Aula 3 Formas Cosméticas e Princípios Ativos 2023 2 (3)

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Cosmetologia
Aula 3: 
• Formas 
Cosméticas
• Princípios Ativos
As formulações cosméticas são preparadas de acordo com a necessidade do 
tratamento e o local a ser aplicado, sendo necessário:
▪ o estudo dos princípios ativos, 
▪ dos veículos e
▪ formas farmacêuticas que melhor se adaptam às camadas da pele.
Óleo de Amêndoas: antinflamatório, hidratante e melhora a elasticidade da pele
Thiomucase: despolimerização de mucopolissacarídeos, regulando a distribuição de água no 
tecido conjuntivo.
DMAE: firmeza da pele
Cafeína: inibe a enzima fosfodiasterase
Arnica: antinflamatório. Tônico, descongestionante
Mentol: resfria a pele, ajuda na quebra de gordura
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Praticando... Observe as duas formulações e faça uma análise crítica sobre elas:
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Pele Seca: 
A loção para pele seca apresenta uma 
maior quantidade de fase oleosa e um 
ativo (alpha bisabolol) com efeito anti-
inflamatório, interessante para peles secas 
e sensíveis. A maquiagem é retirada pelo 
processo de arraste, com auxílio de um 
papel absorbvente ou algodão.
Pele Oleosa: 
A loção para pele oleosa apresenta menos 
óleo e o agente emulsionante é um 
tensoativo com características de 
detergência, o que propicia limpeza da 
oleosidade e da maquiagem. Não é 
indicado apara pele seca, pois é mais 
agressivo. Além disso, o extrato glicólico de 
hamamélis possui efeito adstringente e 
antioleosidade.
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➢ Formas Farmacêuticas em Cosméticos
1. CREME
FF semissólida mais usada em cosmetologia.
A escolha da FF depende do tipo de pele
 e do local a ser aplicado.
2. POMADA
FF gordurosa, útil para a pele seca.
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3. SUSPENSÃO
FF líquida com partículas suspensas.
Suspensão: é uma dispersão de 
partículas sólidas einsolúveis, 
geralmente maiores que 1μm de 
diâmetro, numa fase 
dispersantelíquida.
❑São Sistemas 
Bifásicos(Heterogêneos):
Sólido = Fase dispersa 
(descontínua) Líquido = Fase 
dispersante(contínua)
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• Quanto maior a viscosidade, menor
a velocidade de sedimentação, maior a 
estabilidade da suspensão.
• Há um limite para o aumento da 
viscosidade porque a preparação pode
tornar-se semi-sólida de difícil
resuspensão por agitação.
• O ajuste da viscosidade pode ser 
feito por Agentes Suspensores
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• Sistemas instáveis:
partículas sofrem
sedimentação (força da
gravidade), exigindo
agitação para
resuspensão uniforme
das partículas antes do
uso.
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4. SOLUÇÕES
FF líquida e límpida, comum em 
produtos de limpeza de pele.
5. GEL
FF menos gordurosa, indicada para peles oleosas.
• É a forma farmacêutica 
líquida; límpida e 
homogênea, que contém 
um ou mais princípios 
ativos dissolvidos em um 
solvente adequado ou 
numa mistura de solventes 
miscíveis.
Preparo de Soluções
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- Princípios Ativos: Podem ser de origem animal, vegetal ou mineral. Sendo responsável pela 
ação do produto. Os ativos são muito importante para definir a finalidade de um produto, 
existem inúmeros e a cada dia vem surgindo cada vez mais, podem ser por exemplo, para 
hidratar, preencher, tonificar, acalmar, rejuvenescer, vai depender da sua propriedade. 
Algumas vezes algumas marcas colocam na frente do produto ativos principais e ao ler a 
composição pode-se ver a colocação que muitas vezes não está de forma concentrada, por 
isso ter noção sobre eles é relevante. 
