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Cosmético Capilar
1. Os radicais livres podem influenciar no surgimento dos cabelos brancos, pois interagem com uma peça-chave para a produção da melanina.
Qual é este elemento em questão?
A. A enzima canície, precursora do embranquecimento capilar. 
Você acertou!
B. A enzima tirosinase, precursora da melanogênese.
A tirosinase é a enzima precursora da fabricação da melanina. Canície é apenas o nome dado ao surgimento dos cabelos brancos. As células geradas no bulge, que comporão a haste capilar e o córtex, não receberão a pigmentação, portanto não interagem no processo de produção da coloração dos cabelos.
C. As células geradas no bulge, pois não recebem o pigmento.
D. A haste capilar em si.
E. O córtex, que abriga o pigmento.
2. De acordo com o modelo proposto, em 2014, por Missinov e Chaudhuri, os Múltiplos Centros Papilares (MCP) são os responsáveis pelas diferentes formas de organização da queratina na haste, o que origina as diferentes curvaturas nos cabelos.
Como os MCPs interferem na disposição da queratina?
A. Múltiplas papilas produzem um córtex maior.
B. Múltiplas papilas podem interferir na espessura da cutícula.
Você acertou!
C. Múltiplas papilas podem ter crescimento diferenciado entre si. 
De acordo com a teoria proposta por Missinov e Chaudhuri, os Múltiplos Centros Papilares (MCPs) podem ter crescimento diferenciado entre si. Os MCPs não interferem no tamanho do córtex, mas na forma como a queratina se deposita. Também não interferem na medula, nem na cutícula.
D. Múltiplas papilas produzem medulas mais estreitas.
E. Múltiplas papilas não interferem no formato transversal da haste.
3. Por que um couro cabeludo com produção diminuída de oleosidade pode apresentar cabelos mais frágeis?
A. Porque a oleosidade exerce função protetora da haste contra temperaturas elevadas.
Você acertou!
B. Porque a oleosidade exerce função protetora da haste, garantindo textura e flexibilidade. 
A oleosidade protege a haste, conferindo-lhe textura e flexibilidade adequadas. A oleosidade não protege contra micoorganismos, nem contra ações químicas climáticas ou temperaturas elevadas.
C. Porque a oleosidade exerce função protetora da haste contra ações químicas. 
D. Porque a oleosidade exerce função protetora da haste, garantindo proteção biológica.
E. Porque a oleosidade exerce função protetora da haste contra ações climáticas.
4. Com relação ao envelhecimento do couro cabeludo, considere as afirmativas a seguir:
I - Assim como a pele, o couro cabeludo também é suscetível ao envelhecimento intrínseco, mas não ao extrínseco.
II - A genética tem um papel importante no envelhecimento dos cabelos.
​​​​​​​III - O couro cabeludo desprotegido é mais propenso a uma lesão causada por raios UV.
Agora, assinale a alternativa correta. 
A. Somente a alternativa III está correta. 
B. As alternativas I e II estão corretas. 
Você acertou!
C. As alternativas II e III estão corretas.
O couro cabeludo também está sujeito ao envelhecimento extrínseco. Poluição, estresse, má alimentação podem acelerar o envelhecimento dos cabelos. A genética influencia no surgimento da canície e na diminuição da densidade, e o couro cabeludo com menos cabelos está mais exposto ao sol.
D. As alternativas I e III estão corretas. 
E. Todas as alternativas estão corretas.
5. Sobre a produção sebácea do couro cabeludo, considere as afirmativas a seguir:
I - Cabelos que apresentam aspecto pesado e brilhoso em menos de 24h são considerados oleosos.
II - Cabelos que apresentam porção proximal e pontas ressecadas são mistos.
​​​​​​​III - Cabelos normais são aqueles que recebem a quantidade adequada de oleosidade na haste e no couro cabeludo.
​​​​​​​Agora, assinale a alternativa correta. 
Você acertou!
A. As alternativas I e III estão corretas. 
Cabelos com pouca produção sebácea são considerados secos, pois seu comprimento e pontas não recebem oleosidade.
B. As alternativas II e III estão corretas. 
C. Somente a alternativa I está correta.
D. Somente a alternativa II está correta. 
E. Todas as alternativas estão corretas. 
1. 
A porosidade capilar é uma expressão amplamente utilizada na área capilar e é um dos indicativos de saúde capilar, estando associada à qualidade na qual se encontra o fio de cabelo. Além disso, conhecer a porosidade do fio permite que se indiquem tratamentos específicos para este. Diante da importância do conhecimento da porosidade capilar, assinale a alternativa correta.
A. A porosidade é um dos aspectos da avaliação realizada apenas com o uso de microscópio.
​​B. Espera-se que um cabelo saudável seja bastante poroso, dando a ele um aspecto saudável.
​​​​​C. A porosidade diz respeito à capacidade do fio de esticar-se e retornar ao comprimento normal sem perdas ou danos.
​​​​​Você acertou!
D. A porosidade diz respeito à capacidade do cabelo de absorver e perder água. Um cabelo muito poroso absorve e perde muita água rapidamente, tornando-o frágil e predisposto a lesões.
​​​​​​​A porosidade é referente à capacidade do fio de absorver e perder água. Um cabelo muito poroso absorve e perde muita água rapidamente, tornando-se frágil e predisposto a lesões. Já um cabelo com baixa porosidade, apresenta uma capacidade de absorver e perder água dentro dos limites normais, podendo receber tratamentos químicos com mais segurança. Esse teste de porosidade pode ser realizado a olho nu, sem a necessidade de uma avaliação microscópica.
E. A porosidade diz respeito à quantidade de fios de cabelo por determinada área, podendo ser usada com indicativo de alopecias.
