Patronaje para Moda Masculina

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PATRONAJE PARA MODA MASCUL INA BLUME Gareth KershawPATRONAJE PARA MODA MASCULINA BLUME Gareth KershawBLUME Título original: Pattern Cutting for Menswear Edición: Peter Jones Dibujo técnico: Elisha Camilleri Ilustración de moda: Thom Davies Lizzie Ballantyne, Lizzie B Design Traducción: Remedios Diéguez Diéguez Revisión técnica de la edición en lengua española: Isabel Jordana Barón Profesora del Departamento de Moda Escola de la Barcelona Coordinación de la edición en lengua española: Cristina Rodríguez Fischer Primera edición en lengua española 2013 2013 Art Blume, S. L. Av. Mare de Déu de Lorda, 20 08034 Barcelona Tel. 93 205 40 00 Fax 93 205 14 41 E-mail: info@blume.net 2013 Laurence King Publishing, Londres 2013 del texto Gareth Kershaw ISBN: 978-84-9801-128-9 Impreso en China Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción total parcial de esta obra, sea por medios mecánicos o electrónicos, sin la debida autorización por escrito del editor. WWW.BLUME.NET MIXTO Papel procedente de fuentes responsables FSC www.fsc.org C104723CONTENIDO CAPÍTULO TRES INTRODUCCIÓN 7 PATRONAJE PARA PATRONES: JERSÉIS MODA MASCULINA CONTEMPORÁNEA 8 Y CAMISAS CAMISETA DE PUNTO DE MANGA LARGA 74 CAPÍTULO UNO POLO DE MANGA CORTA 80 SUDADERA CON CAPUCHA 88 PREPARACIÓN PARA CORTAR CAMISA CASUAL DE MANGA LARGA 104 CAMISA DE LEÑADOR 116 PATRONES CAMISA DE SAFARI DE MANGA CORTA 126 HERRAMIENTAS Y EQUIPO 18 CAMISA CON PECHERA 138 PRÁCTICA EN EL ESTUDIO 20 MEDIR LA FIGURA MASCULINA 24 TOMAR MEDIDAS 26 CAPÍTULO CUATRO MANIQUÍES 30 PATRONES: PANTALONES MODELOS DE PRUEBAS 31 CUADROS DE TALLAS 32 PANTALÓN DE CINTURA ALTA 150 CHINOS 158 PANTALÓN DE CHÁNDAL BÁSICO 168 CAPÍTULO DOS PANTALÓN CORTO ENTALLADO 176 PANTALÓN CARGO 186 EL PROCESO DE CORTE VAQUEROS 196 DE PATRONES DESARROLLO DEL DISEÑO 36 BLOQUE BÁSICO DE CUERPO 40 CAPÍTULO CINCO BLOQUE BÁSICO DE MANGA 42 PATRONES: PRENDAS EXTERIORES BLOQUE BÁSICO DE PANTALÓN 45 CREAR UN PLAN MAESTRO IMPERMEABLE 206 A PARTIR DE UN BLOQUE BÁSICO 48 CHAQUETA VAQUERA ENTALLADA 220 CÓMO CALCAR UN PATRÓN GABARDINA 232 A PARTIR DE UN PLAN MAESTRO O CHAQUETA RECTA 252 DE LOS PATRONES DE DESARROLLO 50 CHAQUETA CRUZADA 268 ESCALADO 52 CHAQUETÓN ENCERADO 288 PRINCIPIOS DEL CORTE DE PATRONES 57 PARKA 302 APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA 68 GLOSARIO 316 ÍNDICE 318 BIBLIOGRAFÍA, CRÉDITOS DE LAS FOTOGRAFÍAS AGRADECIMIENTOS DEL AUTOR 320La moda masculina Este libro trabaja con estilos de prendas masculinas genéricas contemporánea ha para mostrar los principios de la creación de patrones con los que evolucionado a partir de un se trabaja en la industria de la moda. Cada patrón no solo ofrece conjunto básico de siluetas una selección de formas y consejos de diseño, sino que además y estilos tradicionales. se exploran las técnicas asociadas con su creación y su desarrollo. El desarrollo de esos estilos Este método de trabajo le permitirá ampliar sus conocimientos ha recibido la influencia y explorar y adaptar estilos genéricos. directa de las diferentes necesidades sociales, La mayoría de los diseñadores o marcas trabajan con un conjunto económicas y culturales, de medidas corporales predeterminadas (el consumidor objetivo) materializadas a través con un cuadro de tallas adoptado por la industria. Se utilizan de los diversos papeles en conjunción con un modelo de prueba humano con un maniquí que el hombre ha heredado: de una talla específica. En el capítulo 1 se explica cómo tomar medidas ropa formal, para trabajar, para crear su propio cuadro de tallas O cómo utilizar los cuadros que para el ocio y para hacer ya existen en la industria. Se destaca la importancia de desarrollar deporte. Los límites de esos ya no están tan definidos conciencia visual de los puntos de referencia a la hora de tomar como en décadas anteriores, ya que las tendencias cambian con medidas y asegurar el correcto ajuste de las prendas con el cuerpo. la misma rapidez que las estaciones (otoo/invierno-primavera/ El capítulo, además, expone las prácticas de estudio relacionadas verano). La naturaleza de la industria de la moda lleva con el tallaje y los avances tecnológicos mediante el diseño asistido a reinterpretar las siluetas clásicas una y otra vez. por ordenador (CAD) y sus aplicaciones. El corte de patrones como trabajo manual forma parte indisoluble Los diseños para un estilo de prenda pueden desarrollarse del proceso de producción de moda. Une los conceptos del diseñador rápidamente empleando la plantilla del bloque básico descrita (una ilustración bidimensional) con la producción tridimensional al principio del capítulo 2. Calcar el bloque y transferir a este de la creación de la forma, las proporciones y las siluetas. Muy el desarrollo del diseño da lugar al plan maestro, que sirve pocas de las personas que estudian moda acaban especializándose como anteproyecto del diseño. Ese proceso emplea solo la mitad en tecnología de patronaje, y muchas de las que la practican proceden del bloque del patrón, con lo que se eliminan así posibles errores de de otras disciplinas. La naturaleza integral de la industria de la moda duplicación que darían como resultado un patrón desequilibrado requiere cada vez más expertos que entiendan y sepan llevar a cabo (en general, el cuerpo humano se ve igual en proporción, pero casi todas, si no todas, las etapas implicadas en la creación de las no es simétrico). Aunque el diseño sea asimétrico, copiarlo sobre prendas de vestir. Un diseñador un patronista capaz de investigar la forma dibujada para crear el otro lado es una solución rápida y conceptualizar ideas, cortar patrones e identificar la talla final; a la hora de conseguir el estilo de patrón deseado. de crear y terminar técnicamente una prenda, así como de desarrollar, comercializar y vender su producto será capaz de dirigir a su equipo Siempre que es posible se mantiene la proporción de las diferentes y de llegar a resultados satisfactorios. Sin duda, se necesita una piezas de un patrón, pero en ocasiones (para mostrar detalles amplia gama de habilidades para adelante en la industria garantizar que el texto resulte legible) no es de la moda actual. Una interpretación moderna de un icono clásico, la gabardina de Woolrich Woolen Mills. uso de telas originales (Maxima Poplin) de los telares de Woolrich realza la funcionalidad y el enfoque detallado que adopta la empresa al crear prendas de abrigo. INTRODUCCIÓN 7PATRONAJE PARA MODA MASCULINA CONTEMPORÁNEA Patronaje para moda masculina reúne una colección de patrones con las guerras civiles de Inglaterra y Francia en el siglo XVII. La ropa que se han convertido en clásicos de la moda masculina tenía que responder a las turbulencias de aquellos tiempos, y se contemporánea. Trabajando con las prendas que se incluyen, produjo el cambio de las telas suaves a las prendas de tejidos de lana, aprenderá los principios básicos necesarios para cortar más gruesas, con formas más rígidas y cualidades más resistentes patrones. Utilizando los estilos como bloques para explorar para hacer frente a los rigores de la batalla y de la vida al aire libre. ideas y su lado creativo, podrá intercambiar técnicas y procesos A principios del siglo XVIII, las prendas empezaron a reflejar un a la hora de desarrollar nuevas interpretaciones y soluciones ambiente económico más estable. La primera prenda adoptada para sus diseños. por la aristocracia europea para transmitir notoriedad fue la casaca: una prenda sencilla cortada por encima de la rodilla, con dos paneles Para apreciar lo lejos que ha llegado el arte de dar forma a las telas delanteros y dos traseros cosidos a la cintura, y con mangas tres sobre el cuerpo humano es necesario remontarse a sus mismos cuartos. Este estilo incluyó más tarde un cuello y tablas con aberturas. orígenes. El patronaje contemporáneo está intrínsecamente ligado Se confeccionaba con seda raso, y con vistosos detalles decorativos, a la historia de la moda. Las primeras nociones sobre patrones con lo que se consiguió una silueta femenina más sutil. Fue el tal como hoy los conocemos aparecieron en Occidente, en el siglo XV, precursor de las formas que vemos en las actuales prendas de vestir. a medida que las siluetas masculinas empezaron a verse redefinidas por las exigencias de instituciones sociales como el ejército, los A medida que la profesión iba desarrollándose, M. de Garsault tribunales y la Iglesia. A partir de esos orígenes surgieron las dos escribió el primer manual serio con todos los principios sobre formas dominantes de creación de prendas masculinas: la primera la creación de patrones y la confección: L'Art du Tailleur, publicado se caracteriza por la técnica del drapeado; la segunda se desarrolló por la Académie Royale des Sciences para la enciclopedia Description a partir de lo que hoy se conoce comoEl corte de patrones moderno se desarrolló con la industrialización enseñanzas. Junto con la demanda de prendas más baratas, en de la costura y los avances en los procesos mecánicos. Desde 1860 aparecieron los primeros catálogos de moda que publicaron el principio de la Revolución la tecnología definió el patrones en papel. Las clases medias y trabajadoras de toda desarrollo de la industria del vestir. Los profesionales inventaron Europa y Estados Unidos ya podían comprar lo último en moda. instrumentos que agilizaban el trabajo y aumentaban la producción. Surgió la posibilidad de producir prendas más baratas para A medida que la tendencia cultural hacia la uniformidad se abrió un público más amplio y de crear un precursor de la moda lista paso, la demanda de prendas estandarizadas empezó a superar para llevar. la oferta. Se impuso la necesidad de repetir, y así comenzó la producción de plantillas (patrones) para las prendas masculinas. A principios del siglo XX, el arte de la confección empezó a dividirse Los primeros intentos produjeron prendas que no se ajustaban en especializaciones: diseño, corte de patrones y costura. Se trata bien; el tallaje requirió no poca experimentación hasta conseguir de un modelo de trabajo que ha sobrevivido hasta la actualidad un sistema reconocido a través del uso de la recién inventada cinta y que se repite en las casas de moda y las fábricas de ropa de métrica, que aportó a los sastres una herramienta estandarizada todo el mundo. La producción en serie supuso la repetición para registrar las dimensiones humanas. A partir de esas y el desarrollo de tallas estándar, pero el ajuste continuó siendo observaciones se creó un sistema de dibujo matemático basado fundamental durante la primera mitad de siglo. Aunque las prendas en los principios de la geometría y las proporciones se preconfeccionaban, el caballero con buen gusto las adaptaba a la moda en sastrería del momento. Se introducían cambios En la primera mitad del siglo XIX aparecieron numerosas publicaciones y se ajustaban las siluetas mediante variaciones sutiles en técnicas sobre dibujo: The Improved Tailor's Art, de J. Jacksons el corte, la línea o la proporción de la prenda. (1829), Science Completed in the Art of Cutting, de W. Walker (1839) y A Practical Guide for the Tailor's Cutting-Room, de J. Coutts. Durante El proceso de estandarización se aceleró con las dos guerras esa época, y especialmente en se consolidó la formación mundiales, cuando se impuso la necesidad de patrones uniformes técnica. Elisa Lemonnier creó una de las primeras escuelas y cuadros de tallas para oficiales e infantería. Vestir al ejército profesionales en París para ofrecer corte y confección, entre otras brindó a la industria textil la oportunidad de revisar sus 10 PATRONAJE PARA MODA MASCULINA CONTEMPORÁNEAprocedimientos y actitudes hacia el tallaje y la confección, Página anterior, izquierda enigmático enfoque y así surgieron toda una serie de organizaciones nacionales de la masculinidad de Yohji Yamamoto se refleja destinadas a regular la producción de prendas de en el regreso a sus proporciones oversize en la Semana de la Moda de París 2008-2009. Lejos de la austeridad de la guerra, la jerarquía social seguía exigiendo que el armario de un caballero contase con numerosas Página anterior, derecha La sensibilidad italiana opciones de vestir. No obstante, con el fin de las ideologías unida a un diseño técnico inspira las prendas a de preguerra respecto al papel de los géneros y el auge del medida pero relajadas de C. P. Company en Via Savona, Movimiento Moderno nació una nueva época. En la década Semana de la Moda de Milán, 2010. de 1950 surgió un nuevo enfoque del traje masculino encabezado por una generación más joven que se rebeló contra los límites Superior izquierda: maestro de la androginia, Thom de la tradición. Con la creciente influencia de las culturas cuestiona en su colección masculina otoño/ juveniles estadounidenses, el atuendo formal (con sus siluetas invierno 2012 la identidad masculina y su papel rígidas) empezó a atractivo. Aparecieron nuevos estilos en la informales en las ciudades de toda Europa y América. Los fabricantes de prendas masculinas respondieron al auge del Superior derecha: La colección de primavera 2010 de consumo y a esa nueva actitud importando o recreando estilos Walter Van Breirendock desafía a la ortodoxia de la extranjeros relacionados con la música, el cine las actividades moda. Sus modelos corpulentos con aires de motorista de ocio (sastrería italiana, universidades estadounidenses, cuestionan nuestra percepción de la masculinidad. ropa deportiva alemana). Las actitudes relajadas hacia la vida trajeron consigo un nuevo enfoque con respecto a la moda Doble página siguiente: La estética masculina, además de toda una serie de avances tecnológicos y de Thom Browne. Los modelos llevan trajes a medida el uso de materiales sintéticos para crear prendas funcionales que combinan chaquetas de dos botones, bermudas y fáciles de y calcetines hasta las rodillas. Muestra de moda masculina 2011, París. INTRODUCCIÓN 11Los jóvenes