➢ Composição Básica de um Cosmético
Dentro da cosmetologia os princípios ativos mais utilizados na elaboração de cosméticos são:
 • Ativos hidratantes: Auxiliam no combate ao ressecamento da pele e cabelo, devolvendo 
maciez e sedosidade. Exemplo: PCA-Na, lactato de amônia etc. 
• Ativos antiacne: Auxiliam no combate à acne. Exemplo: enxofre solúvel, óleo de melaleuca, 
ácido salicílico etc. 
• Ativos emolientes: Conferem mais maciez e suavidade à pele e cabelo. Exemplo: Glicerina, 
óleos vegetais, silicones etc. 
• Ativos anti-aging: Auxiliam no combate aos sinais de envelhecimento causados pelo sol e 
idade. Polipeptídeos, alfahidroxiácidos etc. 
• Ativos clareadores: Auxiliam no tratamento das discromias da pele (alterações na coloração 
da pele). Exemplos: Alfa arbutin, Hidroquinona, ácido kójico etc.
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- Adjuvantes: Possuem ação modificadora 
de propriedade podendo ser emolientes 
(ácidos graxos, ceras e silicones), 
umectantes, tensoativos, espessantes e 
entre outros. O objetivo destes é alterar a 
base cosmética sem necessariamente 
serem considerados ativos propriamente. 
- Adjuvantes com ação corretiva são os corantes, 
fragrâncias e conservantes (sequestrantes, 
antioxidantes e antimicrobianos) e entre outros. O 
objetivo destes é adicionar ações que permitam 
melhor aceitabilidade ao consumidor como dar cor e 
aroma. Os conservantes são utilizados para garantir a 
validade do produto estabelecido.
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- Veículos e excipientes: Tem por finalidade dar forma ao cosmético, solubilizar e 
veicular as matérias-primas e ativos. O veículo é a parte da fórmula que são 
incorporados os ativos, e vale a pena dizer que cada tipo de pele é melhor adequada 
a certo veículo. São eles, gel (pele oleosa), creme gel (pele mista ou normal), creme 
(pele seca), sérum (todos os tipos de pele), aerosol, mousse etc.
Os veículos mais utilizados na elaboração de cosméticos são: 
➢ Água. 
➢ Álcool etílico.
➢ Mistura de álcool etílico e álcool.
➢ Poliálcoois (propilenoglicol, butileno.
A água indicada para a 
fabricação de cosméticos deve 
ter elevado grau de pureza, 
sendo livre de íons metálicos 
(substâncias reativas que podem 
reagir e alterar a formulação), e 
com uma carga muito reduzida 
de microrganismos conforme a 
legislação determina.
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O excipiente tem a função de incorporar os princípios ativos, mas sem reagir com 
os mesmos. Além disso, é o excipiente que dá forma ao cosmético e está em 
maior quantidade na formulação. Considerando esses fatores, um bom excipiente 
deverá apresentar as seguintes características fundamentais:
 • não reagir com os demais componentes da formulação;
 • ter elevado grau de pureza para não trazer contaminantes para a formulação;
 • ter baixo potencial de irritação e alergenicidade;
 • ser de fácil manuseio. 
Os excipientes mais utilizados na elaboração de produtos cosméticos são:
➢ Amido. 
➢ Talco. 
➢ Microcelulose cristalina. 
➢ Polímeros da celulose.
EXCIPIENTE - Substância farmacêutica auxiliar que do ponto de vista 
farmacológico é inativa e permite que o princípio ativo tenha uma 
determinada forma farmacêutica. Resolução – RDC nº 157, de 31 de maio 
de 2002.
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Durante muito tempo, os excipientes eram considerados substâncias inertes, sem 
qualquer efeito biológico sobre a pele. 
Muitas matérias-primas utilizadas como adjuvantes na formulação apresentam 
propriedades importantes na fisiologia cutânea, com efeitos terapêuticos ou 
até reações adversas.
➢ Matérias-primas em Cosméticos
1. EMOLIENTE
Na formulação: melhora a espalhabilidade do produto – Aparência e consistência;
Na pele: promove maciez, flexibilidade e hidratação;
Matéria-prima é toda substância ativa ou inativa, 
com especificação definida, empregada no preparo de 
medicamentos e de outros produtos, como os cosméticos. 