​​​​​​​ 2. Um plano de tratamento capilar diz respeito ao diagnóstico capilar e aos objetivos do tratamento, de maneira a atender as necessidades do cliente. Previamente ao plano de tratamento, é importante que o profissional realize a avaliação capilar, a qual envolve três etapas principais: a anamnese, a avaliação física dos cabelos e couro cabeludo e o diagnóstico capilar, para posteriormente realizar o plano de tratamento. Quanto à anamnese, primeira fase da avaliação capilar, assinale a alternativa correta.
A. A anamnese não é obrigatória antes da realização de tratamentos capilares, apenas a avaliação física é obrigatória.
B. Hábitos de vida são questionados na avaliação física do cliente.
Você acertou!
C. A presença de algumas doenças como diabetes e câncer, devem ser questionadas ao cliente, obrigatoriamente, em virtude das contraindicações de alguns tratamentos.
Na anamnese é realizada uma conversa com o cliente, na qual são questionados vários fatores, incluindo a presença de alguns hábitos de vida e de doenças, como diabetes e câncer. Essa etapa deve ser realizada com todos os clientes, pois é o momento de maior contato entre profissional e cliente, garantindo uma avaliação mais completa. Na anamnese não são realizados testes físicos com o cabelo, apenas na fase seguinte, denominada avaliação física dos cabelos e couro cabeludo.
D. Na etapa de anamnese são realizados os testes físicos com o cabelo.
E. A avaliação da porosidade capilar com o teste da imersão em água é realizada nessa fase.
3. Os cabelos, além de terem funções importantes no organismo, como a proteção, desempenham também a função estética relacionada à aparência. Existem inúmeros tipos de cabelos diferentes, cada um com características específicas. O profissional poderá definir várias classificações do cabelo com base no formato, aspecto, oleosidade, porosidade, elasticidade, etc. Quanto a essa classificação e diagnóstico, assinale a alternativa correta.
A. O formato do bulbo capilar altera o formato que o cabelo irá ter; em cabelos lisos o bulbo tem formato elíptico.
B. Espera-se que cabelos saudáveis sejam pouco elásticos, evitando lesões.
C. A densidade do cabelo é possível de ser avaliada apenas com uso de exames microscópicos.
Você acertou!
D. Um cabelo seco apresenta pouco sebo em sua haste, tendendo a ser mais quebradiço e sem brilho.
Um cabelo seco tem pouca secreção de sebo, o que o deixa com menos brilho. Nos cabelos lisos, o formato do bulbo é redondo. A densidade do cabelo pode ser analisada porolho nu. Quanto à espessura, os cabelos são classificados como finos ou grossos.
E. Quanto à espessura, os cabelos são classificados em porosos e não porosos.
4. O tratamento capilar visa atender as necessidades do cliente. Para tanto, é necessário conhecer essas necessidades por meio de uma avaliação capilar. Essa avaliação dos cabelos deve ocorrer antes do tratamento capilar e pode ocorrer também após o tratamento, com o objetivo de avaliar os resultados e progressos do tratamento proposto ao cliente. Sobre a avaliação capilar e suas etapas, assinale a alternativa correta.
A. A anamnese é formada pela inspeção dos fios e pelos testes.
B. Na etapa de anamnese são realizados testes específicos com o cabelo do cliente.
Você acertou!
C. A avaliação capilar é formada por anamnese, avaliação física dos cabelos e couro cabeludo, diagnóstico capilar e o plano de tratamento baseado nessas informações.
A avaliação capilar é constituída de: anamnese, avaliação física dos cabelos e couro cabeludo e diagnóstico para ser definido o tratamento. Na anamnese são questionados os dados do cliente, os hábitos de vida, a presença de doenças e de tratamentos anteriores, não sendo realizados testes. O uso de microscopia não é obrigatório em todas as avaliações capilares. A anamnese deve preceder qualquer avaliação física capilar.
D. O uso da avaliação microscópica é obrigatória em toda a avaliação capilar.
E. Os testes e a inspeção do cabelo são o primeiro passo de uma avaliação capilar.
5. Algumas situações e disfunções capilares demandam de exames mais complexos para o seu correto diagnóstico, utilizando tecnologias com microscopia. Sobre os métodos microscópicos de análise capilar, assinale a alternativa correta.
A. O padrão ouro em avaliação microscópica capilar é o uso de lâmpada de Wood.
B. Deve ser realizada em todas as avaliações capilares.
Você acertou!
C. A microscopia capilar permite avaliar além das fases de crescimento do cabelo, os danos existentes na haste causados por agentes químicos ou físicos.
A análise por meio da microscopia capilar permite avaliar danos na haste capilar, e as fases de crescimento do cabelo de maneira não invasiva. O uso da lâmpada de Wood não utiliza microscopia, apenas facilita a visualização das estruturas. Os testes com uso de microscopia não precisam ser realizados em todas as avaliações capilares, apenas naquelas que têm um diagnóstico mais complicado. A biopsia do couro cabeludo é um método mais invasivo e tem indicações específicas. Para avaliar as fases de crescimento são utilizadas outras maneiras, e não a biopsia. Testes que o profissional realiza sem uso de equipamentos, como teste de imersão na água e elasticidade não necessitam de microscopia.
D. Testes de imersão do cabelo na água e teste de elasticidade são realizados por meio de métodos microscópicos.
E. A biopsia do couro cabeludo é indicada em todos os casos que se objetive avaliar as fases de crescimento dos cabelos.
1. Os higienizadores capilares, como são conhecidos hoje, possuem formulações mais desenvolvidas e capazes de retirar a sujidade dos fios, sem danificar a fibra ou promover irritação ao couro cabeludo. O princípio dos xampus sempre foi o mesmo: limpar. Quais componentes, na formulação, são responsáveis por essa característica?
