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PILA
R Química capilar
Claudionora Souza
Química Capilar
Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) 
 Souza, Claudionora 
 
 ISBN 978-85-8482-578-3
 1. Cabelo – Cuidado e higiene. I. Título.
 CDD 646.724 
e Distribuidora Educacional S.A., 2017.
 88 p.
S719q Química capilar / Claudionora Souza. – Londrina: Editora
© 2017 por Editora e Distribuidora Educacional S.A.
Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta publicação poderá ser reproduzida ou transmitida de qualquer 
modo ou por qualquer outro meio, eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia, gravação ou qualquer outro tipo 
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2017
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e-mail: editora.educacional@kroton.com.br
Homepage: http://www.kroton.com.br/
Tema 1 | A Cor dos Cabelos
Tema 2 | Colorimetria − o Estudo das Cores
Tema 3 | Processo de Clareamento dos Cabelos
Tema 4 | Coloração de Cabelos
Tema 5 | Técnicas de Coloração
Tema 6 | Tendências
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Sumário
Convite à leitura
Neste tema abordaremos como são produzidos os pigmentos que dão cor 
aos cabelos e como podemos fazer para alterar sua cor natural. A cor dos cabelos 
origina-se por meio dos melanócitos que produzem a melanina. São dois tipos de 
melanina que causam a coloração natural dos cabelos: eumelanina (que produz 
os tons castanhos escuros e pretos) e feomelanina (que produz as tonalidades 
amarelas ao vermelho). É no córtex que encontramos os pigmentos do fio de 
cabelo.
A cor dos cabelos pode ser alterada por meio de processos químicos e cabe ao 
profissional cabeleireiro escolher o método apropriado para cada caso. Não basta 
escolher a cor ideal para a tonalidade de pele da cliente, é preciso utilizar produtos 
que proporcionem além da coloração um tratamento aos fios, como brilho e 
vitalidade. É preciso iniciar com procedimentos básicos, para depois produzir tons 
sobre tons nos cabelos.
Tema 1
A Cor dos Cabelos
A haste capilar está dividida em três camadas principais que são: cutícula, córtex 
e medula. A parte mais volumosa é o córtex que corresponde a 90% de massa do 
fio de cabelo. É nele que encontramos a cor dos cabelos, e não na cutícula, onde 
a maior parte das pessoas acredita, pois, a cutícula é a camada mais externa.
Uma das funções do córtex é armazenar as células responsáveis por dar cor aos 
fios, a melanina. Essas são produzidas por meio dos melanócitos, células que se 
localizam no interior do bulbo, no folículo piloso. O melanócito produz grânulos 
Figura 1 – Camadas da haste
Disponível em: <https://goo.gl/ICN3gd>. Acesso em: 21 nov. 2015.
POR DENTRO DO TEMA
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de pigmento escuro sintetizado a partir da tirosina (aminoácido) que é a melanina.
Os pigmentos são polímeros, as misturas desse polímero com alto percentual 
de enxofre (10 a 12%), são responsáveis pela coloração amarelada. A cor dos 
cabelos é dada mediante dois pigmentos:
• Eumelanina - Responsável pelos tons de marrom e preto.
• Feomelanina – Responsável pelos tons amarelo ao vermelho.
Figura 2 – Eumelanina
Figura 3 – Feomelanina
Disponível em: <https://goo.gl/lx7BG7>. Acesso em: 21 nov. 2015.
Disponível em: <https://goo.gl/m3xU2x>. Acesso em: 21 nov. 2015.
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Quando o número de grânulos de pigmento começa a decrescer naturalmente, 
os cabelos grisalhos se tornam perceptíveis. Isso normalmente acontece entre os 
28 e 42 anos de idade. Estima-se que 50% das mulheres terão cabelos brancos até 
os 50 anos. Cabelos grisalhos indicam que os melanócitos estão ficando lentos 
e produzindo menos melanina. Pesquisas mostram que a produção de melanina 
cessa por completo durante as fases catágena e telógena (HALAL, 2012).
O cabelo de cor natural, às vezes, muda notavelmente entre os 13 e 20 anos de 
idade. Essa mudança é mais perceptível em cabelos loiros, ruivos e castanhos-claros, 
que frequentemente começam a escurecer, em razão do aumento na produção 
de melanina. Quanto maior a densidade do pigmento, maior o escurecimento. 