deseaban diferenciarse de las formas de vestir restrictivas Libre de los modos de pensar anteriores, toda una nueva relacionadas con los tipos de trabajos que habían desempeñado generación de diseñadores ha creado distintas maneras de sus predecesores. La expresión personal y un enfoque individualista concebir el cuerpo a través de la forma. Martin Margiela, Rick del vestido redefinieron las nociones históricas de estilo durante Owens, Walter Van Beirendonck, Aitor Throup, Carol Christian las décadas de 1960 y 1970. La ropa informal, deportiva, contribuiría Poell y Christopher Raeburn se han apropiado de las técnicas en gran medida a determinar el futuro del estilo masculino a través tradicionales a través del patronaje, utilizando la yuxtaposición de la introducción de las marcas y la promoción del deporte como de la funcionalidad y el diseño inteligente para reinventar géneros hábito de vida saludable. Los estilos de vestir formal, casual, híbridos. Las tendencias culturales ya no se apropian de las prendas de ocio, deportivo, para el trabajo, militar y de negocios se combinan genéricas; la moda masculina contemporánea consiste en comunicar hoy en día en un intento ecléctico de redefinir las ideologías de una visión personal. Los patrones se han convertido en un medio la moda. El armario del hombre moderno abarca un gran número para aportar nuevas ideas a las prendas físicas; los límites se de estilos, formas, telas, colores y texturas que conforman una mezcla redibujan a medida que las costuras se convierten en arquitectura heterogénea de ideas creativas para diferentes ocasiones (ropa estructural para el cuerpo, de manera que lo que antes se ocultaba de trabajo, prendas formales, deportivas e informales). El hombre ahora se expone. Las prendas han pasado a mantener una relación contemporáneo ya no está limitado por los estereotipos sociales abstracta con la anatomía de la persona que las lleva: las mangas de la generación anterior. fenómeno de la moda masculina lista se convierten en tubos voluminosos, y las chaquetas, en bolsas, para llevar (después de 1980) aportó una nueva perspectiva. La moda mientras los abrigos responden a los cambios ambientales y pasan masculina encontró un nuevo lenguaje (el individualismo) a través a ser habitables. La tecnología desempeña un papel cada vez más de la elección globalizada y la crisis de los estereotipos sexuales. importante en el desarrollo del diseño: los patrones generados Con el auge de las revistas de moda masculina, como The Face e I-D, por ordenador, el perfilado de formas en 3D, los avatares virtuales y la reinvención de publicaciones como Esquire, GQ y Uomo Vogue, se y los tejidos inteligentes dan forma a nuestra conciencia. Cuestionar abrieron nuevos caminos. Los códigos estrictos del vestir dejaron de nuestra identidad seguirá siendo tarea del diseño masculino respetarse; la publicidad y los medios rompieron los moldes sociales contemporáneo. Los centros conocidos por su diversidad y contribuyeron a redefinir los límites en el vestir. La aceptación creativa continuarán influyendo y dirigiendo la evolución de social ya no es una preocupación: la rebelión se ha convertido la silueta masculina: Milán, París, Amberes, Londres, Nueva York, en el camino para revitalizar y renovar todo lo polos magnéticos que atraen a los diseñadores creativos dispuestos a responder a las exigencias cambiantes del mercado El patronaje contemporáneo define y condiciona cada vez más las global. ideas y las tendencias innovadoras en moda masculina. Lo que distingue a la disciplina actual de las décadas anteriores no es necesariamente Los retos futuros del corte y la confección serán la capacidad la práctica las técnicas documentadas; el cuerpo humano sigue de crear productos innovadores a través de nuevas apuestas siendo más menos igual, y los resultados requeridos (las prendas) al tiempo que se conservan elementos del pasado. Con el avance mantienen sus usos. Es el enfoque conceptual adoptado por la moda imparable que suponen las soluciones de patronaje generadas contemporánea lo que define los puntos de vista y las prácticas por ordenador y la sustitución de los procesos de aprendizaje de los patronistas y los diseñadores. que tradicionalmente se hacían a mano, el diseñador/patronista contemporáneo tiene que ser capaz de conservar la integridad Durante las décadas de 1980 y 1990, las nociones occidentales de su búsqueda creativa ante las fuerzas del mercado cada sobre la moda el patronaje tomaron una nueva dirección, lejos vez más poderosas. Los jóvenes diseñadores se han convertido de la obsesión anterior por la imagen corporal y las convenciones en custodios de técnicas históricas a través de la apropiación asociadas con las formas de vestir tradicionales. La influencia de de estilos genéricos a los que se otorgan significados inherentes. un grupo de diseñadores japoneses pioneros (Issey Miyake, Kenzo Takada, Yohji Yamamoto y Rei Kawakubo) y su filosofía del diseño escultórico aportaron un nuevo enfoque deconstruido/asimétrico respecto a las nociones de la forma. Sus prendas, y por tanto sus patrones, eran minimalistas, sin los rasgos humanos más identificables. Engineered Garments se ha convertido en una de las Esa nueva estética revolucionó la relación entre los procesos percibidos principales marcas responsables del renacimiento del y los enfoques establecidos de la creación de moda entre los sportwear diseñador de la marca, diseñadores europeos y estadounidenses. Se trata de un legado que Daiki Suzuki, apuesta por una estética conceptual ha marcado de un modo decisivo la moda masculina contemporánea hacia el diseño, la investigación, las telas y los y que ha contribuido a difundir la nueva noción de masculinidad. procesos de fabricación. 14 PATRONAJE PARA MODA MASCULINA CONTEMPORÁNEACAPÍTULO UNO PREPARACIÓN PARA CORTAR PATRONESHERRAMIENTAS Y EQUIPO El punto de partida de la creación de patrones es la adquisición Compás: las mejores versiones cuentan con un brazo extensible de un buen conjunto de herramientas y saber cómo utilizarlas. para dibujar círculos o arcos. Como en cualquier otro oficio, el patronaje requiere herramientas Tijera para papel: las tijeras para cortar patrones cuentan con especializadas concebidas para facilitar los procesos de dibujo brazos pesados de metal fundido para cortar cartulina y papel. y la toma de medidas. A continuación, se ofrece una selección Es la herramienta que más utilizará, por lo que es importante de las herramientas que Si es principiante, no las que compre un par de calidad que se mantenga afilado durante utilizará todas de momento, pero se recomienda que cuente más tiempo que las tijeras normales. con ellas a medida que avance en la lectura del libro. Tijera para tela: se vende en varios tamaños y cuenta Cinta métrica: se utiliza para medir la circunferencia y la altura con hojas largas y finas, así como con un asa de metal fundido, del cuerpo. Las tres que resultan especialmente útiles tienen No corte papel cartulina con ella, ya que se estropearán dos caras, una con centímetros y otra con pulgadas: la cinta de las hojas y desgarrarán la tela en lugar de deslizarse con vinilo recubierta de fibra de vidrio de 150 cm/60" no reacciona suavidad. a los cambios de temperatura (no se expande ni se contrae); la cinta Escalpelo: se utiliza para cortar aberturas en los patrones. de vinilo recubierta de fibra de vidrio de 300 cm/120" resulta útil para trabajar con piezas de tela muy grandes (por ejemplo, para Taladro: existen muchos tipos de taladros para patrones, drapear al bies); la cinta de sastre de 150 cm/60", de fibra de vidrio, que cortan un pequeño círculo de cartulina papel; algunos cuenta con un extremo metálico que permite sujetarla de manera solo cortan un único tamaño, mientras que otros cuentan discreta cuando se toman medidas alrededor de la entrepierna. con cabezales intercambiables para cortar diferentes diámetros. Se emplean para marcar los extremos de las pinzas de las piernas, Regla: esencial para empezar el desarrollo del patrón, ya que aporta la ubicación de los botones y las esquinas de los bolsillos. una línea recta ininterrumpida que será más larga que la mitad de la longitud de la mayoría de los cuerpos humanos. Suele ser de Punzón: herramienta afilada para marcar agujeros en telas aluminio de acero. y cartulinas. Regla en ángulo recto: de 60 cm X 35 cm, para trazar ángulos Perforador para patrones: corta un orificio circular grande de 90 grados. Suele ser de plástico, aluminio acero. en cartulina papel que permite insertar un gancho de patronaje para colgar. Regla graduada: de 50 cm, con una cuadrícula de líneas verticales y horizontales de 0,5 cm. Se utiliza con el fin de graduar y añadir Ganchos para patrones: disponibles en varios tamaños, previsiones para las costuras a los patrones. Suele ser de plástico se utilizan para colgar en una barra un conjunto completo transparente. de patrones. Escuadra de 45 grados: una escuadra grande le ayudará a Alfileres para se utilizan para sujetar y situar dibujar ángulos para los hombros y las pinzas. Compre una con patrones durante el trazado. un alcance impreso de 180 grados, ya que así también le servirá Alfileres para tela: se emplean para sujetar la tela cuando como transportador de ángulos. Suele ser de plástico transparente. se trabaja sobre el maniquí las costuras durante la confección. Plantillas curvas y reglas de sastrería: existen numerosas Cómprelos largos y de calidad industrial. variedades. No deben confundirse con las curvas geométricas, Lápices de dibujo: con minas intercambiables de tamaños más pequeñas; las plantillas curvas están diseñadas para imitar 0,5/0,7/0,9 para trazar líneas finas y gruesas. las curvas del cuerpo humano (escote, sisa, cintura y costuras laterales). Cómprelas en una tienda especializada. Son de plástico Pesos para patrones: suelen ser rectángulos planos de acero transparente, aluminio o acero. con asas para sujetar patrones telas. Curva de la diseñada para imitar la forma de la parte Papeles y cartulinas especiales para patrones: para desarrollar, baja del cuerpo. Se utiliza para trazar las costuras laterales trazar y dibujar los patrones finales. en faldas y pantalones, así como para dibujar dobladillos. Suele ser de metal, plástico madera. Esterilla de corte Pegamento en barra Muescadora: corta una pequeña forma rectangular en papel Rotuladores azul, negro, verde y rojo (ditto, biros) cartón y se utiliza para marcar costuras, ampliar márgenes, Rotulador fluorescente marcar los puntos en las sisas y los extremos de las cremalleras, Diferentes tipos de cinta adhesiva y alinear patrones. Suele ser de metal fundido. Descosedor Ruleta: se utiliza para copiar un patrón o la forma de una prenda a Sacapuntas través de diversas capas de tela, cartulina o papel. Algunas incorporan Goma de borrar un asa de madera o de plástico sujeta a una rueda con agujas. Tiza de sastre y dispensador 18 CAPÍTULO UNO PREPARACIÓN PARA CORTAR PATRONESTijera Tiza de sastre y para tela dispensador de tiza Descosedor Punzones Ruleta (x 2) Sacapuntas y goma Lápices 2H de borrar blanda Plantilla curva Curva de la cadera Tijera para papel/cartulina Regla Taladro con piezas Regla metálica Regla graduada Curvas geométricas Cinta métrica Ganchos para patrones Regla de sastrería (versión antigua) Escuadra de 45 grados Regla de sastrería Escuadra (versión nueva) de 90 grados HERRAMIENTAS Y EQUIPO 19PRÁCTICA EN EL ESTUDIO En la industria textil se practican dos formas de crear patrones: Lo más habitual es que un diseñador o un patronista eficaz el corte plano y el drapeado. Ambas ofrecen caminos igualmente y experimentado que trabaje para una marca de lujo una casa válidos a la hora de desarrollar las siluetas para las prendas, de alta costura combine el drapeado y el patronaje plano. Este y cada una posee sus propias características: la primera método, además, permite entender la relación entre los patrones es estática y metódica; la segunda, más fluida e intuitiva. planos y la figura tridimensional, y se emplea también Las dos resultan creativas y pueden contribuir al proceso en la enseñanza. de trabajo durante la creación de patrones para un diseño. Aunque el patronaje puede considerarse una especialización El patronaje plano es un proceso que comienza con el uso de una independiente, forma parte indisoluble del sistema de producción fórmula matemática y un cuadro de tallas para trazar una forma de la industria de la moda actual. La mayoría de las marcas plana sobre papel o cartulina que representa una sección del cuerpo cuentan con varios patronistas que trabajan codo con codo en humano (el torso, un brazo una pierna) en una forma bidimensional un estudio con los equipos de diseño y marketing, así como con básica sin líneas de estilo (véase pág. 36). Esas formas, conocidas los operarios de pruebas, para desarrollar el producto desde como básicos>>, se emplean con la finalidad de el concepto inicial hasta la prenda terminada. Esa estructura patrones para una prenda determinada (junto con un boceto operativa centralizada constituye una práctica tradicional en la un dibujo técnico del diseño) a través de la manipulación industria y ofrece continuidad a través de la cadena de producción. de dichos bloques. Otra práctica comercial que cada vez más marcas de moda El drapeado, también conocido como independientes (sometidas, tal vez, a mayores limitaciones es una técnica que consiste en drapear, sujetar con alfileres, dar económicas) llevan a cabo es la subcontratación de buena parte forma, y cortar la tela directamente sobre un modelo un de los procesos de desarrollo. Esas empresas trabajan básicamente perchero. Se suele practicar en la alta costura. El proceso no se con profesionales autónomos para la producción de patrones basa en formas precortadas, sino en la habilidad del diseñador y muestras para sus diseños. el patronista y en su conocimiento del cuerpo Trabajar directamente sobre la figura permite