A. Emolientes.
B. Reguladores de pH.
Resposta correta.
C. Tensoativos.
As formulações dos xampus estão cada vez mais desenvolvidas e trazendo muitos princípios ativos de tratamento para os consumidores. É possível encontrar também emolientes, umectantes, fragrâncias, reguladores de pH, conservantes, etc. Os responsáveis por promover a limpeza dos fios são os tensoativos empregados nas formulações.
D. Umectantes.
E. Conservantes.
2. A escolha dos tensoativos em uma formulação é de extrema importância para a sua efetividade. Além de possuírem a capacidade de higienizar os fios, existem recomendações específicas para cada tipo de tensoativo utilizado nas composições de tratamento, principalmente nos produtos desenvolvidos para as crianças. Quais os tensoativos mais indicados para os xampus de bebê?
A. Aniônicos de cadeia longa.
B. Não-iônicos de cadeia média.
Você acertou!
C. Anfóteros.
D. Catiônicos.
E. Aniônicos de cadeia curta.
3. Os condicionadores capilares foram desenvolvidos com o intuito de facilitar o processo de desembaraço deixado pelos xampus. As formulações foram aprimoradas com o passar do tempo, tendo sido adicionados, às fórmulas, componentes que reestabelecem a carga dos fios, a nutrição, a lubrificação e a hidratação e reequilibram o pH.
Sobre as formulações de condicionadores, é correto afirmar que:
A. as ceras animais e vegetais são amplamente utlizadas para reestalização da hidratação dos fios.
B. os tensoativos aniônicos são amplamente utilizados para reposição da carga negativa dos fios e selagem das cutículas.
C. o pH das formulações tende a ser levemente alcalino, para a selagem correta das cutículas.
D. umectantes são utilizados para devolução do teor lipídico e diminuição da carga negativa deixada pelos xampus.
Você acertou!
E. os tensoativos catiônicos são utilizados para reposição de carga positiva dos fios e trabalham em sinergia com emoliantes e umectantes nos produtos.
É verdadeiro afirmar que, além da presença de tensoativos catiônicos que devolvem a carga positiva aos fios, é possível observar a presença de outros componentes que auxiliarão no processo de condicionamento, mas não na devolução de carga contrária (negativa) que os tensoativos aniônicos deixam nos fios.
Em uma formulação de condicionador, além dos tensoativos catiônicos, você encontra aminas, umectantes, emolientes, proteínas, óleos vegetais, silicones, ésteres, polímeros, ceras, polióis e hidrocarbonetos. Todos esses ingredientes das formulações têm a função de tornar os fios mais maleáveis e tornar as formulações estáveis e específicas para cada tipo de haste, mantendo o pH acidulante para a devida selagem das cutículas, reposição lipídica e hidratação, por meio de emoliente e umectantes.
4. A escolha dos tensoativos em uma formulação é de extrema importância para diminuir a irritabilidade e ser eficiente como agente de limpeza, sem danificar os fios. Para consumidores que têm potencial alérgico, mas que possuem oleosidade associada, seria correto indicar um cosmético que:
A. possua pH um pouco mais alcalino e tenha presença de tensoativos aniônicos de cadeia molecular média.
Você acertou!
B. possua uma combinação de tensoativos não-iônicos ou anfóteros e aniônicos de cadeia longa com pH póximo de 6.
Em uma formulação de xampu, devemos levar em consideração a escolha dos tensoativos, pois os aniônicos têm maior capacidade de saponificação e se tornam menos irritantes se possuirem cadeias carbônicas longas, e a combinação com os tensoáticos não-iônicos e anfóteros diminui o poder de irritação à pele. Os catiônicos são mais indicados para os condicionadores, e o pH alcalino, em formulações, além de irritar o couro cabeludo, fará com que as cutículas do cabelo se abram e o tornem mais poroso e de difícil escovação.
C. possua pH alcalino e combinação de tensoativos catiônios e não-iônicos com pH estável.
D. a combinação dos tensoativos não é tão importante quanto ter um pH levemente ácido.
E. possua combinação de tensoativos catiônicos e aniônicos de cadeia molecular curta.
5. Os produtos ditos como Low Poo e Pow Noo são amplamente indicados e desenvolvidos para quem tem cabelos cacheados, porém, em suas formulações, existem ativos que não são adicionados como componentes pelo fato de aumentarem a saponificação, aumentando também o ressecamento dos fios.
Diante dessas informações, é verdadeiro afirmar que, nas formulações desses produtos:
A. são amplamente utilizados emolientes e silicones, em xampus e condicionadores, com o intuito de aumentar a hidratação dos cabelos cacheados.
B. são utilizados tensoativos de baixo peso molecular nos xampus e silicones em todos os condicionadores.
C. são utilizadas máscaras ricas em silicones, petrolatum, emolientes para aumentar a suavidade dosfrizz.
Você acertou!
D. são utilizados xampus em apenas uma categoria, com poder de limpeza leve, bem como zero petrolato nos podutos.
Os produtos LowPoo não devem conter, em sua fórmula: petrolatos, pois estes deixam o cabelo pesado e mascaram a saúde dos fios; e agentes de limpeza leve, para manter a integridade dos fios. Nos produtos ditos como PowNoo, é abolido o uso de xampus, mesmo os de caráter mais leve. A lavagem é chamada co-wash eé feita com condicionadores que não contenham silicones. Em nenhuma das duas categorias se utiliza qualquer produto (máscaras, leave-in, condicionadores) que contenham petrolatos e silicones insolúveis em água, pois estes só são retirados do cabelo com xampu.