Existem diversas classes de matérias-primas de acordo com as 
funções exercidas, como: aumentar a estabilidade do 
produto; melhorar o sensorial, conferindo maior espalhabilidade, além 
de cor e odor agradáveis; promover melhor a permeação 
cutânea; solubilizar componentes durante o desenvolvimento da 
forma farmacêutica; entre outras.
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- Derivados de petróleo (petrolato):
Os principais são vaselina, óleo mineral 
(mineral oil), parafina líquida (paraffinum 
liquidum). 
São altamente emolientes e possuem um 
baixo preço no mercado. E os efeitos que 
causam são limitados além de possibilitarem o 
entupimento dos poros.
 Além de poderem causar espinhas e cravos. 
Por isso principalmente as peles oleosas e 
mistas devem evitar esses componentes.Geralmente são mais utilizados em produtos 
de cabelo.
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2. UMECTANTE
Na formulação: evita o ressecamento – A perda de água altera a fórmulação;
Na pele: promove hidratação;
3. ESPESSANTE
Na formulação: aumenta a viscosidade e a estabilidade do produto;
Na pele: ---------
4. TENSOATIVO
Na formulação: aumenta a estabilidade do produto – Características polares e apolares, 
são solúveis em água e óleo; permitem que todos os componentes fiquem estáveis e
Uniformes.
Na pele: aumenta a permeação de ativos;
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Algumas substâncias apresentam parte da molécula polar e parte apolar, conforme 
a figura a seguir. Possuem uma cabeça hidrofílica (polar e por isso com afinidade 
com a água) e uma cauda hidrofóbica (apolar e por isso com pouca ou nenhuma 
afinidade com a água). Esse tipo de molécula é denominado ANFIFÍLICO.
Os tensoativos, uma classe de 
substâncias anfifílicas, muito utilizada na 
elaboração de xampus e emulsões, 
representam esse modelo de molécula. 
Como exemplo podemos citar um 
tensoativo aniônico muito conhecido e 
utilizado na cosmetologia, o lauril éter 
sulfato de sódio, substância empregada 
na elaboração de cerca de 90% dos xampus 
fabricados no mundo. 
A porção polar que é solúvel em água e a porção apolar que tem afinidade pela 
estrutura também apolar do nosso cabelo (formada principalmente pela queratina).
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Para uma formulação de creme hidratante, uma parte da formulação é composta por 
óleos vegetais, ceras e outras substâncias oleosas. Outra parte é composta por água, 
conservantes, quelantes e outras substâncias solúveis em água.
Para adquirir a consistência cremosa e uniforme que conhecemos se faz 
necessária a adição de um agente emulsionante, substância esta que irá unir as 
duas fases (oleosa e aquosa), mantendo a mistura estável e com aspecto 
uniforme. 
Emulsões
As emulsões são sistemas 
semissólidos heterogêneos 
compostos por uma fase 
interna e uma fase externa, 
também chamadas, 
respectivamente, por fase 
dispersa e fase dispersante. 
As duas fases são líquidos 
imiscíveis ou parcialmente 
miscíveis, água e óleo.
Para diminuir a tensão 
superficial existente entre 
estes dois líquidos é 
necessário que sejam 
adicionados às emulsões 
agentes emulsionantes ou 
tensoativos.
Cremes
➢ alta viscosidade; ➢ Média a baixa viscosidade, podendo, 
ainda, ser muito fluidas.
Loções
cremes e as 
loções são 
sistemas versáteis 
e responsáveis 
por carrear ativos 
que foram 
incorporados a 
eles, entregando
benefícios à pele 
ou aos cabelos
➢ É ideal para aplicação corporal, por 
ser menos espessa e ter melhor 
espalhabilidade.