ver las proporciones de En ambos casos, resulta imprescindible una buena comunicación las líneas de costura, paneles, bolsillos, botones y posiciones entre cada eslabón de la cadena de producción (cada vez más de las pinzas de manera casi inmediata. larga), sobre todo si alguno de ellos no forma parte de la empresa o incluso se encuentra en otro lugar país. Algunas empresas de la industria textil utilizan sobre todo el proceso de patronaje plano porque resulta más barato y se requiere menos En las siguientes páginas se explican los dos procesos de producción tiempo entre el diseño y la fabricación de la prenda final. principales que podemos encontrar en la industria de la moda. Diseñador y patronista trabajando en una colección en el 20 CAPÍTULO UNO PREPARACIÓN PARA CORTAR PATRONESPROCESO A MEDIDA Y SEMI A MEDIDA El proceso a medida consiste en producir patrones y prendas industriales estándar. La prenda se confecciona en parte confeccionadas según las medidas de una persona concreta. antes de introducir los ajustes finales según las medidas Por tanto, cada patrón es único. El proceso semi a medida del cliente. consiste en producir patrones a partir de unas medidas Cadena de producción a medida Descripción Producción de bocetos de diseño Se debaten ideas, estilos y telas con el cliente. Dibujo del patrón a partir de las medidas Una vez elegido el diseño, se compra la tela y se toman y anotan las medidas. Toma de medidas Se utilizan las medidas para los bloques básicos según la talla del cliente. El bloque se adapta al diseño. Corte y cosido del toile Se corta el toile prototipo y se cose (en percal con la tela definitiva). Ajustes del toile Se introducen las modificaciones pertinentes en el patrón basadas en el ajuste. Puede ser necesario volver a cortar el toile y un segundo ajuste antes de pasar a la siguiente fase. Corte de la prenda final e hilvanado para el ajuste final Se corta la tela definitiva y se ensambla parcialmente mediante hilvanado. Se comprueba el ajuste en el cliente y se introducen los posibles cambios para ajustarse a las proporciones. Cosido de la prenda final Cosido a máquina y acabado a mano según las características de la tela. Acabado Se cosen los ojales y las etiquetas antes del planchado final y el envío. Sastre midiendo telas. PRÁCTICA EN EL ESTUDIO 21El consiste en producir prendas en serie y en los clientes a partir de las ventas o de proveedores externos diferentes tallas. Está pensado para satisfacer las necesidades para crear un perfil de talla estándar que se ajuste al mercado de un gran número de clientes en cuanto a ajuste y forma. objetivo. Este modelo de producción predomina actualmente Se utilizan las medidas estándar de los cuadros fijados por sobre el proceso a medida o semi a medida, ya que el producto la industria, O bien se investigan datos específicos sobre resulta más Cadena de producción en serie Descripción Recopilación de los datos del estudio de tendencias Se consultan páginas de previsiones como Prostyle y WGSN; se revisan las ventas anteriores y se recopilan datos sobre los perfiles de los Planificación de producción/gama: ¿se planifica realmente Se llega a acuerdos sobre temas, looks, colores, siluetas, la producción O solo la gama? telas y precios de temporada. Desarrollo del diseño Se realizan ilustraciones de moda y dibujos técnicos; se visitan ferias especializadas para documentarse sobre los avances técnicos, así como para recopilar telas y adornos para los collages de estilo. Se terminan los diseños y se concretan los datos específicos Diseñadores y técnicos de prendas se reúnen para crear un documento específico con toda la información de producción necesaria para la fabricación. Se encargan las telas y los acabados para las muestras. Producción de patrones a través de terceros O en la propia empresa Se desarrollan se adaptan los patrones según una talla de muestra a partir de estilos genéricos previos. Confección y ajuste de muestras Se cosen las muestras, por lo general en los tejidos finales según las hojas de especificaciones. Se subcontratan los estampados y los acabados especiales. Se ajustan las muestras y se introducen las adaptaciones necesarias. Recepción de encargos de mayoristas Se muestra la colección a los clientes y a la prensa mediante una pasarela en reuniones privadas. Habitualmente se convoca a agentes de ventas externos. Comienzo del proceso de producción en serie Los encargos se clasifican en tallas y estilos; se acuerdan los tiempos de entrega y se encargan las telas y los acabados. Escalado de patrones Los bloques de los patrones se amplían o se reducen a partir de la talla de muestra básica, ya sea de forma manual o digital, para crear una gama de tallas que satisfaga las necesidades de los clientes. Envío de encargos para cortar, confeccionar y acabar Los acabados, patrones y muestras se envían al fabricante con el documento de especificación. Marcado y corte de estilo La tela se coloca en volumen y el marcador de patrones en papel se prepara para cortar. Esa lámina de papel muestra todas las piezas del patrón colocadas de manera que sobre la menor cantidad de tela posible. Si la empresa de moda cuenta con su propio departamento de patrones, es posible que utilice un sistema de diseño por ordenador para el marcador y controlar así los restos de tela. Las partes se cortan en serie, listas para coserlas. Página siguiente Un trabajador cose una americana en una fábrica a las afueras de Shangai, China. 22 CAPÍTULO UNO PREPARACIÓN PARA CORTAR PATRONESCadena de producción en serie Descripción Preparación para coser Algunos estilos requieren la unión de determinadas partes antes de la confección. Los estilos se clasifican después en grupos de unidades, dependiendo de los procesos de confección. Cosido Los grupos se envían a la fábrica y a la línea de producción. Es muy poco probable que un solo operario cosa una prenda de principio a fin. En general, equipos de operarios cosen las diferentes partes que componen la prenda (cuellos, bolsillos, etc.) en múltiples unidades. Cada componente se pasa después a otro equipo para ensamblarlo a la prenda Acabado y plancha El equipo de acabado corta hilos a la vez que coloca botones y detalles. Control de calidad y envío Es el final de la línea de producción, donde se miden las prendas y se inspeccionan las costuras y los detalles para garantizar un estándar de calidad y minimizar las devoluciones de los clientes. El producto se clasifica, ya sea por talla, color o estilo, listo para enviarlo al mayorista. 23MEDIR LA FIGURA MASCULINA La toma de medidas precisas y la creación de cuadros de tallas PLANO MEDIANO resultan imprescindibles para garantizar que el resultado del La línea anatómica atraviesa longitudinalmente el centro del cuerpo proceso de creación de patrones sea una prenda que se ajuste de delante atrás y lo divide en dos mitades (derecha e izquierda). bien. Y eso solo puede conseguirse con un conocimiento profundo de la anatomía humana y de las herramientas empleadas para PLANO FRONTAL probar las medidas (el perchero y el modelo de pruebas). Es un plano vertical en ángulo recto respecto al plano mediano. Divide el cuerpo en una parte anterior y una posterior. El mapeado del cuerpo consiste en registrar físicamente la superficie de este último tomando medidas. Estas, a su vez, PLANOS HORIZONTALES TRANSVERSALES se trazan geométricamente con la metodología del bloque básico Estas líneas atraviesan el cuerpo horizontalmente en ángulo recto para crear una plantilla que, una vez ensamblada, reflejará la forma con respecto a los planos mediano y frontal. Dividen el cuerpo humana. Como superficie continua, el cuerpo humano no tiene líneas en partes superior e inferior. El plano del pecho pasa por la parte limítrofes (a diferencia de las que se encuentran en una prenda). más ancha de la caja torácica. El de la cintura atraviesa el centro Establecer esas líneas limítrofes en el cuerpo es el primer paso para del cuerpo, mientras que el plano de la cadera divide la parte entender las partes segmentadas de un patrón. Las líneas limítrofes más ancha de la parte inferior del cuerpo. siempre están en la misma posición aunque el cuerpo aumente hacia arriba a los lados. Entender esas líneas divisorias le ayudará a crear diseños en proporción con la forma humana. ASPECTO POSTERIOR PLANO FRONTAL PLANO MEDIANO PLANO TRANSVERSAL HORIZONTAL DEL PECHO PLANO TRANSVERSAL HORIZONTAL DE LA CINTURA PLANO TRANSVERSAL HORIZONTAL DE LA CADERA ASPECTO ANTERIOR 24 CAPÍTULO UNO PREPARACIÓN PARA CORTAR PATRONESPUNTOS DE REFERENCIA Son diferentes puntos del cuerpo que se utilizan a la hora de tomar Punto de pezón: punto en el que más sobresale el pezón. medidas. Se trata de extensiones del mapeado del cuerpo que Punto de codo: punto en el que más sobresale la unión hemos visto en la página anterior y señalan las zonas de separación entre el húmero, el radio y el cúbito. entre las diferentes partes del patrón. Punto de muñeca: punto en el que la mano y los huesos Coronilla: el punto más alto del cuerpo. de la muñeca se unen con el radio y el cúbito. Punto de centro trasero del cuello: protuberancia de la séptima Punto de protuberancia de asiento: punto en el que más vértebra. sobresalen los glúteos. Punto del cuello entre los hombros: se identifica por el extremo Punto de rodilla: centro de la rótula. elevado del músculo trapecio. Punto central delantero del cuello: hueco en el que se encuentran Consulte el esqueleto masculino para empezar a identificar las clavículas con el las posiciones de todos estos puntos en la estructura ósea. Punto de hombros: el extremo lateral del Esto le ayudará a distinguirlos claramente en el modelo Punto de sisa: posición en la que el brazo (por su parte inferior) cuando siga los pasos para tomar medidas que se indican se une al cuerpo. en la página siguiente. ARCO ESTERNÓN PECTORAL CLAVÍCULA VÉRTEBRAS OMÓPLATO CERVICALES ACROMION COSTILLAS VÉRTEBRAS TORÁCICAS TORÁCICAS HÚMERO COLUMNA VERTEBRAL CADERA VERTEBRAS LUMBARES RADIO SACRO CÚBITO CÓCCIX CINTURA PÉLVICA FÉMUR RÓTULA TIBIA UNIÓN DORSAL MEDIR LA FIGURA MASCULINA 25TOMAR MEDIDAS El sistema de toma de medidas que se indica a continuación incluye los 7. Largo de centro trasero del cuello a delantero de cintura/ puntos de referencia mínimos necesarios para reproducir un conjunto figs. (A) y (B) de bloques básicos de patrones precisos para la figura masculina. Coloque la cinta en la base del centro trasero del cuello (la última vértebra cervical) y mida alrededor del cuello y sobre los hombros hacia el centro del punto delantero de la cintura natural. Marque HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA TOMAR MEDIDAS para tomar futuras medidas. PRECISAS DEL CUERPO 8. Circunferencia de la base del cuello/figs. (A) y (B) Antropómetro una barra de madera de 2 metros para medir Coloque la cinta en la base de la parte posterior del cuello, la altura. en el punto que ha identificado con anterioridad. Continúe hasta el Una cinta métrica nueva de tela O fibra (la primera se estira punto del cuello entre los hombros, que se identifica por el borde con el uso, así que utilice siempre una nueva). elevado del músculo trapecio; marque y continúe alrededor del punto Regla. delantero del cuello (un hueco en la parte superior del pecho, en el Escuadra regla en ángulo recto. centro delantero, que corresponde al Cuaderno, lápiz y tiza. 9. Circunferencia de la cabeza/figs. (A) y (B) Para tomar las medidas con precisión, el modelo de prueba no Coloque la cinta alrededor de la parte más ancha de la cabeza, debe llevar puesta ninguna prenda, con la excepción de un short por encima de las orejas y sobre la ajustado. Asegúrese de que no le apriete para no distorsionar la línea de cintura. Pida al modelo que permanezca en posición 10. Largo de la cabeza/fig. (A) recta, con la vista al frente y en horizontal (para que la cabeza Coloque la cinta bajo el punto de la barbilla con la cabeza en posición no se incline arriba abajo), con los hombros relajados, los brazos vertical. Mida hacia arriba, hasta el punto de la coronilla, en la parte superior de la cabeza. caídos de forma natural a los lados y las palmas de las manos mirando al cuerpo. 11. Ancho de espalda/fig. (B) Mida entre los puntos en los que los brazos se unen al cuerpo. 1. Circunferencia del pecho/figs. (A) y (B) En un patrón, sería entre los puntos de la caída trasera. Coloque la cinta alrededor del punto más ancho del pecho (más menos, 12. Ancho de pecho/fig. (A) al nivel de los pezones). Asegúrese de que quede horizontal debajo Mida entre los puntos en los que los brazos se unen al cuerpo, de las axilas. donde la axila forma una arruga. En un patrón, sería entre los puntos 2. Circunferencia de la cintura (natural)/figs. (A) y (B) de la caída delantera. Coloque la cinta horizontalmente alrededor de la circunferencia 13. Largo de hombros/fig. (A) más pequeña del torso, entre el pecho y las caderas. Coloque la cinta en el punto del cuello entre los hombros que 3. Circunferencia de la cintura baja/figs. (A) y (B) ha identificado con anterioridad y mida por encima del músculo Coloque la cinta horizontalmente alrededor del abdomen, 5 cm por del punto del hombro. debajo de la cintura natural. Esta medida adicional se utiliza para crear 14. Largo de manga de una pieza/fig. (A) el bloque de un pantalón de estilo más casual. Mida desde el punto del hombro hacia abajo, pasando por el codo 4. Circunferencia de la cadera (asiento)/figs. (A) y (B) hasta la muñeca y con el brazo estirado junto al cuerpo, relajado pero Coloque la cinta en el punto donde más sobresalen los glúteos, paralela ligeramente doblado. También puede tomar la medida de la axila en al suelo cuando pase sobre estos. esta posición, colocando la cinta 2 cm por debajo de la axila del modelo y midiendo hasta la muñeca. 