E. os silicones, por terem mais poder filmógeno nos fios, estão presentes em todas as formulações, com o intuito de manter a saúde destes intacta e as cutículas seladas.
1. Na cadeia de oxidação da melanina existem fatores que determinam a cor dos cabelos, dos olhos e até mesmo da pele. Na presença de dois pigmentos, é correto afirmar que:
A. a tiroxina é a proteína que oxida a melanina e a transformação ocorre na cutícula dos fios.
Você acertou!
B. a melanina é transferida para o córtex e para a medula, e são produzidos os pigmentos de eumelanina e feomelanina.
A melanina presente nos fios é atribuída aos fatores genéticos de cada indivíduo e produzida por uma célula chamada melanócito, responsável pela pigmentação não só do cabelo, mas também da pele e dos olhos. O pigmento presente na base do folículo piloso é transferido para as células do córtex e da medula durante os estágios de formação das hastes. Existem dois tipos de melanina que formam a cor dos cabelos: a eumelanina, que confere os tons castanhos e pretos e feomelanina, que caracteriza os fios de tons avermelhados e loiros.
C. a dopaquinona, quando transformada em DOPAcromo, é transformada em feomelanina.
D. a melanina não é determinada geneticamente, mas sim pela produção do melanócito.
E. a feomelanina caracteriza os fios de tons pretos e castanhos, e a eumelanina os fios de tons loiros e vermelhos, produzidos nos melanócitos e transferidos somente para a medula dos fios.
2. A ciência que realiza o estudo das cores chama-se colorimetria. Ela desenvolve métodos de quantificação da cor e suas medidas, de maneira que sejam considerados fatores de transformação das cores cruas, seus reflexos e efeitos de luz.
Na estética capilar e no embelezamento dos fios, esse estudo é amplamente utilizado para desenvolver os resultados esperados no processo químico de transformação das hastes.
Sobre a colorimetria, assinale a alternativa correta.
A. A cor natural dos cabelos não influencia no processo de neutralização de cor após procedimentos de descoloração.
B. No processo de descoloração, são retirados os pigmentos de moléculas menores dos tons de azul, nos quais os pigmentos avermelhados são os maiores e tendem a permanecer mais tempo nos fios, fazendo com que os fundos de clareamento sejam sempre avermelhados.
Resposta correta.
C. O sistema RYB é utilizado pelo setor cosmético para desenvolver colorações e neutralizantes. O estudo se baseia no sistema conhecido pelas cores primárias: azul, amarelo e vermelho, e as misturas resultantes de suas combinações.
As cores primárias são puras e dão origem a todas as outras cores, são elas: vermelho, azul e amarelo. A combinação de duas cores primárias dá origem às secundárias, que são empregadas nos cosméticos para revelar e neutralizar os fundos de clareamento dos fios, os quais dependerão da cor natural e sintética atribuídas a eles.
D. O fundo de clareamento é necessário para entender a cor a ser utilizada na neutralização e na evidência das nuances dos fios. Ele varia em uma escala de 1 a 10, sendo 1 os mais claros e 10 os mais escuros.
E. O sistema RYB determina que as cores primárias, se misturadas igualmente, podem obter variações de cinza, cumprindo sempre a sequência de cores primárias (azul, vermelho e amarelo) e secundárias (laranja, roxo e verde).
3. As colorações são encontradas no mercado de várias formas diferentes e em composições que utilizam tecnologias distintas para agradar a inúmeros consumidores.
Sobre as colorações, assinale a alternativa correta.
A. As colorações temporárias atuam sobre a cutícula dos fios e utilizam mecanismos de ação de ácidos de baixo peso molecular ou tintas dispersas para a promoção da cor dos fios.
B. A tecnologia das colorações tom sobre tom entrou no mercado com o intuito de alteração de nuance. Elas trabalham com a interação de duas ou mais moléculas de cores, e para o processo de oxidação são utilizados peróxidos de 20 volumes ou mais.
C. As colorações tonalizantes têm alto peso molecular e se prendem à superfície dos fios, o que diminui o dano às hastes por não precisarem de agentes alcalinos.
Você acertou!
D. As colorações de oxidação são utilizadas para a troca de cor com maior durabilidade, por conterem pigmentos menores que se fixam ao córtex.
As colorações por oxidação têm mecanismos de ação bem específicos, pois são formadas por substâncias intermediárias ou precursoras de cor e acopladores, o que as tornam diferentes das temporárias e tonalizantes, pois a fixação, a aplicabilidade e o mecanismo de ação, são diferentes.
Cada coloração tem um alvo de fixação específico, por exemplo, no caso de cabelos brancos, as oxidativas são as únicas que têm cobertura de até 100% dos fios brancos.
E. As colorações de oxidação são muito parecidas em termos de formulação com os tonalizantes e por conterem partículas de pigmentos pequenos, sendo diferenciadas apenas pelas volumagens utilizadas para a abertura das cutículas.
4. Os descolorantes são amplamente utilizados para o clareamentos dos fios e para a remoção de colorações sintéticas utilizadas anteriormente. Esses procedimentos de remoção revelam os fundos de clareamento a serem utilizados. Após obtida a altura de tom desejada, o profissional realiza a repigmentação adicionando nuances aos fios.
Sobre os fundos de clareamento revelados no processo de descoloração, é correto afirmar que:
Você acertou!
A. em tons de 1 a 4, o fundo de clareamento apresentado é o vermelho.
Os fundos de claremento são revelados em qualquer processo de descoloração, respeitando uma escala de 1 a 10, sendo 1 os mais escuros e 10 os mais claros. A aplicabilidade de descolorante vale tanto para fios naturais quanto para os que passaram por processos químicos.