Conceitos Relativos à Separação de Fases
(A) Não formou emulsão pois o 
emulsificante não era apropriado 
ou não foi usado em quantidade 
suficiente;
(B) Separação de fases com 
cremeação (fase aquosa por 
baixo!); 
(C) Separação de fases com 
coalescência da fase oleosa e 
também com oxidação;
(D) emulsão estável.
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A característica-chave desses componentes é que 
todos eles são moléculas solúveis em água e em 
substâncias apolares. 
Um exemplo de tensoativo bastante usado em xampus 
é o lauril sulfato de sódio, que também é capaz de 
produzir espumas. Dessa forma, ele auxilia na 
higienização dos cabelos, mas a espuma formada por 
ele não potencializa de forma significativa este 
processo.
O principal motivo para colocar esses produtos nas 
formulações é porque a maioria das pessoas acha que 
um xampu bom deve fazer espuma, pois elas sentem 
uma maior sensação de limpeza. Por isso, assim como 
corantes e fragrâncias, o uso de lauril sulfato de sódio 
está mais ligado ao marketing. Sendo assim, o 
comentário da cabeleireira tem fundamento e a 
afirmativa pode ser considerada verdadeira.
Lauril Sulfato de sódio (Sodium lauryl, laureth sulphate, laureth sulfato): é um tensoativo que 
produz espuma, um detergente barato, derivado do petróleo que causa irritações na pele e 
alergias. Ainda é muito usado em cosméticos e principalmente produtos capilares.
Os componentes químicos responsáveis pela limpeza dos cabelos são os tensoativos ou 
surfactantes, pois são capazes de remover a sujidade e a oleosidade, que geralmente 
são formados por compostos apolares (insolúveis em água). Dessa forma, se usássemos 
apenas água para fazer a limpeza dos cabelos, seria um processo pouco eficiente.
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5. ANTIOXIDANTE
Na formulação: inibe a oxidação dos 
componentes e a degradação do produto;
Na pele: inibe a oxidação celular e previne o 
envelhecimento;
6. CONSERVANTE
Na formulação: inibe a proliferação de 
microrganismos e a degradação do produto;
Na pele: pode provocar reações cutâneas;
7. PERFUME
Na formulação: melhora ou 
promove odor agradável ao produto;
Na pele: perfuma a pele e pode 
provocar reações cutâneas;
- Família dos parabenos: Os parabenos são 
conservantes, os mais baratos, não se 
assuste a maioria dos produtos utilizam-no, 
Porém eles possuem potencial cancerígeno 
e alergênico. Mas depende de sua 
concentração no produto. INCI ( 
metilparabeno, proprilparabeno, etilparabeno, 
butilparabeno ou paraben)
Alguns componentes de formulações 
cosméticas são mais sensíveis à oxidação do 
que outros. As substâncias mais sensíveis à 
oxidação são:
 • Essências, (fragrâncias ou aromas corretores 
de odor). 
• Manteigas e óleos vegetais.
 • Extratos glicólicos e tinturas vegetais.
 • Alguns agentes clareadores (hidroquinona, 
arbutin etc.). 
• Algumas vitaminas (Vitamina C, Vitamina A). 
• Ativos anti-aging à base de peptídeos.
 • Alfahidroxiácidos (ácido glicólico, málico 
etc.). 
• Corantes e pigmentos.
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A solubilidade das vitaminas em diferentes partes do corpo humano está diretamente relacionada com 
suas respectivas estruturas químicas. 
As vitaminas B e C são solúveis em água (hidrosolúveis) e as vitaminas A, D, E e K são solúveis nos 
tecidos adiposos (liposolúveis). 
Por serem solúveis em água, as vitaminas B e C não são armazenadas no organismo e, portanto, 
devem ser ingeridas diariamente. 
Ao contrário, as vitaminas liposolúveis (A, D, E e K) são armazenadas nos tecidos, permanecendo no 
organismo mesmo após um longo período sem a ingestão das mesmas. 
