanho escuríssimoIAOOCEA
3- Castanho escuroNTUBARR
4- Castanho médioZERRJMR
5- Castanho claroAouAEUEO
6- Louro escuroIDLM
7- Louro médioROH
8- Louro claroIO
9- Louro muito claroS
10- Louro claríssimoA
D
O
AVALRVM
ZEMAOEA
Pigmentos
URARXRR
LMRAOMR
EENEO
LLJLM
HOAH
OO