A escala:
1 a 4: vermelho.
5: vermelho-alaranjado.
6: alaranjado.
7: alaranjado amarelo.
8: amarelo.
9: amarelo-claro.
​​​​​​10: amarelo muito claro.
B. os fundos de clareamento são observados somente para quem tem hastes naturais, e sem processos químicos.
Os fundos de claremento são revelados em qualquer processo de descoloração, respeitando uma escala de 1 a 10, sendo 
C. fundos de clareamento são obtidos com o uso de descolorante com volumagens acima de 30%.
Os fundos de claremento são revelados em qualquer processo de descoloração, respeitando uma escala de 1 a 10, sendo 
D. só são revelados os fundos de clareamento em tons acima de 7.
Os fundos de claremento são revelados em qualquer processo de descoloração, respeitando uma escala de 1 a 10, sendo 
E. quando é utilizado pó descolorante combinado com o uso de peróxido, não é necessário considerar a colorimetria, pois todos os fios revelam o mesmo fundo de clareamento.
Os fundos de claremento são revelados em qualquer processo de descoloração, respeitando uma escala de 1 a 10, sendo 
5. Os cosméticos que alteram a cor dos fios são amplamente utilizados, porém, a maioria das pessoas descarta os malefícios que podem estar associados ao uso desses procedimentos. Muitos fatores devem ser observados pelo profissional, mas um desses fatores é determinante para que o procedimento seja bem-sucedido:
Você acertou!
A. Saúde dos fios, pois nos processos de coloração e descoloração podem ocorrer enrijecimento e exposição do córtex e da medula dos fios.
O principal fator a ser observado pelo profissional é se o cabelo a ser manipulado é capazde receber tanto químicas de coloração quanto de despigmentação. É de suma importância informar ao cliente os possíveis riscos no uso de descolorantes, colorações sintéticas e suas combinações com as diferentes volumagens de peróxido.
B. O produto a ser utilizado, de modo a evitar o risco de alergia e queda.
C. As tonalidades que são possíveis para o tom de cabelo.
D. O peróxido a ser usado, pois não importa o tempo de exposição aos fios, eles agem da mesma forma, abrindo as cutículas.
E. O uso de cosméticos associados ao processo de pós-química.
1. O grau de curvatura dos fios determina o quão eficientes os agentes químicos de alisantes capilares devem ser no processo de quebra das pontes dissulfeto.
Quanto ao grau de curvatura das hastes, é correto afirmar:
A. Caucasoides e negroides: possuem forma esférica e a mesma quantidade de pontes dissulfeto, porém os fios negroides têm menos resistência no processo de quebra dessas pontes.
B. Caucasoides: possuem seção redonda e bem definida, apresentam crescimento rápido e maior resistência à queda e à fragilidade.
C. Asiáticos: possuem seção oval-arredondada, com maior densidade de fios e aspecto naturalmente liso.
D. Negroides e asiáticos: assemelham-se muito em aspecto de seção, porém, a quantidade de pontes dissulfeto é maior em asiáticos.
Você acertou!
E. Negroides: apresentam formato da seção mais elíptica, com folículo em espiral, que caracteriza maior fragilidade aos fios, pois o sebo nao se espalha da raiz às pontas.
Em cabelos afros ou negroides, as formas tendem a ser elípticas, com o folículo piloso apresentando forma de espiral, o que confere aos fios mais fragilidade por ocorrer uma perda maior de proteínas quando estes são escovados ou tracionados. A velocidade de crescimento é menor e o brilho e a selagem das cutículas são menores, em função de o sebo não conseguir se dissipar do couro cabeludo ao longo das hastes. Nos fios caucasianos, a seção transversal apresenta formato oval-arredondada, o que confere aspecto levemente ondulado aos fios, tendo a presença de mais densidade e maior capacidade de crescimento que os afros. As hastes de origem asiática têm o aspecto mais liso, devido à sua seção ser redonda e bem definida, apresentando cabelos normalmente bem hidratados e cutículas bem seladas, em função da composição densa, mostrando também crescimento rápido e mais resistência à queda e à fragilidade.
2. As hastes capilares têm como formação uma série de aminoácidos. Entre eles, a cistina, que caracteriza o potencial de solidez e insolubilidade dos fios. Durante o processo de síntese dos fios do cabelo, estão envolvidas muitas ligações químicas, como as pontes de hidrogênio, as salinas e as de dissulfeto.
Sobre essas ligações, é correto afirmar:
A. Dissulfeto: possuem ligações de resistência baixa, porém com alta capacidade de a ruptura das fibras ser desfeita.
Resposta correta.
B. Salinas: possuem força média de ruptura e são paralelas de ácido-bases.
C. Hidrogênio: são pontes que podem se desfazer com água, mas que, se não se romperem com os agentes químicos, não promoverão a efetividade dos alisamentos.
D. Salinas e de enxofre: é necessária a ruptura das duas pontes para que haja o processo de alisamento.
E. Dissulfeto e hidrogênio: quando mantidas essas ligações, não ocorrerão as quebras dos fios.
3. Todos os alisantes químicos possuem riscos de potencial alérgico, assim como riscos com a interação de outros procedimentos realizados nos fios. Diante das opções de princípios ativos disponíveis, qual a melhor opção para menor sensibilidade dos fios?
A. Hidróxido de sódio: possui alto poder de alisamento de cabelos afros.
B. Guanidina: desenvolvida para consumidores finais, sem muitos riscos aos fios e compatíveis com descolorantes. 
Resposta correta.