Aparentemente, os melanócitos variam em quantidade de pigmento que produzem 
de acordo com a idade (HALAL, 2012).
O Cabelo Branco
Canície é a perda da pigmentação dos cabelos. Aos 50 anos, 50% da população 
apresentará 50% de cabelos brancos. A canície surge gradualmente após a terceira 
década de vida. Vários fatores podem levar a uma canície precoce, como, por 
Os dois tipos de pigmentos da melanina são encontrados no córtex e 
normalmente estão presentes no eixo do cabelo. A proporção de eumelanina para 
feomelanina determina a cor natural dos cabelos. Três fatores determinam todas 
as cores naturais dos cabelos, do loiro-claro ao preto:
1. A textura do cabelo;
2. O número total e o tamanho dos grânulos do pigmento;
3. A proporção de eumelanina em relação à feomelanina.
O número de grânulos do pigmento é importante. Ele não 
apenas afeta a cor do cabelo, mas pode tornar a mudança da 
cor mais fácil ou difícil. O cabelo preto, normalmente associado 
aos afro-americanos, tem o mesmo tipo de melanina que o 
cabelo castanho caucasiano. A diferença é que os grânulos da 
melanina são maiores no cabelo preto, e é esta diferença que 
dá uma densidade mais alta ao pigmento. O cabelo loiro tem 
menos e menores grânulos de feomelanina, que estão bem 
espalhados pelo córtex. Seria mais fácil mascarar os efeitos 
desses pigmentos (baixa densidade) que cobrir os grânulos de 
eumelanina bem unidos. O clareamento do cabelo, na verdade, 
destrói os grânulos de melanina e remove a influência de sua 
coloração (HALAL, 2012, p. 82, grifo nosso).
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exemplo, a genética e a Síndrome de Werner.
A síntese de melanina se completa no melanossomo e já não existe atividade 
enzimática, a partir de então está formado o grão de melanina. Os melanócitos do 
bulbo piloso perdem seu poder melanogênico. Essas alterações não ocorrem com 
os melanócitos da epiderme. A atividade da papila dérmica cessa na fase catágena, 
considerada a fase de repouso e onde também ocorre a síntese de tirosinase. Após 
os trinta anos se torna mais difícil recuperar a atividade no folículo piloso.
A canície também pode ser explicada pela incapacidade do melanócito em 
produzir o pigmento ou de transferi-lo para aos queratinócitos, o que também 
pode ser um fator genético. O tipo e quantidade de melanina são determinados 
por meio dos genes. Com a idade as células pigmentares localizadas no fundo do 
folículo piloso param de produzir a melanina, e os cabelos se tornam brancos.
Não existe uma glândula no corpo humano que produza a melanina. A melanina 
é produzida em cada um dos folículos pilosos capilares, então cada haste capilar 
fica branca individualmente; isso explica porque os cabelos vão ficando brancos 
aos poucos, e não todos de uma só vez. 
Como Podemos Modificar a Cor dos Cabelos
Percebemos um aumento no número de pessoas que escolhem mudar 
temporária ou definitivamente a cor de seus cabelos. Em virtude do grande avanço 
das tecnologias envolvendo os produtos colorantes, tingir os cabelos é agora mais 
seguro e a grande variedade de opções de cores e de tratamentos oferecidos aos 
consumidores tornou extremamente elegante colorir os cabelos (GOMES, 1999).
Figura 4 – Canície
Disponível em: <https://goo.gl/HQmftK>. Acesso em: 21 nov. 2015.
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São muitos os fatores que motivam o consumidor e o cliente 
moderno a usar tinturas e colorantes, como o desejo de 
mudar definitivamente a cor natural dos cabelos, cobrir 
cabelos brancos ou modificá-los apenas para uma ocasião 
especial. Em meio à grande variedade de produtos surgidos 
no mercado, torna-se até mesmo difícil para o profissional 
cabeleireiro compreender as opções e escolher a tintura 
adequadaao seu cliente (GOMES, 1999, p. 105).
Figura 5 – Cabelo Platinado
Disponível em: <https://goo.gl/GxdjKO>. Acesso em: 21 nov. 2015.
A arte de colorir os cabelos é uma prática muito antiga, realizada por homens 
e mulheres ao longo da história da humanidade: romanos, gregos, egípcios, 
hebreus, persas, chineses, entre outros, utilizavam alguma forma artesanal de 
colorir os cabelos. 