5. Largo de cadera trasero (del centro trasero del cuello a la cintura natural)/fig. (B) 15. Circunferencia de la muñeca y la mano/figs. (A) y (B) Coloque la cinta en la base del cuello (en la última vértebra cervical) y mida Mida alrededor de la articulación de la muñeca, por donde sobresale hasta el punto de la cintura natural. Marque para tomar futuras medidas. el hueso. Junto con el ancho de la mano, esta medida le ayudará 6. Largo de centro delantero de cintura a determinar el ancho mínimo del puño. Mida alrededor del punto más ancho de la mano con los dedos colocados como si el modelo (del centro delantero del cuello a la cintura natural)/fig. (A) Coloque la cinta en la base delantera del cuello (el centro del esternón) estuviese introduciendo el brazo en una manga. y mida hasta el punto de la cintura natural. Marque para tomar futuras 26 CAPÍTULO UNO PREPARACIÓN PARA CORTAR PATRONES9 FIGURA A 10 13 12 7 1 14 6 3 19 15 a 15 b 17 22 20 23 a 23 TOMAR MEDIDAS 2716. Altura hasta el centro trasero del cuello desde el suelo/fig. (B) FIGURA B Le permitirá calibrar las proporciones del resto de las medidas longitudinales del cuerpo y valorar la silueta de la prenda. Para medir el largo del cuerpo del modelo con precisión, utilice un antropómetro. Pida al modelo que permanezca de pie, en posición erguida, con los pies juntos y los brazos colgando de manera natural 9 en una posición relajada. La cabeza debe estar recta, de manera que los ojos y las orejas queden en el mismo plano Baje el brazo del antropómetro hasta el centro trasero del cuello. Tome la altura de la pantalla. Si no dispone de un antropómetro, utilice una barra de 2 metros una madera colocada contra una superficie plana. Si utiliza una cinta métrica, asegúrese de que sea nueva. 17. Largo de cintura baja a suelo/fig. (A) Coloque la cinta en un lado del cuerpo, en la línea de cintura baja, y mida en vertical hasta el suelo. 18. Largo de cintura natural a (B) Coloque la cinta en la línea de cintura natural, en el lado o en la espalda, y mida hasta la línea de cadera. 5 19. Largo de la entrepierna (centro delantero y centro trasero)/ figs. (A) y (B) 2 Coloque la cinta en la línea de cintura baja, en el centro delantero. Pásela entre la parte baja de la entrepierna (hacia abajo) y entre 3 los glúteos (hacia arriba), hasta la línea de cintura baja en el centro 19 de la espalda. Esta medida también se puede separar en tiro delantero y tiro trasero. 4 20. Largo interior de pierna/fig. (A) Coloque el extremo de la cinta en una posición central bajo la entrepierna 15) y mida por dentro hasta el tobillo. 5)b 21. Circunferencia del muslo/figs. (A) y (B) Coloque la cinta alrededor del punto más ancho de la pierna, 5 cm por debajo de la entrepierna. Manténgala paralela al suelo. 22. Circunferencia de la pantorrilla/figs. (A) y (B) Coloque la cinta alrededor del punto más ancho de la parte baja de la pierna, por debajo de la línea de rodilla. Manténgala paralela al suelo. 23. Circunferencia del tobillo y el (A), (B) y (C) 16 Tobillo: mida alrededor del punto más estrecho (el maléolo medial) por encima del tobillo. Mantenga la cinta paralela al suelo. Talón: mida alrededor del talón pasando la cinta métrica por encima de la parte más ancha (la unión dorsal) del pie a un ángulo de 45 grados con respecto al suelo. 24. Profundidad de asiento/fig. (C) Indique al modelo que se siente erguido, con las rodillas en ángulo recto con respecto al torso. Coloque la cinta en la línea de cintura baja, al lado, y mida en vertical hasta los glúteos. 23 28 CAPÍTULO UNO PREPARACIÓN PARA CORTAR PATRONESFIGURA C El modelo para medidas que aparece en las figuras (A), (B) y (C) es un modelo profesional que trabaja en la industria de la moda. Fue seleccionado porque posee las proporciones corporales medias de esta última (96 cm 38 pulgadas de pecho). El resumen de las medidas que se incluye en el cuadro inferior fue registrado por un corporal TC2 3D. Utilice la información inferior para comparar con las medidas de su modelo de pruebas. 1 Circunferencia del pecho 96 cm 2 Circunferencia de la cintura (natural) 84 cm 3 Circunferencia de la cintura baja (5 cm bajo la natural) 85 cm 4 Circunferencia de la cadera (asiento) 95 cm 5 Centro trasero del cuello a largo natural de cintura 45 cm 6 Centro delantero del cuello a largo natural de cintura 40 cm 7 Centro trasero del cuello a largo delantero de cintura 56,5 cm 8 Circunferencia de la base del cuello 39,5 cm 9 Circunferencia de la cabeza 58 cm 10 Largo de la cabeza 24 cm 11 Ancho de espalda 39 cm 12 Ancho de pecho 36 cm 13 Largo de hombros 15,5 cm 14 Largo de manga de una pieza 63 cm 15a Circunferencia de la muñeca 17 cm b Circunferencia de la mano 25 cm 16 Altura hasta el centro trasero del cuello desde el suelo 153,5 cm 17 Largo de cintura baja a suelo 103,4 cm 18 Largo de cintura natural a cadera 21 cm 19a Largo delantero de la entrepierna (cintura natural) 36,5 cm b Largo trasero de la entrepierna (cintura natural) 37,5 cm 20 Largo interior de pierna (entrepierna a tobillo) 73,5 cm 21 Circunferencia del muslo 55,5 cm 22 Circunferencia de la pantorrilla 36 cm 23a Circunferencia del tobillo 24,8 cm b Circunferencia del talón 32,5 cm 23) 24 Profundidad de asiento 31,5 cm TOMAR MEDIDAS 29MANIQUÍES Los maniquíes para pruebas se emplean para desarrollar patrones desmontables y un abdomen blando. Además, incorporan líneas de y ajustar toiles y prendas. Elegir el maniquí adecuado es importante medida y un soporte ajustable. a la hora de determinar la propia gama de tallas. Modelados para representar las dimensiones del cuerpo humano, se fabrican en Si su maniquí no incluye las líneas de medida, utilice cinta de fibra de vidrio con una capa exterior de espuma y lino. Se venden costura para marcarlas antes de utilizarlas. Le ayudarán a entender en diversos tamaños y configuraciones corporales (tres cuartos, la creación del patrón, ya que los bloques delantero y trasero de cuerpo entero, de medio cuerpo, con brazos o sin ellos). representan las partes segmentadas del cuerpo Sujete la cinta con alfileres O cosa las líneas sobre el lino (centro delantero Las formas estándar son de tres cuartos (terminan por debajo y trasero, circunferencias del cuello, el pecho, la cintura y la cadera, de la cadera). En general, se venden sin brazos y montados sobre costuras laterales y de los hombros, y sisas). Para situar todas esas una barra metálica central, ajustable, con ruedas sin ellas. Ofrecen posiciones, utilice la cinta métrica para dividir las circunferencias el punto de partida perfecto para poner en marcha un estudio, y los largos de la forma. ya que permiten ajustar y valorar patrones, toiles y siluetas de prendas durante el desarrollo de una Las versiones de cuerpo entero suelen colgar de una barra desde el punto de la coronilla. Incluyen brazos y piernas desmontables, así como hombros articulados. Superior Evolución en la forma del maniquí de pruebas Los últimos avances en tecnología de escaneado corporal 3D han de tres fabricantes distintos, todos de una talla 40. permitido el desarrollo de una nueva forma, técnicamente superior De izquierda a derecha de sastre de Siegel con un contorno corporal preciso que representa a la perfección la & Stockman, Francia, h. 1960; forma de cuerpo edad y el perfil del cliente. Producidas a partir de datos sobre tallaje entero de Alvanon creada con datos de escáner recopilados mediante estudios, esas formas se fabrican con un alto corporal, EE. 2005; forma corporal británica nivel de precisión, con hombros y caderas articulados, brazos de Kennett & Lindsell, Reino Unido, 1980. 30 CAPÍTULO UNO PREPARACIÓN PARA CORTAR PATRONESMODELOS DE PRUEBAS Cuando piense en un modelo de prueba para desarrollar una He aquí algunas de las variaciones posturales más comunes colección y lo seleccione, es importante identificar primero la silueta que también influyen en el equilibrio de una prenda: o la forma corporal normal del cliente. Para ello, puede llevar a cabo un estudio comparativo entre la competencia. Tome fotos y recortes Normal La cabeza y el cuello se mantienen centrados sobre los de revistas o de blogs de street style. Esa información le ayudará hombros, hacia atrás y hacia abajo. El pecho se eleva ligeramente a identificar el posible aspecto de su cliente y a seleccionar el mejor por encima de un estómago tenso. Los brazos cuelgan de manera modelo de pruebas. Recuerde que los modelos de las pasarelas no natural, con los codos algo doblados hacia delante. Espalda recta. son clientes reales: son herramientas de marketing utilizadas Erguida El pecho está levantado, lo que crea un arco en la parte alta para proyectar la imagen de la marca. de la espalda que acorta el largo de esa zona e incrementa el de la parte delantera del pecho desde la prominencia de este último hasta Conviene contar con varios modelos de pruebas que reflejen la base del cuello, siluetas distintas. Cuando disponga de ellos, es importante registrar determinados elementos fundamentales como la postura, el peso, Espalda redondeada/encorvada La cabeza cae hacia delante, los hábitos alimenticios y las rutinas de ejercicio. Todo eso le ayudará hombros curvados, parte superior de la espalda redondeada y pecho a realizar valoraciones precisas en las futuras sesiones de ajuste. hueco (y, por tanto, más estrecho, con un largo y un ancho de espalda Si la forma del modelo cambia, podrá evitar correcciones y ajustes mayores). innecesarios en las muestras y los patrones. Hombros caídos o cuadrados Los hombros caídos requieren un aumento de la inclinación de la caída del hombro desde la axila; POSTURA Y CAÍDA los hombros cuadrados precisan un descenso de dicha inclinación. La postura y la caída son factores importantes a la hora de seleccionar un modelo de prueba. A diferencia del maniquí, el cuerpo humano no es totalmente simétrico. Caída Con este término se describe la proporción entre la circunferencia Postura del pecho y la de la cintura. Identificar esa proporción le ayudará La postura hace referencia a la manera física en la que se mueve a visualizar la silueta de la figura: una cintura más grande que el pecho la estructura corporal. Una postura incorrecta puede influir en el dará como resultado una silueta triangular; una que mida lo mismo equilibrio de los patrones, lo que implicará la necesidad de realizar que el pecho equivale a una silueta rectangular. numerosos ajustes de la figura. La moda prêt-à-porter para hombre suele ofrecer una gama más amplia de grupos de ajuste, con alturas baja, media y alta. Cada vez más, los mayoristas clasifican las formas en cinco siluetas generales: Delgada espalda recta con poca definición muscular en el pecho, el abdomen y el tren inferior. Regular/normal pecho y estómago planos; espalda recta. Grande/atlética pecho pronunciado, espalda recta y mayor definición muscular. Corpulenta - hombros redondeados, espalda curvada, estómago y pecho ligeramente protuberantes. Obesa zona abdominal corpulenta que provoca la caída de los hombros y una espalda curvada. Dado que su producto podría gustar a uno más de estos tipos de figuras, es importante identificar esas variaciones para poder introducir las correcciones pertinentes en los patrones y conseguir así una prenda con un ajuste mejor para el cliente. E1 diseñador Yohji Yamamoto dirige una sesión de ajuste durante la preparación de su muestra de moda masculina para la primavera de 2011. MODELOS DE PRUEBA 31CUADROS DE TALLAS Todos los cuadros de tallas que se incluyen a continuación tienen como fin crear patrones proporcionados y equilibrados, que habrá que ajustar a las necesidades individuales durante el proceso de muestras. MUESTRA DE CUADRO DE TALLAS CHINAS Código Medidas corporales Escalado 1 Circunferencia del pecho 72 76 80 84 88 92 96 100 104 108 4 2 Circunferencia de la cintura (natural) 62/64 66/68 70/72 74/76 78/80 82/84 86/88 90/92 94/96 98/100 2 3 Circunferencia de la cintura 65 69 73 77 81 85 89 93 97 101 4 4 Circunferencia de la cadera (asiento) 71 75 79 83 87 91 95 99 103 107 4 5 Largo trasero de cintura 42,2 42,5 42,8 43,1 43,4 43,7 44 44,3 44,6 44,9 0,3 6 Largo delantero de cintura 39,2 39,5 39,8 40,1 40,4 40,7 41 41,3 41,6 41,9 0,3 7 Cintura delantera desde centro trasero del cuello 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 1 8 Circunferencia de la base del cuello 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 1 9 Circunferencia de la cabeza 56,2 56,5 56,8 57,1 57,4 57,7 58 58,3 58,6 58,9 0,3 10 Largo de la cabeza 24 24,2 24,4 24,6 24,8 25 25,2 25,4 25,6 25,8 0,2 11 Ancho de espalda 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 1 12 Ancho de pecho 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 1 13 Largo de hombros 13,2 13,5 13,8 14,1 14,4 14,7 15 15,3 15,6 15,9 0,3 14 Largo de manga de una pieza 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 15 a Circunferencia de la muñeca 14,8 15 15,2 15,4 15,6 15,8 16 16,2 16,4 16,6 0,2 15 b Circunferencia de la mano 20,8 21 21,2 21,4 21,6 21,8 22 22,2 22,4 22,6 0,2 16 Altura del cuerpo 125,8 128,2 130,6 133 135,4 137,8 140,2 142,6 145 147,4 2,4 17 Largo de cintura baja a suelo 97,8 98 98,2 98,4 98,6 98,8 99 99,2 99,4 99,6 0,2 18 Largo de cintura natural a cadera 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 a Largo delantero de la entrepierna 35,3 35,5 35,7 35,9 36,1 36,3 36,5 36,7 36,9 37,1 0,2 19 b Largo trasero de la entrepierna 33,9 34,5 35,1 35,7 36,3 36,9 37,5 38,1 38,7 39,3 0,6 20 Largo interior de pierna 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 1 21 Circunferencia del muslo 37,2 39 40,8 42,6 44,4 46,2 48 49,8 51,6 53,4 1,8 22 Circunferencia de la pantorrilla 31,6 32,5 33,4 34,3 35,2 36,1 37 37,9 38,8 39,7 0,9 23 a Circunferencia del tobillo 22,2 22,5 22,8 23,1 23,4 23,7 24 24,3 24,6 24,9 0,3 23 b Circunferencia del talón 30,2 30,5 30,8 31,1 31,4 31,7 32 32,3 32,6 32,9 0,3 24 Profundidad de asiento 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 32 CAPÍTULO UNO PREPARACIÓN PARA CORTAR PATRONESMUESTRA DE CUADRO DE TALLAS ESTADOUNIDENSES Código Medidas corporales 34" 36" 38" 40" 42" 44" Escalado 1 Circunferencia del pecho 84,9 90,7 96,5 102,3 108,1 