C. Tioglicolato de amônio: apresenta baixo risco aos consumidores e grande efetividade nos processos alisantes.
No tioglicolato de amônio, encontramos uma combinação de ácido tioglicólico com hidróxido de amônio. Ele é um agente redutor, que possui capacidade de modificar a estrutura dos fios, alterando as pontes de dissulfeto de cisteína, e que fornece baixo risco, podendo ser associado a algumas químicas.
A diferença entre os hidróxidos e a guanidina se resume ao grau de toxicidade, à força de ação de cada um deles. A guanidina é mais suave e foi desenvolvida para o consumidor final, ao passo que os hidróxidos requerem experiências de profissionais, pois aumentam o potencial de quebra dos fios e alergias associadas, não sendo indicados, em nenhum dos casos, para cabelos que sofrem processos de descoloração, por exemplo.
Os formaldeídos são de uso proibido e não devem ser utilizados como agentes alisantes, por oferecerem muitos riscos à saúde dos fios, dos usuários e dos profissionais.
D. Formaldeído: oferece aos fios resultados saudáveis e duradouros.
E. Hidróxido de potássio: mesmo sendo da família dos hidróxidos, possui baixo poder de irritabilidade à pele do couro cabeludo.
4. O uso indevido de agentes químicos no alisamento dos fios pode estar associado a patologias graves de irritação ocular, dermatites e até mesmo queimaduras de couro cabeludo. Principalmente, quando associado a outras químicas.
Sobre os graus de risco alérgico, é verdadeiro afirmar que o maior potencial está associado ao uso de:
A. guanidina, por pertencer à família dos hidróxidos e ser incompatível com outras químicas.
B. hidróxido de sódio, por possuir alta capacidade de irritação das vias respiratórias e graus de dermatite.
C. tioglicolato de amônio, por estar associado à quinta maior causa de dermatites nos EUA.
Você acertou!
D. formaldeídos, por apresentarem alto teor de irritabilidade ocular e estarem associados a riscos mais graves à saúde.
Diante dos ativos utilizados para os alisamentos, o formaldeído é o que mais fornece risco à saúde dos usuários (principalmente pelo fato de seu uso ser proibido no Brasil), trazendo danos graves como pneumonia, casos de morte e de câncer, devido ao uso indiscriminado é proibido. A guanidina é menos agressiva à pele e às vias respiratória e ocular, por conter menos odor e ardência. O hidróxido de sódio provoca queimaduras no couro cabeludo e riscos quando atingem os olhos, seu uso é restrito porém não proibido, desde que tomadas devidas precauções. O tioglicolato de amônio está classificado entre os ativos que menos apresenta contraindicações. O hidróxido de potássio aumenta o potencial de quebra dos fios e alergias associadas, porém o formol pode causar irritação ocular e pneumonia.
E. hidróxido de potássio, por estar associado à irritação ocular e à pneumonia.
5. Os permanentes surgiram antes mesmo dos procedimentos de alisamento dos fios. Atualmente, são utilizados ativos de várias formas diferentes, com o intuito de aumentar não só o volume, mas a definição dos cachos.
As composições que possuem maior durabilidade e definição dos cachos estão associadas a algumas características específicas, mas que acarretam tratamentos posteriores mais difíceis, por submeterem as hastes a condições extremas em suas ligações químicas. São elas:
A. Exotérmicas: tioglicolato e peróxido de hidrogênio.
B. Autorreguladoras: ditioglicólico com tioglicolato.
C. Ácidas: ésteres de tioglicolato de amônio.
Você acertou!
D. Alcalinas: tioglicolato de amônio e etalnolamina.
A resposta química dos agentes alcalinos ao processo de permanente tem resultado mais longo e uma definição maior dos fios, em função de submeter as hastes à alteração de pH entre 9 e 10, fazendo com que as pontes de hidrogênio sejam facilmente rompidas e modifiquem o aspecto dos cachos.
O aspecto dos cachos se torna mais firme e rígido, com cutículas bem seladas, o que acaba por dificultar tratamentos posteriores a que os fios podem vir a ser submetidos.
Os agentes químicos exotérmicos, sulfitos, autorreguladores e ácidos trabalham em níveis diferentes e com forças menores de resistência das fibras, fazendo com que seja possível a permeabilidade de outros agentes químicos.
E. Sulfitos: condicionadores de uso doméstico.Avaliação - Cosméticos Capilar
1-A porosidade capilar é uma expressão amplamente utilizada na área capilar e é um dos indicativos de saúde capilar, estando associada à qualidade na qual se encontra o fio de cabelo. Além disso, conhecer a porosidade do fio permite que se indiquem tratamentos específicos para este. Diante da importância do conhecimento da porosidade capilar, assinale a alternativa correta.
a.Espera-se que um cabelo saudável seja bastante poroso, dando a ele um aspecto saudável.
b.A porosidade diz respeito à capacidade do fio de esticar-se e retornar ao comprimento normal sem perdas ou danos.
c.A porosidade diz respeito à capacidade do cabelo de absorver e perder água. Um cabelo muito poroso absorve e perde muita água rapidamente, tornando-o frágil e predisposto a lesões.
​​​​​​​A porosidade é referente à capacidade do fio de absorver e perder água. Um cabelo muito poroso absorve e perde muita água rapidamente, tornando-se frágil e predisposto a lesões. Já um cabelo com baixa porosidade, apresenta uma capacidade de absorver e perder água dentro dos limites normais, podendo receber tratamentos químicos com mais segurança. Esse teste de porosidade pode ser realizado a olho nu, sem a necessidade de uma avaliação microscópica.
d.A porosidade é um dos aspectos da avaliação realizada apenas com o uso de microscópio.
e.A porosidade diz respeito à quantidade de fios de cabelo por determinada área, podendo ser usada com indicativo de alopecias.