As diferenças nas solubilidades podem ser explicadas pelas estruturas moleculares e pelo número de grupos 
OH. A vitamina A (retinol) é um álcool com uma cadeia carbônica longa, massa molar = 286,45 g/mol e 
somente um grupo OH. Como o grupo OH constitui uma parte muito pequena da molécula, o retinol pode ser 
considerado como uma substância pouco polar. Já a vitamina C pode ser considerada com uma substância 
polar, pois possui uma estrutura menor e um maior número de grupos OH. Esses e os outros átomos de 
oxigênio na molécula podem interagir com as moléculas da água, através das ligações de hidrogênio, 
contribuindo para aumentar a solubilidade
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Interferência química
O medicamento causa alterações no teste, na reação de dosagem,
 “in vitro”
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Os radicais livres são moléculas altamente 
instáveis e reativas, que buscam se estabilizar 
reagindo com outras moléculas como o DNA, as 
proteínas e os lipídeos, em um processo de 
oxidação. 
Os radicais mais importantes no processo de 
envelhecimento cutâneo são conhecidos como 
Espécies Reativas de Oxigênio (EROs) e de 
Nitrogênio (ERNs): dentre as EROs, podem-se 
citar o ânion superóxido (O2–), o radical hidroxil 
(OH.) e o oxigênio singlete (1O2.), enquanto que o 
óxido nítrico (NO) e o peroxinitrito (ONOO–) são 
as principais ERNs em sistemas biológicos.
 Em condições normais e saudáveis, 
praticamente todos os tipos celulares da pele 
produzem EROs e ERNs, sendo estas espécies 
indispensáveis na sinalização de vias que levam à 
correta execução das etapas do ciclo celular 
(crescimento, proliferação, diferenciação, 
senescência e morte).
Uma rede elaborada de compostos antioxidantes 
endógenos mantém a homeostasedo sistema, 
realizando um fino balanço para impedir que os 
radicais exerçam suas atividades deletérias. 
Quando este balanço é perdido, seja em virtude da 
desaceleração natural do organismo ou por conta 
do excesso de agressões externas, o resultado é 
um fenômeno denominado estresse oxidativo.
• O espaço extracelular da derme e da epiderme 
contém grandes quantidades de antioxidantes como 
o ácido ascórbico, o ácido úrico e glutationa. 
• Já a camada mais externa da pele, o envelope 
corneificado, contém um gradiente de concentração 
de antioxidantes, com a maior concentração sendo 
encontrada nas camadas mais profundas. Nesta 
camada, são encontrados a glutationa, o ácido 
úrico, a vitamina E e a coenzima Q10.
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A deficiência dessa vitamina no 
organismo leva à síntese defeituosa do 
tecido colagenoso e à doença 
mencionada, o escorbuto.
Três meses de carência de vitamina C 
são suficientes para desenvolver o 
escorbuto. 
Evolução dessa síndrome : agravamento 
da síndrome hemorrágica, aumento dos 
riscos de infecção, convulsões, e 
inclusive ataques cardíacos”,.
A administração de um simples 
suplemento de vitamina C, no entanto, 
permite uma melhora espetacular no 
giro de poucos dias, desde que o 
problema seja devidamente identificado.
Há um ano, uma equipe relatou em um 
jornal de pediatria a descoberta de um caso 
de escorbuto em uma criança de apenas 3 
anos e meio, e que no entanto não 
pertencia a um meio social desfavorecido. 
Levada ao pronto-socorro em um estado 
geral bastante alterado e com dores para 
caminhar, essa criança já tinha passado por 
todo tipo de análises, radiologias e exames 
diversos.
“Ela tinha sangramentos inexplicáveis e 
produzia hematomas com muita facilidade. 
Seu regime alimentar era totalmente 
desequilibrado, composto essencialmente 
de fast-food, hamburguers, batatas-fritas, 
coisas do gênero...”.
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Vitamina C
Existe predominantemente na sua forma reduzida: o ácido ascórbico. 
Sua forma oxidada, o dehidro-L-ácido ascórbico, pode ser encontrada 
apenas em traços e pode ser revertida à sua forma reduzida. 