113,9 5,8 2 Circunferencia de la cintura (natural) 69,7 75,5 81,3 87,1 92,9 98,7 5,8 3 Circunferencia de la cintura 72,2 78,0 83,8 89,6 95,4 101,2 5,8 4 Circunferencia de la cadera (asiento) 84,9 90,7 96,5 102,3 108,1 113,9 5,8 5 Largo trasero de cintura 48,9 49,2 49,5 49,8 50,1 50,5 0,32 6 Largo delantero de cintura 44,8 45,8 46,7 47,7 48,6 49,6 0,95 7 Cintura delantera desde centro trasero del cuello 53,5 54,5 55,5 56,5 57,5 58,5 1 8 Circunferencia de la base del cuello 35,6 36,8 38,1 39,4 40,6 41,9 1,27 9 Circunferencia de la cabeza 56,4 56,7 57,0 57,3 57,6 57,9 0,3 10 Largo de la cabeza 25,1 25,3 25,5 25,7 25,9 26,1 0,2 11 Ancho de espalda 38 39 40 41 42 43 1 12 Ancho de pecho 36 37 38 39 40 41 1 13 Largo de hombros 15,3 15,6 15,9 16,2 16,5 16,9 0,32 14 Largo de manga de una pieza 62,6 62,9 63,2 63,5 63,8 64,2 0,32 15 a Circunferencia de la muñeca 16,5 17,2 17,8 18,4 19,1 19,7 0,64 15 b Circunferencia de la mano 21,6 21,8 22,0 22,2 22,4 22,6 0,2 16 Altura del cuerpo 160,5 160,7 160,9 161,1 161,3 161,5 0,2 17 Largo de cintura baja a suelo 105,8 106,1 106,4 106,7 107 107,4 0,32 18 Largo de cintura natural a cadera 20 20 20 20 20 20 19 a Largo delantero de la entrepierna 32,5 33,4 34,3 35,2 36,1 37 0,9 19 b Largo trasero de la entrepierna 34,6 35,5 36,4 37,3 38,2 39,1 0,9 20 Largo interior de pierna 80,5 80,9 81,3 81,7 82,1 82,5 0,4 21 Circunferencia del muslo 53,4 55,9 58,4 60,9 63,4 66,0 2,52 22 Circunferencia de la pantorrilla 34,6 35,6 36,5 37,5 38,4 39,4 0,95 23 a Circunferencia del tobillo 21,3 22,1 22,9 23,7 24,5 25,3 0,79 23 Circunferencia del talón 32,4 32,7 33,0 33,3 33,6 33,9 0,3 24 Profundidad de asiento 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 0 MUESTRA DE CUADRO DE TALLAS EUROPEAS Código Medidas corporales EU34 EU36 EU38 EU40 EU42 EU44 Escalado 1 Circunferencia del pecho 88 92 96 100 104 108 4 2 Circunferencia de la cintura (natural) 72 76 80 84 88 92 4 3 Circunferencia de la cintura 76 80 84 88 92 96 4 4 Circunferencia de la cadera (asiento) 90 94 98 102 106 110 4 5 Largo trasero de cintura 44,1 44,4 44,7 45 45,3 45,6 0,3 6 Largo delantero de cintura 39,9 40,2 40,5 40,8 41,1 41,4 0,3 7 Cintura delantera desde centro trasero del cuello 55,1 56,1 57,1 58,1 59,1 60,1 1 8 Circunferencia de la base del cuello 38 39 40 41 42 43 1 9 Circunferencia de la cabeza 56,7 57 57,3 57,6 57,9 58,2 0,3 10 Largo de la cabeza 24,8 25 25,2 25,4 25,6 25,8 0,2 11 Ancho de espalda 37 38 39 40 41 42 1 12 Ancho de pecho 32 33 34 35 36 37 1 13 Largo de hombros 13,7 14 14,3 14,6 14,9 15,2 0,3 14 Largo de manga de una pieza 64 64 64 64 64 64 15 a Circunferencia de la muñeca 17,2 17,4 17,6 17,8 18 18,2 0,2 15 b Circunferencia de la mano 21,6 21,8 22 22,2 22,4 22,6 0,2 16 Altura del cuerpo 154,4 154,6 154,8 155 155,2 155,4 0,2 17 Largo de cintura baja a suelo 111,3 111,5 111,7 111,9 112,1 112,3 0,2 18 Largo de cintura natural a cadera 20 20 20 20 20 20 19 a Largo delantero de la entrepierna 25,9 26,7 27,5 28,3 29,1 29,9 0,8 19 b Largo trasero de la entrepierna 29,5 30,3 31,1 31,9 32,7 33,5 0,8 20 Largo interior de pierna 83,4 83,8 84,2 84,6 85 85,4 0,4 21 Circunferencia del muslo 52,7 54,5 56,3 58,1 59,9 61,7 1,8 22 Circunferencia de la pantorrilla 35,1 36 36,9 37,8 38,7 39,6 0,9 23 a Circunferencia del tobillo 24,4 24,7 25 25,3 25,6 25,9 0,3 23 b Circunferencia del talón 32,4 32,7 33 33,3 33,6 33,9 0,3 24 Profundidad de asiento 30 30 30 30 30 30 0 CUADROS DE TALLAS 33CAPÍTULO DOS EL PROCESO DE CORTE DE PATRONESDESARROLLO DEL DISEÑO cinco fases en el desarrollo del patronaje de un diseño: el bloque básico, último, el plan el patrón o patrón de maestro, producción. el patrón de desarrollo del Existen diseño, el patrón del diseñador a partir del cual se cortan los toiles y, por Relación de los bloques de los patrones con el cuerpo Líneas que señalan los límites de los PUNTO CUELLO EN LATERAL HOMBRO bloques básicos (cuerpo, manga, pantalón) CENTRO CUELLO y su alineación con la figura masculina. Utilice esta plantilla como ayuda en el desarrollo del diseño para determinar UNEADE FECHO DELASISA la ubicación proporcional de los distintos elementos de estilo en la DE UNEADE LACINTURA LACINTURA UNEADE LACADERA ASIENTO PUNTO DEL CUELLO ENLATERAL HOMBRO CENTRO TRASERO DEL CUELLO LABODILLA LINEA DELPECHO UNEADE PECHO LACINTURA CINTURA DOBLADILLO LACADERA LARODILLA DOBLADILLO - Derecha : Un estudiante - cortando patrones para su colección de fin de curso 36 CAPÍTULO DOS EL PROCESO DE CORTE DE PATRONESEL BLOQUE BÁSICO Todos los patrones de este libro se basan en esos tres bloques básicos Cuando se desarrolla un patrón, el primer paso consiste en crear (véanse págs. 40-47). Una vez creado el bloque básico, se convierte un bloque básico. Se dibuja a partir de un cuadro de tallas o de las en toile y se ajusta. Después de introducir los ajustes necesarios, se medidas del modelo de pruebas y ofrece la forma En moda corta a partir de cartulina gruesa plástico fino, sin margen para masculina, normalmente se utilizan los siguientes bloques básicos: las costuras. Bloque básico del cuerpo, que consiste en una forma del cuerpo La excepción a esta norma es la manga de dos piezas a medida, que delantera y una trasera. se dibuja directamente sin bloque (véase gabardina, págs. 244-245). Bloque básico de la manga, que puede ser de una dos piezas. Bloque básico de pantalón, que consiste en una forma de pierna delantera y una trasera. PLAN o PATRÓN MAESTRO PUNTO TRASERO PUNTO DEL DEL CUELLO EN CUELLO HOMBRO PUNTO PUNTO TRASERO DELANTERO DEL DEL HOMBRO HOMBRO HOMBRILLO TRASERO HOMBRILLO DELANTERO PUNTO TRASERO DE SISA PUNTO DELANTERO DE SISA LINEA DE HOMBRILLO BOL$ILLO DE PECHO DE PECHO DE PECHO PLAN PLAN MAESTRO MAESTRO DE ESPALDA DELANTERO PLAN MAESTRO PLAN MAESTRO DE ESPALDA DELANTERO LÍNEA DE CINTURA LINEA DE CINTURA BOLSILLO DOBLADILLO NUEVO DOBLADILLO Un plan maestro para desarrollar un patrón es, como un anteproyecto La mayoría de los planes maestros se dibujan a partir de la mitad del arquitectónico, el punto de partida para cualquier diseño. Empieza bloque, y después se desarrolla un lado del patrón antes de copiarlo con los bloques básicos, que no incluyen elementos de diseño. Permite (como un espejo) para crear el otro lado (véase pág. 50). De ese modo, planificar el patrón visualmente y estudiar los detalles del diseño para se ahorra tiempo en el proceso de creación del patrón y se eliminan situarlos o profundizar antes de adaptar los bloques básicos. posibles errores al duplicar elementos del diseño de un lado del patrón al En general, el cuerpo humano es simétrico y, por tanto, solo Comience cada patrón seleccionando el bloque o bloques adecuados se necesita desarrollar la forma y la silueta de la mitad del cuerpo si a partir de los cuales podrá crear un plan maestro. Un diseño para una el diseño está equilibrado. Aunque este último sea asimétrico, dibujar chaqueta, por ejemplo, empezaría con el bloque básico y el de manga. una mitad del patrón y después copiarlo sobre la forma dibujada para crear el otro lado antes de trabajar en la parte delantera trasera El plan maestro (superior izquierda) se crea repasando el contorno del cuerpo ofrece una manera rápida de conseguir el estilo deseado. del bloque sobre papel para dibujar patrones, siguiendo las instrucciones de las págs. 48-49. Los detalles de estilo del diseño, A continuación, las formas de los patrones se calcan en el plan como los hombrillos, las líneas las pinzas y los bolsillos, maestro, que nunca se corta, sino que se deja intacto como referencia, se dibujan después en el plan maestro (superior derecha). a modo de anteproyecto y registro del desarrollo del patrón. DESARROLLO DEL DISEÑO 370.4 CM PATRONES DE DESARROLLO DEL DISEÑO Mientras se desarrolla el patrón, puede surgir la necesidad de 0.4 CM calcar las formas del plan maestro: son los llamadosPATRONES DE PRODUCCIÓN Una vez aprobado el toile o la muestra, se calcan los Patrones izquierdo y derecho patrones de producción a partir de los patrones del En este libro, todos los planes maestros A continuación, se gradúan (véanse págs. 52-53) y se utilizan y los desarrollos de patrones empiezan para la fabricación de prendas en serie. Se utiliza cartulina con la forma del patrón para la parte derecha y se añaden todas las anotaciones. Cada parte de la prenda de la prenda, como la vería si la llevase tendrá su patrón correspondiente. puesta y así es como se etiquetan todos. Si observa el un par de desde delante, el derecho estaría a la izquierda y viceversa. Izquierda Patrones de producción. Inferior: Una mujer corta múltiples piezas para una prenda con una sierra de cinta. 39BLOQUE BÁSICO DE CUERPO El método que se presenta a continuación es una guía para desarrollar Circunferencia de medio pecho = 48,25 + 6,25 cm el bloque básico de cuerpo masculino sin anotaciones ni márgenes Mitad de la holgura = 6 cm para las costuras. Todas las medidas son para una talla 38" británica Circunferencia de cuarto de pecho = 24,125 cm + 6,25 cm estándar (circunferencia de pecho 96,5 cm más 12 cm de holgura Cuarto de la holgura = 3 cm = 109 cm), que en general se considera una media en la industria. El medio bloque de cuerpo delantero se ha desarrollado sobre el medio Profundidad de sisa bloque trasero y será preciso calcarlo para seguir las adaptaciones Pequeña = 21 cm; mediana = 22 cm; grande = 23 cm; extragrande = de los patrones de los siguientes capítulos. Estos bloques servirán 24 cm (incremento de grado = 1 cm) como punto de partida para todos los dibujos (excepto los de pantalón) de este libro, para sus propios También puede utilizar Medidas necesarias para dibujar el bloque las medidas de los cuadros de tallas de las págs. 32-33 para realizar Circunferencia de cuarto de pecho = 24,125 cm + 6,25 cm el bloque en otra talla en función de las medidas de su modelo Profundidad de sisa = 22 cm de pruebas O su maniquí. Centro trasero del cuello a cintura = 45,5 cm Cintura a cadera = 20 cm Medidas utilizadas para este bloque de la talla 38" Largo de la prenda = 65,5 cm Circunferencia de pecho = 96,5 cm Medida de mitad del ancho de espalda = 20 cm Holgura de toda la prenda = 12 cm Circunferencia de la base del cuello = 39 cm PASO 1 DESARROLLO DEL MARCO PARA EL BLOQUE 10 6 BÁSICO DE CUERPO 9 16 Corte una pieza grande de papel de dibujo ligeramente más larga 13 que la altura del torso el modelo de pruebas. 17 Con una regla, trace una línea vertical en la parte izquierda del papel; realice una marca en la parte superior de dicha línea LÍNEA DE CENTRO 11 12 y etiquétela con un O. Desde O, mida 2 cm hacia abajo; marque y etiquete con un 1: es el punto central trasero del cuello. Desde 1, mida 22 cm hacia abajo (profundidad de la sisa); marque 2 5 y etiquete con un 2. Esta medida es variable en función del tipo de figura y la circunferencia del brazo. Desde 1 mida 45,5 cm hacia abajo (punto trasero del cuello hasta la cintura), marque y etiquete con un 3. Desde 1 mida 65,5 cm hacia abajo (largo de la prenda); marque y etiquete con un 4. El largo de la prenda es una medida variable que depende de la silueta que desea crear. En este caso, esa DE PECHO medida es el resultado de sumar la medida del punto central 3 7 trasero del cuello a trasero de cintura (45,5 cm) más la medida de cintura a cadera (20 cm). Desde 2 mida un cuarto de la medida del pecho a lo ancho más un cuarto de la holgura de la prenda (27 cm). Marque y etiquete con un 5 (línea de pecho). Repita desde O: mida a lo ancho un cuarto de la medida LÍNEA DE CINTURA del pecho más un cuarto de la holgura de la prenda (27 cm); marque y etiquete con un 6. Desde 9, mida 2 cm hacia arriba y marque con un 10. Con una Desde 3 mida a lo ancho un cuarto de la medida del pecho más plantilla curva, trace la línea trasera del cuello desde 10 hasta 1. un cuarto de la holgura de la prenda (27 cm); marque y etiquete La medida de 1 a 11 es la mitad de la medida de 1 a 2 = 11 cm; con un 7 (línea de la cintura). Desde 4 mida a lo ancho un cuarto marque y etiquete con un 11. de la circunferencia del pecho más un cuarto de la holgura de Desde 11 mida en línea recta la mitad de la medida trasera a lo ancho la prenda (27 cm); marque y etiquete con un 8 (línea de cadera). (20 cm); marque y étiquete con un 12. Esta medida es variable; Una los puntos 6, 5, 7 y 8 con una línea recta; será la costura lateral. tal vez sea necesario añadir 1-2 cm de holgura en función de la Desde 1 mida en línea recta una quinta parte de la circunferencia de cantidad de holgura añadida a la circunferencia del pecho. Si la base del cuello más 0,7 cm = 8,5 cm. Marque y etiquete con un 9. la forma de la sisa es muy profunda o plana en la parte inferior 40 CAPÍTULO DOS EL PROCESO DE CORTE DE PATRONESdel brazo, añada margen en la medida de espalda a lo ancho; de Desde 15, en un ángulo de 45°, mida 3 cm hacia fuera ese modo se estrechará la prenda en este punto y se ampliará y marque. el largo de hombros. Dibuje la forma de la sisa desde 16 utilizando la plantilla curva Desde 1 mida hacia abajo una octava parte de la profundidad completa. Trace una línea que pase por 12 y atraviese la marca de sisa menos 0,75 cm (2 cm); marque y etiquete con un 13. que va desde 15 hasta terminar en el punto 5. Esa la sisa Desde 13 tome la misma medida desde 11 a 12 más holgura, delantera y trasera. si es necesario; marque y etiquete con un 14. Desde 1 mida hacia abajo una quinta parte de la circunferencia Desde 14 mida hacia abajo pasando por 12 hasta llegar a la línea de la base del cuello menos 0,8 cm; marque y etiquete que va de 2 a 5; marque y etiquete con un 15. con un 17. Con la parte cilíndrica de la plantilla curva, trace En 14 mida 1,8 cm hacia fuera; marque y etiquete con un 16: es una línea de 10 a 17. Será la línea delantera de el punto de hombros delantero y trasero. Trace una línea desde 10 hasta 16; será la costura de hombros delantera y trasera. delantero del cuerpo, de manera que tenga los dos lados del PASO 2 bloque marcados en una cara. CALCAR LOS BLOQUES DELANTERO Y TRASERO Marque