As tinturas mais antigas eram preparadas com amoras ou plantas e aplicadas 
nos cabelos como um creme capilar. Para conseguir uma coloração mais clara, 
mulheres no século 17 e 18 utilizavam óleo e pó. Em Veneza por volta de 1600 os 
cabelos eram expostos ao sol durante horas, onde vez ou outra borrifavam um 
preparado chamado “a loira” que clareava os cabelos. Como resultado surgia um 
cabelo castanho amarelado e por ser realizado em Veneza foi nomeado “louro 
veneziano”.
A primeira tintura de cabelo foi criada em 1907 por Eugène Schueller, um 
químico francês que alguns anos depois criou a L’Oréal. Nos anos 30 os cabelos 
loiros platinados fizeram sucesso em especial pela atriz Jean Harlow, mas essas 
tinturas continham muito chumbo em sua composição, o que fazia com que o 
couro cabeludo desenvolvesse uma irritação.
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Os colorantes sintéticos surgiram da manipulação de alguns produtos 
considerados naturais, a química foi a responsável por essa grande descoberta. Em 
1863, Hoffman, um químico alemão, descobriu uma substância capaz de colorir a 
queratina encontrada nos cabelos: a paraphenylenediamine que até hoje faz parte 
da composição da base dos colorantes.
Os tipos de colorantes avançaram muito ao longo do tempo e, hoje existem 
diversos colorantes sintéticos no mercado, entre eles, a tinta de anilina.
Coloração é o nome preferido da indústria cosmética, que, por razões comerciais 
e mercadológicas, quer dissociar o ato de tingir o cabelo de conotações mais 
agressivas. No mais, prevalece o bom português: cabelos coloridos são cabelos 
tingidos; cabelos tingidos são cabelos coloridos. Cada cabeleireiro escolhe a 
palavra de sua preferência (BIONDO; DONATI, 2011).
Colorir cabelos hoje é muito mais do que escolher uma cor na cartela e aplicar 
nos cabelos do cliente. Com os avanços da química cosmética, o resultado final 
está muito mais na habilidade do colorista em utilizar a química à sua disposição 
do que propriamente na qualidade das tinturas (BIONDO; DONATI, 2011).
O que se chama hoje de cor chapada – uma cor só sobre 
os cabelos – deu lugar a um dégradé de cores de mesma 
tonalidade, que pode ser produzido com a própria tinta ou 
até com descolorações, dependendo do caso. Ainda assim, 
há que se conhecer o básico para só então se aventurar em 
matizes e tonalidades. Há que se conhecer também tanto as 
propriedades benéficas quanto as desvantagens do uso da 
química de coloração. Os benefícios, a propósito, são reais 
(BIONDO; DONATI, 2011, p. 118).
Figura 6 – Cabelo em dégradé
Disponível em: <https://goo.gl/lSrbKK>. Acesso em: 21 nov. 2015.
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O que era, até a última década de 80, sinônimo de fios ressecados, sem brilho 
e vida virou quase um tratamento vitalizante e embelezador. A alta concentração 
de água oxigenada nas tinturas do passado deu lugar a substâncias mais suaves, 
como oxidantes mais brandos, queratina líquida, vitaminas, cera de abelha, 
lipídios e lanolina. E os fios mostraram resultado (BIONDO; DONATI, 2011).
A revolução foi tamanha nesse segmento da cosmética que, para começar, 
o que era conhecido como tintura ganhou o nome cosmeticamente correto de 
coloração (BIONDO; DONATI, 2011).
A Cor dos Cabelos
• No site tricologia.com.br encontramos um texto bem explicativo sobre a 
cor dos cabelos, tipos de melanina, como são formadas e porque os cabelos ficam 
brancos.
Disponível em: <http://www.tricologia.com.br/sobre_cabelos_3.asp>. Acesso 
em: 21 nov. 2015.
Canície – Cabelo Grisalho
• No site portaleducacao.com.br encontramos um texto referente do 
porquê dos cabelos se tornarem brancos. Existem diversos fatores para que isso 
ocorra. Leia o artigo e fique por dentro desse assunto.
Disponível em: <http://www.portaleducacao.com.br/medicina/artigos/15359/
canicie-cabelo-grisalho>. Acesso em: 21 nov. 2015.
Cientistas Anunciam o Fim dos Cabelos Brancos
• Nesse vídeo podemos observar algumas causas do cabelo branco e o 
tratamento do futuro.