No entanto, se o anel lactona de sua estrutura química se abre, perde-
se a atividade antioxidante: é isso que ocorre quando preparações 
contendo vitamina C se oxidam, rendendo a elas a sua ineficácia.
 Portanto, formulações com vitamina C devem ser protegidas da luz e 
da exposição ao ar.
A vitamina C participa, também, da síntese de colágeno.
 A adição de ácido ascórbico aumenta a produção de colágeno por fibroblastos 
humanos. Estudos clínicos mostram uma melhoria na aparência de rugas após a 
aplicação tópica de vitamina C.
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Atualmente existem embalagens denominadas AIRLESS. Esse tipo de 
embalagem garante que o produto tenha um contato mínimo com o meio 
externo (e com o oxigênio do ar), o que preserva a formulação da oxidação. 
a embalagem protege 
a formulação, tanto 
do ar quanto da 
incidência dos raios UV.
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8. FILTRO SOLAR
Na formulação: ----------
Na pele: absorve a radiação UV, tornando-a menos nociva;
9. FILTRO SOLAR FÍSICO
Na formulação: -------
Na pele: reflete a radiação UV;
https://www.youtube.com/embed/YLFoh_U7L38
10. AGENTES QUELANTES
Na formulação: se ligam a íons 
metálicos evitando possíveis 
alterações da estabilidade da 
formulação (mudança de cor, odor, 
consistência etc.).
Na pele:
Os íons metálicos podem entrar em uma 
formulação cosmética de diversas formas 
(pela água, pelas matérias-primas, por 
embalagens etc.). Desse modo, o sistema 
quelante pode minimizar os problemas 
causados por eles e garantir a estabilidade 
da formulação. Cremes antitranspirantes 
contendo sais de alumínio ou alumínio-
zircônio são exemplos de cosméticos que 
se beneficiam do sistema quelante, já que 
o mesmo ajuda a fixar íons livres de 
ferro, e com isso minimizar as manchas 
amareladas nas roupas, na região das axilas. 
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Quais fatores podem desestabilizar uma formulação cosmética? 
 
Existem fatores externos à formulação e fatores causados pelos próprios componentes.
➢ FATORES EXTRÍNSECOS: São aqueles causados por fatores externos à formulação.
a) Tempo: O envelhecimento do produto pode levar a alterações nas características 
organolépticas (cor, odor, aspecto), físico-químicas, microbiológicas e toxicológicas. 
Por isso o prazo de validade dado pelo fabricante deve ser respeitado. Mesmo 
que não existam alterações visíveis a olho nu, é totalmente desaconselhado o uso 
de qualquer produto fora do prazo de validade já que a maioria das alterações 
físico-químicas e toxicológicas sempre causam alterações visíveis no aspecto do 
produto. 
b) Temperatura: Temperaturas elevadas aceleram reações físico-químicas e químicas, 
ocasionando alterações em: atividade de componentes, viscosidade, aspecto, cor e 
odor do produto. Baixas temperaturas aceleram possíveis alterações físicas como 
turvação, precipitação, cristalização. 
c) Luz e Oxigênio: A luz ultravioleta, juntamente com o oxigênio, origina a formação de 
radicais livres e desencadeia reações de óxido-redução. Os produtos sensíveis à ação da 
luz devem ser acondicionados ao abrigo dela, em frascos opacos ou escuros e devem 
ser adicionadas substâncias antioxidantes na formulação, a fim de retardar o processo 
oxidativo. 