los puntos delantero y trasero de caída de manga en los Corte una pieza de papel de dibujo ligeramente más larga bloques que acaba de calcar. Mida 11 cm hacia arriba desde 15 en que el bloque que acaba de desarrollar, y el doble de ancha, el bloque de espalda, donde se cruza con la línea trasera de sisa. Trace una línea vertical en el centro, hacia abajo, más larga que el Realice dos marcas y etiquete como punto de sisa bloque del cuerpo. Será la costura lateral de los bloques delantero Mida 8 cm hacia arriba desde 15 en el bloque delantero donde y trasero del cuerpo una vez calcados. se cruza con la línea delantera de sisa. Marque como punto Coloque el papel sobre el plan maestro que acaba de dibujar. Alinee de sisa delantero. las costuras laterales. Calque el bloque por la izquierda con la línea trasera del cuello del plan maestro. Gire el papel de manera que el bloque trasero del cuerpo quede alineado con la parte derecha PUNTO COSTURA COSTURA TRASERADE DELANTERADE PUNTO HOMBROS HOMBROS de la línea de costura. ESCOTE LOS HOMBROS DELANTERODEL PUNTO TRASERO PUNTO DELANTERO LOS HOMBROS Siga el contorno del bloque del cuerpo y añada la línea delantera 10 2CM HOMBROS HOMBROS PUNTO ESCOTE del cuello. Gire el papel y vuelva a dibujar el contorno del bloque CENTRAL TRASERO DELANTERO CUELLO 2CM PUNTO CENTRAL PUNTO SISA 8,5 CM DELANTERO DEL TRASERO CUELLO DESISA SISA TRASERA PUNTO DELANTERO DE SISA LINEADE PECHO 45 PECHO 2 2 5 15 10 10 16 16 17 PUNTO DE SISA PUNTO DELANTERO LINEADE CINTURA LINEADE CINTURA 3 3 2 LINEADE PECHO 15 5 15 CADERA 8 LINEADE CADERA 4 Calcular el ancho y la profundidad del escote delantero Para medir la posición del punto delantero del cuello entre los hombros y el centro del escote delantero, a través del cual se traza la línea que señala el escote, sujete una regla en recto sobre el cuello del modelo el manténgala horizontal al suelo. De ese modo, obtendrá la profundidad del centro delantero del BLOQUE BÁSICO DE CUERPO 41BLOQUE BÁSICO DE MANGA El método que se presenta a continuación es una guía para desarrollar PASO 1 el bloque básico de manga masculina, sin anotaciones ni líneas de DESARROLLAR EL BLOQUE BÁSICO DE MANGA estilo. Todas las medidas proporcionadas corresponden a una talla Corte una pieza grande de papel de dibujo, ligeramente más larga 38" estándar. Este bloque le servirá como punto de partida para que la medida de la manga o del brazo de su modelo de pruebas. todos los dibujos de este libro y para sus propios diseños. También Con una regla, trace una línea vertical descendente por el lado puede utilizar las medidas de los cuadros de tallas de las págs. 32-33 izquierdo del papel; marque la parte superior de dicha línea si desea realizar el bloque en otra talla, o bien utilizar sus propias y etiquétela con un 1: es la costura trasera de sisa. medidas a partir de su modelo de pruebas o su maniquí masculino. Desde 1, mida 35,5 cm en ángulo recto (la circunferencia del marque y etiquete con un 3. Medidas utilizadas para este bloque de manga, correspondiente Desde 1, mida 70 cm hacia abajo (el largo de manga); marque a un bloque de cuerpo de la talla 38" y etiquete con un 2. Mida en ángulo recto desde 2 y hacia abajo Sisa = 49 cm + 2,5 cm de holgura = 51,5 cm desde 3 para crear un rectángulo. Largo de manga hasta la muñeca = 70 cm Divida el ancho del rectángulo verticalmente en cuatro rectángulos Largo desde la corona al codo = 41 cm iguales; las líneas entre ellos, empezando por la izquierda, serán Circunferencia de la parte superior del = 35,5 cm la línea de espalda, línea de centro y línea delantera. Etiquete el lado derecho largo del rectángulo como costura delantera de sisa. Etiquete la parte superior de la línea de centro con un 4. Desde 1, mida un tercio de la medida de la sisa (17,1 cm) hacia abajo: es la altura de la cabeza de la manga. Marque y etiquete PUNTO PUNTO TRASERO DE DELANTERO HOMBROS HOMBROS con un 5: es el punto trasero de sisa, Mida en ángulo recto cruzando la costura delantera de sisa desde 3; marque y etiquete con un 6: es el punto delantero de sisa. La línea que ha trazado ESPALDA DELANTERO es la línea de sisa. Etiquete el punto donde esa línea se cruza con la línea de espalda como 7, y la línea delantera, como 8. Desde 7, mida 10 cm hacia arriba (una sexta parte de la medida de la sisa, de 8,5 cm 1,5 cm = 10 cm); dibuje un piquete y etiquételo PECHO como A: es la caída trasera de manga. Desde 8, mida 8,5 cm hacia arriba (una sexta parte de la medida de la sisa); dibuje un piquete y etiquételo como B: es la caída delantera de manga. Tomar la medida de la sisa a partir del bloque básico de cuerpo La medida de la sisa se toma a partir del Forma de la sisa bloque básico de cuerpo Coloque una cinta El punto delantero de caída de manga es más métrica en el punto trasero del hombro y bajo que el trasero para dejar holgura para pásela por la curva hasta el punto delantero del la curva más de la parte anterior de la manga. Así se acomoda la forma de esta última y el brazo hacia Si desarrolla los bloques básicos a partir de sus propias medidas, sustituya la medida de la sisa que hemos indicado por la que haya tomado. 42 CAPÍTULO DOS EL PROCESO DE CORTE DE PATRONESPUNTO DE CORONA 1 3 2CM A continuación, dibuje la curva de la cabeza de la manga. PUNTO PUNTO TRASERO DELANTERO Trace una línea recta desde 5 hasta A; en la mitad de esa línea, DE CAÍDA DE CAÍDA B mida 0,5 cm en ángulo recto. Una 5 con A con una curva superficial. 1 CM Trace una línea recta desde A hasta 4; en la mitad de esa línea, 7 8 6 mida 1,5 cm en ángulo recto. Una A con 4 con una curva elevada PUNTO PUNTO DE SISA SISA DE SISA que pase por dicho punto. Trace una línea recta desde 4 hasta B; en la mitad de esa línea, mida 2 cm en ángulo Una 4 con B con una curva elevada que pase por dicho punto. CM Trace una línea recta desde B hasta 6; en la mitad de esa línea, mida 1 cm en ángulo recto. Una B con 6 por medio de una curva LINEA DE CODO superficial. Divida por la mitad el largo de la manga por debajo de la cabeza de la misma. Reste la altura de la cabeza de la manga al largo de la manga (70 cm 17,1 cm = 52,9 cm) y divida por la mitad (52,9 cm /2 = 26,45 cm). Mida 26,45 cm desde 5 bajando por la costura trasera de sisa y marque el punto; a continuación, mida en ángulo recto. Desde dicha línea, mida 2,5 cm hacia la línea de sisa y marque en ángulo recto: es la línea de codo, Marque el punto de corona midiendo 0,5 cm desde 4 siguiendo la cabeza de la manga hacia el punto delantero de caída. 2 DOBLADILLO DE MANGA Medir la cabeza de la manga y añadir holgura En este punto debe medir la cabeza de la manga que acaba de dibujar, que debería ser PUNTO DE 2,5 cm más larga que la sisa. Esa holgura CORONA se distribuye durante la confección entre los puntos de caída para dar forma a la cabeza de la manga. Puede añadir más menos PUNTO DELANTERO PUNTO CAÍDA TRASERO holgura en función de la forma de la manga, DE CAÍDA la tela el diseño. PUNTO DE SISA PUNTO DE SISA PASO 2 DAR FORMA A LAS COSTURAS DE SISA Mida 2 cm desde las costuras de sisa delantera y trasera en el dobladillo de la manga, y marque. Desde esos dos puntos, redibuje las nuevas líneas de costura de CODO sisa delantera y trasera hasta los puntos de sisa para crear una forma de manga cada vez más DOBLADILLO DE MANGA BLOQUE BÁSICO DE MANGA 43PUNTO DE CORONA PASO 3 DAR FORMA AL DOBLADILLO DE LA MANGA PARA PUNTO INCORPORAR EL PUÑO TRASERO PUNTO DELANTERO DE CAÍDA DE Añadir un puño a una manga PUNTO Se da forma al dobladillo de la manga para PUNTO DE SISA LINEA DE SISA añadir el panel del puño con una curva cóncava en la parte trasera de la manga y convexa en la delantera. Se hace así para equilibrar la del puño en torno a la forma cilíndrica movimiento articulado del brazo. LÍNEA DE CODO Desde la línea de centro, divida por la mitad el ancho del nuevo dobladillo de la manga por delante y por detrás, y marque. En el dobladillo trasero de la manga, mida 0,5 cm hacia abajo desde ese punto y marque; en el delantero, mida 0,5 hacia arriba y marque. Desde la esquina de la costura trasera de sisa, dibuje una curva convexa hasta la línea de centro pasando por el punto 0,5 CM trasero; continúe con una curva cóncava hasta la costura de sisa delantera pasando por el punto delantero. 44 CAPÍTULO DOS EL PROCESO DE CORTE DE PATRONESBLOQUE BÁSICO DE PANTALÓN El método que presentamos a continuación es una guía para desarrollar El hombre moderno sigue la moda diligentemente en cuanto a el bloque básico de pantalón de hombre con una pinza posterior de pantalones y vaqueros. Ya sean prendas de cintura alta baja, la línea cintura de 2 cm para dar forma por encima de los glúteos y un pliegue de cintura parece estar sometida al in y venir de las modas. La cintura delantero de 4 cm para facilitar el movimiento. La silueta es recta, y no natural en la mayoría de los hombres es la medida más pequeña se incluyen anotaciones ni líneas de estilo. Todas las medidas indicadas en torno a la circunferencia del abdomen o el estómago. En general, son para una talla 32" de cintura (81 cm), que acompaña a una 38" de casi todos los pantalones se diseñan de manera que se asienten pecho (96,5 cm). Este bloque sirve como punto de partida para todos entre ese punto y la cadera (el punto más cómodo para el movimiento; los patrones de pantalones de este libro y para sus propios diseños. la línea de pretina cae 5 cm de media por debajo de la cintura natural, También puede utilizar las medidas de los cuadros de tallas de las dependiendo del diseño). págs. 32-33 para realizar el bloque en otra talla, o bien utilizar sus propias medidas tomadas de su modelo de pruebas su maniquí masculino. Medidas utilizadas para este bloque de pantalón de la talla 32" (81 cm) Circunferencia de cintura = 81 cm + 3 cm de holgura = 84 cm Circunferencia total de cadera = 96 cm + 10 cm de holgura (2,5 cm de holgura para cada uno de los cuatro paneles) = 106 cm Medida delantera de cadera = 48 cm Medida trasera de cadera = 58 cm Profundidad de entrepierna = 26 cm Medida exterior de pierna = 107 cm Medida interior de pierna = 81 cm DE CINTURA PASO 1 DESARROLLO DEL MARCO PARA EL BLOQUE BÁSICO DE PANTALÓN Corte una pieza grande de papel de dibujo, ligeramente más LÍNEA DE CADERA larga que la longitud del diseño de su pantalón. 24 CM Con una regla, trace una línea vertical en la parte derecha del papel; 8 6 LÍNEA DE ENTREPIERNA realice una marca en la parte superior y etiquétela con un 1: es la 24 CM costura exterior de pierna costura lateral. Mida en ángulo recto hacia la izquierda: es la línea de cintura. Desde 1, mida 26 cm hacia abajo; marque y etiquete con un 2: es la profundidad de entrepierna. Desde 2, mida 81 cm hacia abajo; marque y etiquete con un 3: es el largo interior de pierna. Mida en ángulo recto hacia la izquierda: es el dobladillo. Desde 1, mida 17 cm hacia abajo; marque y etiquete con un 4. Desde 4, mida en ángulo recto hacia la izquierda un cuarto de la circunferencia de cadera menos 2,5 cm para obtener la medida delantera de cadera (26,5 cm 2,5 cm = 24 cm); marque y etiquete con un 5: es la línea de cadera. Desde 2 mida en ángulo recto hacia la izquierda un cuarto de la circunferencia de cadera menos 2,5 cm (26,5 cm - 2,5 cm = 24 cm); marque y etiquete con un 6: es la línea de entrepierna. Desde 6, mida 26 cm hacia arriba; marque y etiquete con un 7: es la línea del centro delantero. Desde 6 mida en ángulo recto hacia la izquierda un cuarto de la medida desde 4 hasta 5 menos 1 cm (6 cm - 1 cm = 5 cm); marque y etiquete con un 8. Desde 8, mida 81 cm hacia manera que cruce el dobladillo; DOBLADILLO marque y etiquete con un 9: es la costura interior de pierna. 9 BLOQUE BÁSICO DE PANTALÓN 45PASO 2 DESARROLLO DEL BLOQUE DELANTERO DE PANTALÓN CENTRO DELANTERO DE CINTURA Para obtener la medida de la cintura, es necesario recuperar B C 7 A la medida delantera de cadera. Desde 7, mida 9 cm a lo ancho DE CINTURA 1 hacia la costura lateral; marque y etiquete como A. Desde aquí, 9,5 CM mida en ángulo recto hacia abajo, hasta el dobladillo, y etiquete como recto Ese punto será también un lado del pliegue. Desde A, mida 4 cm a lo ancho para el pliegue; marque y etiquete como B: el ancho del pliegue puede modificarse en función del 5 LÍNEA DE CADERA 4 ajuste necesario. PUNTO DELANTERO DE Desde B, mida el resto de la medida delantera de cadera menos ENTREPIERNA LÍNEA DELANTERA 1,5 cm (11 cm - 1,5 cm = 9,5 cm) y etiquete como C. Continúe hasta 4: DE ENTREPIERNA 8 2 es la costura lateral. 6 D DELANTERO Para dar forma a la entrepierna, mida 3 cm desde 6 en un ángulo de 45 grados y marque. Trace una línea curva desde 5 hasta 8 pasando por ese punto. Realice una marca en el punto donde el recto hilo pasa por la línea de entrepierna y marque como D, y otra marca donde el recto hilo se encuentra con el dobladillo; marque como E. Para situar la línea de rodilla, divida por la mitad la medida desde D hasta E siguiendo el recto hilo (que también es la medida interior de la pierna); marque y mida 8 cm hacia arriba, y etiquete ese punto LÍNEA DE F RODILLA como F. Mida 11 cm en ángulo recto hacia el interior de la pierna 11 CM 12 CM y 12 cm hacia la costura exterior de pierna. Ahí se encuentra la línea de rodilla. 1/2 PIERNA INTERIOR Para crear el ancho del dobladillo, desde E mida 11 cm en ángulo recto hacia el interior de la pierna y realice una marca, y 11 cm hacia la costura lateral; marque también ese punto. Trace la costura interior de pierna y la costura lateral como curvas ligeras desde esos puntos hasta 8 y 4 respectivamente, pasando por los puntos marcados en cada extremo de la línea de rodilla. DOBLADILLO 9 3 11 CM E 46 CAPÍTULO DOS EL PROCESO DE CORTE DE PATRONESPASO 3 DESARROLLO DEL BLOQUE TRASERO DE PANTALÓN CENTRO El bloque trasero de pantalón se desarrolla sobre el delantero, TRASERO DE CINTURA y después se separan cuando se calcan en papeles separados. 