2-Na cadeia de oxidação da melanina existem fatores que determinam a cor dos cabelos, dos olhos e até mesmo da pele. Na presença de dois pigmentos, é correto afirmar que:
a.a dopaquinona, quando transformada em DOPAcromo, é transformada em feomelanina.
b.a melanina não é determinada geneticamente, mas sim pela produção do melanócito.
c.a melanina é transferida para o córtex e para a medula, e são produzidos os pigmentos de eumelanina e feomelanina.
A melanina presente nos fios é atribuída aos fatores genéticos de cada indivíduo e produzida por uma célula chamada melanócito, responsável pela pigmentação não só do cabelo, mas também da pele e dos olhos. O pigmento presente na base do folículo piloso é transferido para as células do córtex e da medula durante os estágios de formação das hastes. Existem dois tipos de melanina que formam a cor dos cabelos: a eumelanina, que confere os tons castanhos e pretos e feomelanina, que caracteriza os fios de tons avermelhados e loiros.
d.a feomelanina caracteriza os fios de tons pretos e castanhos, e a eumelanina os fios de tons loiros e vermelhos, produzidos nos melanócitos e transferidos somente para a medula dos fios.
e.a tiroxina é a proteína que oxida a melanina e a transformação ocorre na cutícula dos fios.
3-O grau de curvatura dos fios determina o quão eficientes os agentes químicos de alisantes capilares devem ser no processo de quebra das pontes dissulfeto.
Quanto ao grau de curvatura das hastes, é correto afirmar:
a.Negroides e asiáticos: assemelham-se muito em aspecto de seção, porém, a quantidade de pontes dissulfeto é maior em asiáticos.
b.Asiáticos: possuem seção oval-arredondada, com maior densidade de fios e aspecto naturalmente liso.
c.Negroides: apresentam formato da seção mais elíptica, com folículo em espiral, que caracteriza maior fragilidade aos fios, pois o sebo nao se espalha da raiz às pontas.
Em cabelos afros ou negroides, as formas tendem a ser elípticas, com o folículo piloso apresentando forma de espiral, o que confere aos fios mais fragilidade por ocorrer uma perda maior de proteínas quando estes são escovados ou tracionados. A velocidade de crescimento é menor e o brilho e a selagem das cutículas são menores, em função de o sebo não conseguir se dissipar do couro cabeludo ao longo das hastes. Nos fios caucasianos, a seção transversal apresenta formato oval-arredondada, o que confere aspecto levemente ondulado aos fios, tendo a presença de mais densidade e maior capacidade de crescimento que os afros. As hastes de origem asiática têm o aspecto mais liso, devido à sua seção ser redonda e bem definida, apresentando cabelos normalmente bem hidratados e cutículas bem seladas, em função da composição densa, mostrando também crescimento rápido e mais resistência à queda e à fragilidade.
d.Caucasoides: possuem seção redonda e bem definida, apresentam crescimento rápido e maior resistência à queda e à fragilidade.
e.Caucasoides e negroides: possuem forma esférica e a mesma quantidade de pontes dissulfeto, porém os fios negroides têm menos resistência no processo de quebra dessas pontes.
4-Os radicais livres podem influenciar no surgimento dos cabelos brancos, pois interagem com uma peça-chave para a produção da melanina.
Qual é este elemento em questão?
a.A enzima tirosinase, precursora da melanogênese.
A tirosinase é a enzima precursora da fabricação da melanina. Canície é apenas o nome dado ao surgimento dos cabelos brancos. As células geradas no bulge, que comporão a haste capilar e o córtex, não receberão a pigmentação, portanto não interagem no processo de produção da coloração dos cabelos.
b.A haste capilar em si.
c.As células geradas no bulge, pois não recebem o pigmento.
d.O córtex, que abriga o pigmento.
e.A enzima canície, precursora do embranquecimento capilar. 
5-A escolha dos tensoativos em uma formulação é de extrema importância para a sua efetividade. Além de possuírem a capacidade de higienizar os fios, existem recomendações específicas para cada tipo de tensoativo utilizado nas composições de tratamento, principalmente nos produtos desenvolvidos para as crianças. Quais os tensoativos mais indicados para os xampus de bebê?
a.Aniônicos de cadeia curta.
b.Catiônicos.
c.Anfóteros.
Os tensoativos mais utilizados em formulações infantis são os anfóteros, principalmente pela sua capacidade de adaptação ao meio do pH, fazendo com que não haja irritação ocular e no couro cabeludo, já que não é necessário que haja remoção de muita sujidade ou sebo do couro cabeludo de crianças.
Os tensoativos aniônios causam muita irritação ocular, os não-iônicos não se adaptam ao pH como os anfóteros e o catiônicos são indicados para a elaboração dos condicionadores e também possuem grau de irritabilidade.
d.Não-iônicos de cadeia média.
e.Aniônicos de cadeia longa.
6-A ciência que realiza o estudo das cores chama-se colorimetria. Ela desenvolve métodos de quantificação da cor e suas medidas, de maneira que sejam considerados fatores de transformação das cores cruas, seus reflexos e efeitos de luz. 
Na estética capilar e no embelezamento dos fios, esse estudo é amplamente utilizado para desenvolver os resultados esperados no processo químico de transformação das hastes.