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d) Umidade: Este fator afeta principalmente os cosméticos na forma sólida como talco, 
sabonete em barra, sombra, sais de banho, entre outras. Podem ocorrer alterações no 
aspecto físico do produto, tornando-o pegajoso, ou modificando peso ou volume, como 
também contaminação microbiológica, principalmente por fungos que representam o 
grupo de microrganismos com maior afinidade por ambientes úmidos. 
e) Material de Acondicionamento: Os materiais utilizados para o acondicionamento dos 
produtos cosméticos, como vidro, papel, metal e plástico podem influenciar na 
estabilidade. Devem ser efetuados testes de compatibilidade entre o material de 
acondicionamento e a formulação, a fim de determinar a melhor relação entre eles.
 f) Microrganismos: Os produtos cosméticos mais suscetíveis à contaminação são os que 
apresentam água em sua formulação como emulsões, géis, suspensões ou soluções. A 
utilização de sistemas conservantes adequados e validados (teste de desafio do sistema 
conservante – Challenge Test), assim como o cumprimento das Boas Práticas de 
Fabricação são necessários para a conservação adequada das formulações. Em muitos 
casos, embora a formulação seja estável e com um sistema conservante 
g) Vibração: Vibração, durante o transporte, pode afetar a estabilidade das 
formulações, acarretando separação de fases de emulsões, compactação de suspensões, 
alteração da viscosidade dentre outros.
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➢ FATORES INTRINSECOS: Determinados pelos componentes da formulação.
• Incompatibilidade Física: Ocorrem alterações no aspecto físico da formulação, 
identificadas principalmente pelas seguintes alterações no produto: 
a) Precipitação com deposição de material sólido no fundo do recipiente. 
b) Separação de fases que não se misturam. 
• Incompatibilidade Química: Alterações causadas por alterações químicas dos 
componentes da formulação. Os principais parâmetros de incompatibilidade química 
são: 
a) pH: Devem-se compatibilizar três diferentes aspectos relacionados ao valor de pH: 
estabilidade dos ingredientes da formulação, eficácia e segurança do produto. 
b) Reações de Óxido-Redução: Ocorrem processos de oxidação ou redução levando a 
alterações da atividade das substâncias ativas, das características organolépticas e físicas 
das formulações.
c) Reações de Hidrólise: Acontecemna presença da água, sendo mais sensíveis 
substâncias com funções éster e amida. Quanto mais elevado o teor de água da 
formulação, mais provável a ocorrência desse tipo de reação.
 d) Interação entre Ingredientes da Formulação: São reações químicas indesejáveis que 
podem ocorrer entre ingredientes da formulação anulando ou alterando sua atividade. 
e) Interação entre Ingredientes da Formulação e o Material de Acondicionamento: São 
alterações químicas que podem acarretar modificação em nível físico ou químico entre 
os componentes do material de acondicionamento e os ingredientes da formulação.
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As dermatites de contato são as reações adversas mais comuns ao uso de 
produtos cosméticos, e se caracterizam no geral pela ocorrência de 
um processo inflamatório cutâneo. 
De acordo com o mecanismo fisiopatológico, podem ser divididas em 
dermatites de contato alérgicas, irritativas ou por fotossensibilização, sendo as 
duas primeiras as mais frequentes quando do uso de cosméticos.
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➢ Cálculos Básicos em Cosméticos
A concentração é um indicativo de composição de uma mistura.
Normalmente, ela é expressa como a razão entre a quantidade de uma 
substância ou o ativo e volume/quantidade da mistura ou do produto total.
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Observe a seguinte formulação:
CREME PARA AS MÃOS 
Qual a quantidade de uréia para manipular 250g de formulação?
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Qual a concentração em porcentagem dos ingredientes deste cosmético?
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Joana pegou alguns frascos de ácido glicólico para realizar um procedimento. Ela 
precisa usar o frasco menos concentrado, mas só conseguiu obter as seguintes 
informações:
Qual o frasco com a menor concentração de ácido glicólico?
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Leitura 
Complementar –
Unidades de 
Aprendizagem
• Introdução às formulações 
cosméticas – 19109
• Fatores relacionados à 
estabilidade de formulações 
magistrais – 19198
• Matérias-primas utilizadas 
em formulações cosméticas 
-19114
• Cálculos básicos aplicáveis 
na cosmetologia estética -
19115
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	Slide 1: Cosmetologia
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	Slide 10: Preparo de Soluções
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	Slide 45: Leitura Complementar – Unidades de Aprendizagem