25,5 CM Desde 7, mida 5 cm hacia arriba; marque y etiquete con un 10. G 14 CM LÍNEA DE CINTURA H Mida en ángulo recto a la derecha hasta un punto más allá de 1. CM 5 CM B Desde 1, mida 5 cm hacia fuera; marque y etiquete como J. Mida J 1 en ángulo recto hacia arriba hasta encontrarse con la línea trazada desde 10. Desde 8, mida 1,5 cm hacia abajo; marque y etiquete con un 11. Haga lo mismo desde 2 y etiquete con un 13. Mida en ángulo recto K desde 11 hasta 13: es la línea trasera de la entrepierna. DE CADERA 4 5 Desde 11, mida 9 cm hacia fuera; marque y etiquete con un 12: 6,5 CM PUNTO es el punto trasero de la entrepierna. TRASERO DE ENTREPIERNA 8 6 D Desde 10, mida 4,5 cm a lo ancho; marque y etiquete como G: 2 1,5 CM L es el centro trasero de 12 14 LÍNEA TRASERA 11 13 DE LA ENTREPIERNA Desde G, trace una línea de 25,5 cm hasta J: es la medida trasera ESPALDA para la cintura incluyendo el ancho de pinza (2 cm). Desde G, mida 14 cm siguiendo la línea que acaba de dibujar; marque y etiquete como H: es el centro de la pinza. Desde H, mida 8,5 cm en ángulo recto hacia abajo; marque y etiquete como I: es el largo de la pinza. Desde H, mida 1 cm hacia afuera por ambos lados. Trace una línea desde cada punto hasta I para crear las líneas de las pinzas. F LÍNEA DE Mida 0,4 cm hacia arriba desde la parte superior de ambas líneas RODILLA de las pinzas y redibuje la línea de cintura hasta G y J. De ese modo, 13,5 CM 13,8 CM tendrá una línea recta siguiendo la línea de cintura cuando se incorpore la pinza. 1/2 PIERNA INTERIOR Para dar forma a la entrepierna, continúe la línea central delantera hacia abajo desde 5, pasando por 6, hasta la nueva línea trasera de la entrepierna; marque y etiquete con un 14. Desde 5, mida 3 cm hacia arriba; marque y etiquete como K. Desde 14, mida 6,5 cm hacia afuera en un ángulo de 45 grados y marque. Con una plantilla curva, trace una línea desde 12 hasta K pasando por el punto anterior y continúe hacia arriba con una línea recta hasta G: es el centro del tiro de espalda. En la línea de rodilla, desde F, mida 13,5 cm hacia el interior de la pierna y 13,8 cm hacia la costura lateral. Marque En el dobladillo, desde E, mida 12,5 cm hacia el interior de la pierna y 13,5 cm hacia la costura lateral. DOBLADILLO 9 3 Desde el punto trasero de la entrepierna, en 12, trace una línea curva 12,5 CM E 13,5 CM descendente hasta la marca en la línea de rodilla y continúe con una línea recta hasta la marca del dobladillo. Es la costura interior de la pierna. SENA-Regional Valle SENA En 13, mida 2 cm hacia afuera; marque y etiquete como L. Centro de Disaño Desde la línea de cintura, en J, dibuje una línea curva que pase Tecnológico Industrial por L hasta la marca realizada en la línea de rodilla. Continúe con una línea recta descendente hasta la marca del dobladillo: es la costura BLOQUE BÁSICO DE PANTALÓN 47CREAR UN PLAN MAESTRO A PARTIR DE UN BLOQUE BÁSICO Para adaptar cada bloque al patrón final, el primer paso consiste en crear un plan maestro sobre el cual se dibujan los diferentes elementos del diseño. En todos los casos es preciso dibujar el plan maestro en un papel del tamaño suficiente para incorporar elementos adicionales fuera del bloque. CREAR UN PLAN MAESTRO A PARTIR DEL BLOQUE BÁSICO DE CUERPO Corte una pieza grande de papel de dibujo, ligeramente más larga PUNTO TRASERO que la camisa, la chaqueta o el abrigo que vaya a dibujar. DE CAÍDA Con una regla, trace una línea vertical descendente en el centro PUNTO DELANTERO DE del papel y etiquétela como costura lateral. Con una escuadra, dibuje una línea horizontal que pase por DE PECHO el centro de la vertical y etiquétela como línea de cintura. Coloque el bloque delantero a la derecha de la línea vertical PLAN MAESTRO PLAN MAESTRO de manera que la línea de cintura y la costura lateral DE ESPALDA DELANTERO queden alineadas. Termine el contorno del bloque. Asegúrese de indicar todos los piquetes marcados y de transferir el recto hilo. Etiquete como LINEA DE CINTURA plan maestro delantero y señale también el centro delantero. Coloque el bloque de espalda a la izquierda de la línea vertical. Alinee la línea de cintura y la costura lateral. Continúe completando el bloque. Señale como plan maestro de espalda y etiquete también el centro espalda. DE CADERA Si el bloque elegido incluye línea de pecho y línea de cadera, transfiera esos datos al plan maestro y etiquételos con sus respectivos nombres. PUNTO DE CORONA PUNTO TRASERO PUNTO DELANTERO DE DE CAÍDA CREAR UN PLAN MAESTRO A PARTIR DEL BLOQUE DE MANGA PUNTO PUNTO DE SISA SISA DE SISA Corte una pieza de papel de dibujo ligeramente más larga que la manga que va a desarrollar. Dibuje una línea vertical descendente en el centro del papel, más larga que el bloque de la manga, y etiquétela como línea de centro. A un cuarto de esa línea, sitúe una escuadra para trazar una línea CODO horizontal que pase por la de centro; etiquétela como línea de sisa. Alinee la línea de centro y la de sisa en el bloque de la manga con la de centro y la línea de sisa dibujadas en el papel. Complete el bloque básico de manga asegurándose de indicar todos los piquetes, los puntos de caída delantero y de espalda, así como el punto de corona. DOBLADILLO 48 CAPÍTULO DOS EL PROCESO DE CORTE DE PATRONESCREAR UN PLAN MAESTRO A PARTIR DEL BLOQUE LÍNEADE LÍNEA DE DE PANTALÓN CADERA CADERA Corte una pieza de papel de dibujo ligeramente más larga DE LÍNEA DE ENTREPIERNA ENTREPIERNA que el pantalón que desea desarrollar. Con una regla, trace una línea vertical en el centro del papel, PLAN PLAN más larga que el bloque de pantalón; etiquétela como recto hilo. MAESTRO MAESTRO DE ESPALDA A un cuarto de esa línea, trace una horizontal con una escuadra DELANTERO que pase por el centro del recto y etiquétela como línea de entrepierna. Alinee el recto hilo central y la línea de entrepierna en los bloques DE LÍNEA DE RODILLA básicos de las piernas con las que ha dibujado en el papel. DE RODILLA Complete los bloques asegurándose de indicar los piquetes, la pinza de la cintura y la línea de cadera. Es importante alinear horizontalmente los bloques delantero y trasero del pantalón. DOBLADILLO DOBLADILLO Analizar el diseño suelen por dentro de vaqueros, Antes de empezar a crear un es preciso pantalones shorts: por tanto. el largo analizar el con un un modelo de del bloque que haya seleccionado podría pruebas. E1 bloque que elija puede ser más largo necesitar una Consulte el maniquí, o más corto que el diseño que va a desarrollar. las muestras dibujos y fotos. Por ejemplo, Tome una medida del modelo o el y consulte el hombrillo en la espalda de una camisa el cuadro de incluso alguna prenda empezaría un poco por debajo del de la competencia para comparar. para encontrar su sujete una pieza de cinta de algodón al le ayudará Tenga en cuenta elementos del diseño como a valorar las proporciones frente al dibujo la tapeta en una camisa o el cierre en un del Observe también el largo y piense cómo se va a utilizar la Las camisas, por ejemplo, CREAR UN PLAN MAESTRO A PARTIR DE UN BLOQUE BÁSICO 49CÓMO CALCAR UN PATRÓN A PARTIR DEL PLAN MAESTRO O DE LOS PATRONES DE DESARROLLO CALCAR LA MITAD DE LA FORMA DEL PATRÓN A PARTIR DEL PLAN MAESTRO Y CREAR DESPUÉS LA FORMA DEL PATRÓN COMPLETA Cuellos, stands hombrillos y algunos paneles de cuerpo se desarrollan como medios patrones en el plan maestro. Cuando se completan, tienen que formar dos mitades iguales (como en un espejo) para crear la forma completa del patrón. Durante este proceso, el centro del patrón se alinea con las líneas del centro delantero del de espalda. Utilice papel opaco sobre el plan maestro el patrón de desarrollo y calque la mitad del patrón dejando suficiente espacio para la otra mitad; el papel se dobla por la mitad siguiendo el centro delantero o el de espalda. CALCAR Añadir detalles a una sola mitad del patrón Si un detalle, como un bolsillo, aparece únicamente en el lado derecho del antes de dibujar la otra mitad (así se evitará copiarlo durante el proceso de DOBLAR duplicado) Si aparece en el lado izquierdo, después de duplicar el patrón 2 Transfiera todas las anotaciones marcadas en el plan maestro, incluyendo el recto hilo, los piquetes y los taladros. Añada el margen de costura según el proceso de confección (véase pág. 60). Doble el papel por la mitad siguiendo la línea del centro RECALCAR delantera o trasera. Gire el papel y recalque la forma del patrón en ese otro lado para crear la forma completa. Añada las anotaciones necesarias para terminar el patrón. CALCAR PIEZAS COMPLETAS DEL PATRÓN DIRECTAMENTE DEL PLAN MAESTRO Algunas piezas, como una manga o un bolsillo, pueden calcarse directamente del plan maestro de un patrón de desarrollo. Coloque un papel opaco sobre el plan maestro el patrón de desarrollo y calque las formas. DELANTERO DE CUELLO Transfiera todas las anotaciones marcadas en el plan maestro, SELF incluyendo el recto hilo, los piquetes y los taladros. Añada el margen de costura de acuerdo con el proceso de confección (véase pág. 60). PATRÓN COMPLETO 50 CAPÍTULO DOS EL PROCESO DE CORTE DE PATRONESANOTACIÓN Nombre de la pieza La anotación es el lenguaje técnico que se añade al patrón para Identifica la forma del patrón, ya sea una manga, el panel delantero transmitir información sobre este, la prenda o su confección al derecho o izquierdo del cuerpo, o un bolsillo. fabricante. Debe escribirse en cada pieza del patrón de producción, de manera clara y centrada, o bien se marca utilizando una serie de Número de la pieza símbolos. El lenguaje empleado varía según los países, los fabricantes, Dado que muchos patrones se componen de varias piezas, con este las marcas de moda y los patronistas. Algunas anotaciones también número se identifica la pieza dentro del conjunto. Se anota como pueden escribirse en el plan maestro o en los patrones de desarrollo 1/7 1 de 7, que significa que es la pieza 1 de un conjunto de 7. durante el proceso de corte de patrones (por ejemplo, el recto hilo, Número o nombre de identificación del estilo los taladros los Puede ser una abreviatura, como 01/001 (colección otoño/invierno, número 1), o bien incluir el nombre del tema de la colección. A continuación, se indican las anotaciones básicas utilizadas en la industria textil: Talla del patrón Es la talla de la prenda: S (88 cm, 92 cm), M (96 cm, 100 cm), L (104 cm, 108 cm). Número de piezas a cortar de cada pieza del patrón Se abrevia con los siguientes símbolos: PIQUETE (Self) Cortar el patrón a partir del tejido principal para la prenda. (Cortar 1 PR Self) Cortar un par (derecho e izquierdo) a partir del tejido principal para la prenda. (Cortar 1 Self) Cortar una sola pieza del patrón del tejido (Cortar 1 duplicado) Cortar una de las piezas del patrón colocada sobre su otro También se puede añadir información complementaria para cortar los patrones a partir de telas fusionadas tejido para forros (Cortar 1 Self & 1 Fusionado). Los diseños asimétricos deben marcarse con la abreviatura RSU (right side up, lado derecho hacia arriba), lo que significa que el lado derecho del patrón va encima del lado derecho del tejido. Línea o símbolo de pliegue Indica que el patrón debe plegarse siguiendo dicha PIEZA: CUERPO DELANTERO NÚMERO DE LA PIEZA: 001/012 Línea del tejido o recto hilo Indica la dirección en la que desea colocar el patrón sobre la tela. ESTILO: La mayoría de las piezas de los patrones se colocan siguiendo la línea TALLA DEL PATRÓN: 38 del tejido, que discurre paralela al orillo de la tela (véase pág. 57). PIEZAS A CORTAR 1 SELF Márgenes de costura TALADRO Se pueden dibujar en el patrón, o bien se indican con piquetes. Otra posibilidad es anotar la instrucción directamente en el patrón cm de por ejemplo). Si no hay márgenes de costura, utilice la abreviatura NSA. Piguetes y taladros MARGEN DE COSTURA Se utilizan para informar del proceso de confección de la prenda. Los piquetes se sitúan en el borde del patrón para alinear costuras, colocar los paneles o indicar una zona de holgura. Los taladros indican la ubicación de bolsillos, botones y largos de pinzas. Sitúe el taladro entre 0,5 cm y 1 cm antes del extremo de una pinza o la esquina de la posición de un bolsillo de manera que la marca no se vea en la prenda terminada. CÓMO CALCAR UN PATRÓN A PARTIR DE UN PLAN MAESTRO o DE LOS PATRONES DE DESARROLLO 51ESCALADO Después de terminar el patrón, conocer el escalado y el uso de la tecnología en el estudio de patronaje y en la industria le garantizará una transferencia precisa de los patrones para utilizarlos en la producción. ESCALADO En su forma más básica, el escalado es la técnica que consiste en Para determinar el punto cardinal de un escalado de una talla, ampliar el tamaño del patrón de una prenda. No se trata de aumentar desde el punto cero tome la medida requerida en horizontal (X); los patrones para ajustarlos a figuras concretas: esos ajustes se a continuación, tómela en ángulo recto y en vertical (Y); una Y llevan a cabo cuando se adapta el bloque o durante la confección. con el punto cero para crear la línea de escalado. El escalado es un sistema que se emplea junto con un cuadro de tallas para crear ampliaciones proporcionales de una prenda con el fin Las reglas graduadas señalan el aumento entre El punto de ajustarla lo mejor posible al cliente base. de partida, o talla base, representa la talla que ha empleado para desarrollar el patrón. Tal vez no sea la talla más pequeña El escalado de prendas apareció a mediados del siglo XIX como de la gama de clientes, en cuyo caso tendrá que escalar hacia un sistema muy sencillo que se basaba en las medidas de altura arriba y hacia abajo. y circunferencia para ampliar reducir la prenda en incrementos proporcionales con el fin de crear tallas pequeñas, La técnica de escalado manual que se menciona aquí medianas y grandes. Hasta la comercialización se incluye en patrones de bloques básicos sin del mercado de la moda +Y líneas de estilo adaptaciones. Cuando haya después de la década de 1950, no surgió entendido los principios de la ampliación un sistema de tallaje que ofreciese en relación con zonas específicas +X +Y consistencia a los fabricantes, que del cuerpo masculino, debería poder empezaron a ponerlo en práctica. aplicarlos a sus patrones terminados. El sistema moderno de escalado es Las instrucciones son para ampliar un proceso que consiste en añadir una talla en los bloques básicos valores cada vez mayores a de cuerpo, manga y pantalón, un patrón base. Las medidas con un incremento de 4 cm crecientes (la distancia variable -X +X entre tallas. Consulte los cuadros entre dos puntos fijos en un de tallas (véanse págs. 32-33) patrón) definen los intervalos para comprobar los diferentes entre tallas. Los valores valores de ascendentes se definen a partir de toda una serie de medidas basadas en ratios de crecimiento -X -Y +X-Y (circunferencias del cuerpo y alturas variables del cuerpo) en relación con -Y 2 la edad y los tipos de figuras. El escalado se puede llevar a cabo de forma manual y por ordenador. Los valores ascendentes se registran en dos ejes con valores PECHO numéricos, coordinadas. Se les denomina (Y), que es el movimiento vertical más menos, y (X), que es el movimiento horizontal más menos. Esos ejes están en ángulo recto, y el lugar en el que se ESPALDA cruzan se denomina En la figura superior, los valores (distancias mensurables) se añaden a las coordenadas X e Y, que se aplican a los puntos cardinales en el perímetro de un patrón LINEA DE CINTURA para establecer las siguientes tallas. 