Sobre a colorimetria, assinale a alternativa correta. 
a.O fundo de clareamento é necessário para entender a cor a ser utilizada na neutralização e na evidência das nuances dos fios. Ele varia em uma escala de 1 a 10, sendo 1 os mais claros e 10 os mais escuros.
b.A cor natural dos cabelos não influencia no processo de neutralização de cor após procedimentos de descoloração.
c.No processo de descoloração, são retirados os pigmentos de moléculas menores dos tons de azul, nos quais os pigmentos avermelhados são os maiores e tendem a permanecer mais tempo nos fios, fazendo com que os fundos de clareamento sejam sempre avermelhados.
d.O sistema RYB determina que as cores primárias, se misturadas igualmente, podem obter variações de cinza, cumprindo sempre a sequência de cores primárias (azul, vermelho e amarelo) e secundárias (laranja, roxo e verde). 
e.O sistema RYB é utilizado pelo setor cosmético para desenvolver colorações e neutralizantes. O estudo se baseia no sistema conhecido pelas cores primárias: azul, amarelo e vermelho, e as misturas resultantes de suas combinações.
As cores primárias são puras e dão origem a todas as outras cores, são elas: vermelho, azul e amarelo. A combinação de duas cores primárias dá origem às secundárias, que são empregadas nos cosméticos para revelar e neutralizar os fundos de clareamento dos fios, osquais dependerão da cor natural e sintética atribuídas a eles. 
7-As hastes capilares têm como formação uma série de aminoácidos. Entre eles, a cistina, que caracteriza o potencial de solidez e insolubilidade dos fios. Durante o processo de síntese dos fios do cabelo, estão envolvidas muitas ligações químicas, como as pontes de hidrogênio, as salinas e as de dissulfeto.
Sobre essas ligações, é correto afirmar:
a.Salinas e de enxofre: é necessária a ruptura das duas pontes para que haja o processo de alisamento.
b.Dissulfeto e hidrogênio: quando mantidas essas ligações, não ocorrerão as quebras dos fios.
c.Salinas: possuem força média de ruptura e são paralelas de ácido-bases.
As ligações químicas envolvidas no processo de composição dos fios podem se basear em pontes de hidrogênio, ligações salinas e dissulfeto. As de hidrogênio são consideradas mais fracas, pois quebram-se com a água; mas, por serem numerosas e importantes, estabilizam a estrutura da proteína. Salinas são aquelas paralelas de ácidos-bases, formando ligações iônicas de força média para as suas rupturas. As ligações de dissulfeto ou de enxofre são as  mais fortes que temos nos fios e são essas as rompidas e reorganizadas no processo de alisamento das hastes.
d.Hidrogênio: são pontes que podem se desfazer com água, mas que, se não se romperem com os agentes químicos, não promoverão a efetividade dos alisamentos.
e.Dissulfeto: possuem ligações de resistência baixa, porém com alta capacidade de a ruptura das fibras ser desfeita.
8-Um plano de tratamento capilar diz respeito ao diagnóstico capilar e aos objetivos do tratamento, de maneira a atender as necessidades do cliente. Previamente ao plano de tratamento, é importante que o profissional realize a avaliação capilar, a qual envolve três etapas principais: a anamnese, a avaliação física dos cabelos e couro cabeludo e o diagnóstico capilar, para posteriormente realizar o plano de tratamento. Quanto à anamnese, primeira fase da avaliação capilar, assinale a alternativa correta.
a.A anamnese não é obrigatória antes da realização de tratamentos capilares, apenas a avaliação física é obrigatória.
b.A presença de algumas doenças como diabetes e câncer, devem ser questionadas ao cliente, obrigatoriamente, em virtude das contraindicações de alguns tratamentos.
Na anamnese é realizada uma conversa com o cliente, na qual são questionados vários fatores, incluindo a presença de alguns hábitos de vida e de doenças, como diabetes e câncer. Essa etapa deve ser realizada com todos os clientes, pois é o momento de maior contato entre profissional e cliente, garantindo uma avaliação mais completa. Na anamnese não são realizados testes físicos com o cabelo, apenas na fase seguinte, denominada avaliação física dos cabelos e couro cabeludo.
c.A avaliação da porosidade capilar com o teste da imersão em água é realizada nessa fase.
d.Na etapa de anamnese são realizados os testes físicos com o cabelo.
e.Hábitos de vida são questionados na avaliação física do cliente.
9-De acordo com o modelo proposto, em 2014, por Missinov e Chaudhuri, os Múltiplos Centros Papilares (MCP) são os responsáveis pelas diferentes formas de organização da queratina na haste, o que origina as diferentes curvaturas nos cabelos.
Como os MCPs interferem na disposição da queratina?
a.Múltiplas papilas podem ter crescimento diferenciado entre si. 
De acordo com a teoria proposta por Missinov e Chaudhuri, os Múltiplos Centros Papilares (MCPs) podem ter crescimento diferenciado entre si. Os MCPs não interferem no tamanho do córtex, mas na forma como a queratina se deposita. Também não interferem na medula, nem na cutícula.
b.Múltiplas papilas podem interferir na espessura da cutícula.
c.Múltiplas papilas não interferem no formato transversal da haste.
d.Múltiplas papilas produzem um córtex maior.
e.Múltiplas papilas produzem medulas mais estreitas.
10-Os higienizadores capilares, como são conhecidos hoje, possuem formulações mais desenvolvidas e capazes de retirar a sujidade dos fios, sem danificar a fibra ou promover irritação ao couro cabeludo. O princípio dos xampus sempre foi o mesmo: limpar. Quais componentes, na formulação, são responsáveis por essa característica?
a.Reguladores de pH.
b.Conservantes.
c.Emolientes.
d.Tensoativos.
As formulações dos xampus estão cada vez mais desenvolvidas e trazendo muitos princípios ativos de tratamento para os consumidores. É possível encontrar também emolientes, umectantes, fragrâncias, reguladores de pH, conservantes, etc. Os responsáveis por promover a limpeza dos fios são os tensoativos empregados nas formulações.
e.Umectantes.
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