6 Derecha Patrón de espalda con los incrementos entre DOBLADILLO 8 tallas de la S XL a la XXL. XXL 52 CAPÍTULO DOS EL PROCESO DE CORTE DE PATRONES2 1 BLOQUE DE CUERPO DE ESPALDA Marque 1 en el punto del centro trasero del cuello y mida 4 PUNTO TRASERO en vertical hacia arriba el valor Y = 0,8 cm. DE CAÍDA Marque 2 en el punto del cuello entre los hombros y mida en vertical hacia arriba el valor Y = 0,8 cm, y en horizontal hacia LÍNEA DE PECHO fuera, el valor X = 0,25 cm. 5 Marque 3 en el punto de los hombros y mida en vertical hacia arriba el valor Y = 0,6 cm, y en horizontal hacia fuera, el valor X = 0,5 cm. Marque 4 en el punto trasero de caída y mida en vertical hacia arriba ESPALDA el valor Y = 0,3 cm, y en horizontal hacia fuera, el valor X = 0,5 cm. Marque 5 en el punto de sisa y mida en horizontal hacia fuera el valor X = 0,9 cm. Marque 6 en el punto de la línea de cintura y mida en vertical LÍNEA DE CINTURA hacia arriba el valor Y = 0,4 cm, y en horizontal hacia fuera, el 6 valor X = 0,9 cm. Marque 7 en el punto del dobladillo y mida en horizontal hacia fuera el valor X = 0,9 cm, y en vertical hacia abajo, el valor Y = 0,4 cm. Marque 8 en el centro trasero del dobladillo y mida en vertical hacia abajo el valor Y = 0,4 cm. 7 DOBLADILLO 8 2 3 BLOQUE DELANTERO DE CUERPO 1 Marque 1 en el punto del centro delantero del cuello y mida en vertical hacia arriba el valor Y = 0,6 cm. PUNTO DELANTERO 4 DE CAÍDA Marque 2 en el punto del cuello entre los hombros y mida en vertical hacia arriba el valor Y = 0,8 cm, y en horizontal DE PECHO hacia fuera, el valor X = 0,25 cm. Marque 3 en el punto de los hombros y mida en vertical hacia arriba el valor Y = 0,7 cm, y en horizontal hacia fuera, el valor X = 0,5 cm. DELANTERO Marque 4 en el punto delantero de caída y mida en vertical hacia arriba el valor Y = 0,35 cm, y en horizontal hacia fuera, el valor X = 0,5 cm. Marque 5 en el punto de sisa y mida en horizontal hacia fuera LÍNEA DE CINTURA el valor X = 1,1 cm. 6 Marque 6 en el punto de la línea de cintura y mida en vertical hacia arriba el valor Y = 0,4 cm, y en horizontal hacia fuera, el valor X = 1,1 cm. Marque 7 en el punto del dobladillo y mida en horizontal hacia fuera el valor cm, y en vertical hacia abajo, el valor Y = 0,4 cm. Marque 8 en el centro delantero del dobladillo y mida en vertical DOBLADILLO 8 hacia abajo el valor Y = 0,4 cm. ESCALADO 53PUNTO DE BLOQUE DE MANGA CORONA 5 6 Marque 1 en el dobladillo de la costura de la sisa de espalda y mida PUNTO PUNTO TRASERO PUNTO DELANTERO DE SISA DE DE CAÍDA en horizontal hacia fuera el valor X = 0,6 cm, y en vertical hacia abajo, PUNTO DE SISA el valor Y = 0,3 cm. 3 LÍNEA DE SISA Marque 2 en el dobladillo de la costura de la sisa delantera y mida en horizontal hacia fuera el valor X = 0,6 cm, y en vertical hacia abajo, el valor Y = 0,3 cm. ESPALDA DELANTERO Marque 3 en la línea trasera de sisa y mida en horizontal hacia fuera el valor X = 0,8 cm. Marque 4 en la línea delantera de sisa y mida en horizontal hacia fuera el valor X=0,8 cm. LINEA DE CODO Marque 5 en el punto delantero de caída y mida en horizontal hacia fuera el valor X = 0,4 cm. Marque 6 en el punto trasero de caída y mida en vertical hacia arriba el valor Y = 0,3 cm, y en horizontal hacia fuera, el valor X = 0,2 cm. Marque 7 en el punto de corona y mida en vertical hacia arriba el valor Y = 0,6 cm. BLOQUE DELANTERO DE PANTALÓN Marque 1 en el punto delantero del centro de la cintura y mida en vertical hacia arriba el valor Y = 0,4 cm, y en horizontal hacia fuera, el valor X = 0,35 cm. 1 9 Marque 2 en el punto donde la línea de cadera se encuentra con el punto de tiro central delantero y mida en vertical hacia arriba LINEA DE CADERA el valor Y = 0,1 cm, y en horizontal hacia fuera, el valor X = 0,35 cm. 2 8 Marque 3 en el punto delantero de la entrepierna y mida en horizontal hacia fuera el valor X = 0,6 cm. LINEA DE ASIENTO 3 Marque 4 en el punto de la costura interior de pierna y mida en vertical hacia abajo el valor Y = 0,5 cm, y en horizontal hacia fuera, el valor X = 0,25 cm. DELANTERO Marque 5 en el punto de la costura lateral de rodilla y mida en vertical hacia abajo el valor Y = 0,5 cm, y en horizontal hacia fuera, el valor X = 0,25 cm. Marque 6 en el punto del dobladillo de la costura del interior de la 4 LINEAD DE RODILLA 5 pierna y mida en vertical hacia abajo el valor Y = 1 cm, y en horizontal hacia fuera, el valor X = 0,25 cm. Marque 7 en el punto del dobladillo de la costura lateral y mida en vertical hacia abajo el valor Y = 1 cm, y en horizontal hacia fuera, el valor X = 0,25 cm. Marque 8 donde la línea de cadera se encuentra con el punto de la costura lateral y mida en vertical hacia arriba el valor Y = 0,1 cm y en horizontal hacia fuera el valor X = 0,65 cm. Marque 9 donde la línea de cintura se encuentra con el punto de la costura lateral y mida en vertical hacia arriba el valor Y = 0,4 cm, y en horizontal hacia fuera, el valor X = 0,65 cm. 6 DOBLADILLO 7 54 CAPÍTULO DOS EL PROCESO DE CORTE DE PATRONESBLOQUE TRASERO DE PANTALÓN Marque 1 en el punto trasero del centro de la cintura y mida en vertical hacia arriba el valor Y = 0,4 cm, y en horizontal hacia fuera, el valor X = 0,3 cm. Marque 2 en el punto donde la línea de cadera se encuentra con 1 12 el punto de tiro central trasero y mida en vertical hacia arriba el valor 9 Y = 0,1 cm, y en horizontal hacia fuera, el valor 0,3 cm. 10 Marque 3 en el punto trasero de la entrepierna y mida en horizontal hacia fuera el valor X = 0,7 cm. DE CADERA 2 8 Marque 4 en el punto de la costura interior de la rodilla y mida en vertical hacia abajo el valor Y = 0,5 cm, y en horizontal hacia DE ASIENTO fuera, el valor X = 0,25 cm. 3 Marque 5 en el punto de la costura lateral de rodilla y mida en ESPALDA vertical hacia abajo el valor Y 0,5 cm, y en horizontal hacia fuera, el valor X = 0,25 cm. Marque 6 en el punto del dobladillo de la costura del interior de la pierna y mida en vertical hacia abajo el valor cm, y en horizontal hacia fuera, el valor X = 0,25 cm. LÍNEA DE RODILLA Marque 7 en el punto del dobladillo de la costura lateral y mida 4 5 en vertical hacia abajo el valor Y = 1 cm, y en horizontal hacia fuera, el valor X = 0,25 cm. Marque 8 donde la línea de cadera se encuentra con el punto de la costura lateral y mida en vertical hacia arriba el valor Y = 0,1 cm, y en horizontal hacia fuera, el valor X 0,7 cm. Marque 9 donde la línea de cintura se encuentra con el punto de la costura lateral y mida en vertical hacia arriba el valor Y = 0,4 cm, y en horizontal hacia fuera, el valor X 0,7 cm. Marque 10 en el extremo de la pinza y mida en vertical hacia arriba el 6 DOBLADILLO 7 valor Y = 0,4 cm, y en horizontal hacia fuera, en dirección a la costura lateral, el valor X = 0,25 cm. Marque 11 en la parte superior de la pinza hacia la costura lateral y mida en vertical hacia arriba el valor Y = 0,4 cm, y en horizontal hacia fuera, hacia la costura lateral, el valor X = 0,25 cm. Marque 12 en la parte superior de la pinza hacia el centro espalda y mida en vertical hacia arriba el valor 0,4 cm, y en horizontal hacia fuera, hacia la costura lateral, el valor 0,25 cm. Principios fundamentales de aumento del cuerpo Las costuras del centro delantero y el centro espalda aumentarán a lo largo. Los puntos del cuello y los hombros aumentarán a largo y a ancho. Las sisas aumentarán a largo y a ancho. Para conservar el equilibrio de la manga, se aplicará el mismo valor a la cabeza de la manga. Las costuras laterales aumentarán a ancho. Los pantalones aumentan a largo y a ancho. ESCALADO 55Adaptar patrones y bloques Adaptar el bloque básico para estilos de prendas Otra posibilidad es el uso de pliegues y frunces distintos implica toda una gama de técnicas de para generar holgura sobre las curvas del cuerpo. manipulación a la hora de ajustar la prenda a los contornos del cuerpo. Una de esas técnicas es el Las técnicas de corte de patrones también uso de pinzas y líneas de estilo para eliminar sirven para dar forma a las diferentes piezas tela del bloque y ajustarlo mejor al cuerpo. de un patrón y volumen. LINEADE PECHO TALADRO DOBLADILLO ANTERIOR LINEADE CINTURA DOBLADILLO Giro Reducción y aumento Esta técnica se utiliza para el Estas dos técnicas permiten añadir o eliminar volumen y añadir vuelo una pinza a un patrón volumen de la pieza de un patrón. sin necesidad de cortarlo. Calque el contorno del patrón original. Dibuje Calque el contorno del patrón original y las líneas de estilo equidistantes entre después añada la línea de estilo, Utilice en la zona que desee un taladro para marcar el final de la línea. Corte por las líneas de estilo, dejando un borde Para girar el coloque un punzón en exterior del patrón sujeto por unos el taladro y mueva el patrón de manera que Superponga las secciones siguiendo las líneas la línea de estilo pase a su nueva posición de estilo cortadas para eliminar volumen, o bien y se añada volumen a la forma del patrón. ábralas para añadir volumen. Recalque el patrón con el contorno en su nueva Sujete con cinta adhesiva el patrón reducido posición. a una nueva pieza de papel y recalque la nueva forma del patrón 56 CAPÍTULO DOS EL PROCESO DE CORTE DE PATRONESPRINCIPIOS DEL CORTE DE PATRONES RECTO HILO Fibra recta En general, las prendas se cortan con el recto hilo en sentido descendente sobre el cuerpo. La fibra recta es el hild de la urdimbre, es decir, el hilo que recorre el largo de las telas en paralelo al orillo, y es más resistente que el de la trama, que discurre en horizontal. La trama, por tanto, es más elástica. Las prendas que se cortan siguiendo la fibra recta son más estables y cuelgan más rectas. Fibra al bies TRAMA El bies discurre a un ángulo de 45 grados con respecto a la fibra recta y al orillo de la Las prendas cortadas al bies se estiran y, por tanto, se ajustan a los contornos del cuerpo, lo que permite ajustarlas a diferentes tipos de siluetas. Fibra horizontal o cruzada La fibra horizontal o cruzada recorre la tela de orillo a Dado que sigue la urdimbre menos estable, las prendas cortadas en esta dirección tienden a estirarse y a colgar delicadamente con pliegues. Derecha: Esta figura muestra las direcciones de la fibra (urdimbre, trama y bies) en relación con el Superior: Fibra recta. Las piezas del patrón Superior Fibra al Las piezas del patrón para para un impermeable se disponen de manera que la un impermeable se colocan de manera que la fibra tela quede paralela al orillo, lo que proporciona quede en de 45 grados con respecto al estabilidad, ya que la urdimbre discurre a lo largo orillo. lo que otorga a la prenda cierta elasticidad de la porque los hilos de la urdimbre y la trama en ese ángulo son más flexibles debido a la gravedad y al PRINCIPIOS DEL CORTE DE PATRONES 57HOLGURA Es necesario añadir la holgura a las medidas que se toman directamente del cuerpo o de un cuadro de tallas para asegurarse de que la prenda resulte cómoda de La holgura es la diferencia mensurable entre las dimensiones del cuerpo humano y la prenda, una diferencia que permite que nos movamos sin restricciones. Redondear al alza (o a la baja) las medidas tomadas del cuerpo (su circunferencia y su largo) cuando se crea el patrón da lugar a ese espacio. La falta de holgura suficiente provocará que la prenda quede tirante arrugada. Calcular la holgura Las prendas de punto se estiran y, por tanto, requieren una holgura negativa casi siempre. Así, la prenda se confecciona más pequeña que las medidas originales y se aprovechan las propiedades flexibles del tejido para conseguir sus dimensiones finales. En cuanto al resto de las telas, en casi todos los casos es preciso añadir holgura. No existe un estándar de tallaje nacional en cuanto a la cantidad de holgura que debe añadirse a un bloque determinado o un estilo de prenda. Calcular la holgura puede ser algo subjetivo: se basa en la tela, la talla, el movimiento, la función y el estilo de la prenda (formal, de trabajo, deportiva). Analice las prendas de la competencia, o incluso su propio armario, para entender mejor el concepto de holgura. Como norma general, se añade a las prendas exteriores con el fin de dejar espacio para las prendas que se llevan debajo. Asimismo, se incluye holgura en los pantalones en torno a la cadera y la zona de la entrepierna para poder sentarse Casi todos los puntos de movimiento del cuerpo la incluyen: sisas, hombros, pecho, columna (detrás del cuello), caderas, codos y rodillas. Izquierda: Un estudiante analiza el ajuste de un diseño sobre un 58 CAPÍTULO DOS EL PROCESO DE CORTE DE PATRONES