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=eum_QOBUc8E>. 
Acesso em: 21 nov. 2015.
Tempo: 7:20
ACOMPANHE NA WEB
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Como Acertar na Cor do Cabelo Levando em Conta Seu Tom de Pele
• Nesse vídeo você encontrará as tonalidades de pele e quais são as cores 
que ficam melhor nos cabelos, relacionando o tom de pele.
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=YrciH3piRwc>. Acesso 
em: 21 nov. 2015.
Tempo: 2:21
Instruções:
Agora, chegou a sua vez de exercitar seu aprendizado. A seguir, você encontrará 
algumas questões de múltipla escolha e dissertativas. Leia cuidadosamente os 
enunciados e atente-se para o que está sendo pedido.
Questão 1
A haste capilar está dividida em três camadas principais que são: cutícula, córtex 
e medula. Em qual camada encontramos os pigmentos que dão cor aos cabelos?
Questão 2
A cor dos cabelos é dada mediante dois pigmentos. Quais são e qual a cor 
correspondente?
Questão 3
Coloque V para verdadeiro e F para falso:
( ) Quando o número de grânulos de pigmento começa a decrescer naturalmente, 
os cabelos grisalhos se tornam perceptíveis.
( ) Estima-se que 50% das mulheres terão cabelos brancos até os 50 anos. 
( ) Cabelos grisalhos indicam que os melanócitos cessaram a produção de 
melanina. 
AGORA É A SUA VEZ
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( ) A produção de melanina para por completo durante as fases catágena e 
telógena.
Assinale a alternativa que corresponde à sequência correta:
a) V, V, F e V
b) F, V, F e V
c) V, V, F e F
d) V, F, F e V
Questão 4
O que é Canície?
Questão 5
Coloque V para verdadeiro e F para Falso:
( ) As tinturas mais antigas eram preparadas com amoras ou plantas e aplicadas 
nos cabelos como um creme capilar. 
( ) Para conseguir uma coloração mais clara, mulheres no século 17 e 18 utilizavam 
óleo e pó.
( ) A primeira tintura de cabelo foi criada em 1907 por Eugène Schueller, um 
químico francês que alguns anos depois criou a L’Oréal. 
( ) Nos anos 50 surgiram os cabelos loiros platinados.
Assinale a alternativa que corresponde à sequência correta:
a) V, V, V e F
b) F, V, F e V
c) V, V, F e F
d) V, F, F e V
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Nesse tema tratamos sobre como os pigmentos da haste são produzidos. 
Localizados no córtex, os pigmentos são produzidos por meio dos melanócitos 
que dão origem à melanina, que, por sua vez se transforma em dois pigmentos: 
a eumelanina e a feomelanina, que dão respectivamente as tonalidades escuras e 
claras. As nuances são dadas mediante a quantidade de grânulos distribuídos ao 
longo da haste capilar.
Homens e mulheres buscam em salões de beleza modificar a cor de seus 
cabelos, seja definitivamente, para cobrir os cabelos brancos ou somente para uma 
ocasião especial. O cabeleireiro deverá estar atento não somente no momento 
de escolher a cor, mas também em avaliar as condições dos cabelos e escolher 
produtos que além de colorir possam tratar os fios.
FINALIZANDO
A Cor dos Cabelos
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REFERÊNCIAS
BIONDO, Sonia; DONATI, Bruno. Cabelo: cuidados básicos, técnicas de corte, 
coloração e embelezamento. 3. ed. Rio de Janeiro: Senac Nacional, 2011.
DOMINGO ESPETACULAR. Cientistas anunciam o fim dos cabelos brancos. 
YouTube, 23 maio 2013. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=eum_
QOBUc8E>. Acesso em: 21 nov. 2015.
GOMES, Álvaro Luiz. O uso da tecnologia cosmética no trabalho do profissional 
cabeleireiro. 3. ed. São Paulo: Senac, 1999.
HALAL, John. Tricologia e a química cosmética capilar. 5. ed. São Paulo: Cengage, 
2012.
KEDE, Maria Paulina; SABATOVICH, Oleg. Dermatologia estética. 2. ed. SãoPaulo: 
Atheneu, 2009.
MUNDO MULHERES. Como acertar na cor do cabelo levando em conta seu 
tom de pele. YouTube, 1º abr. 2013. Disponível em: <https://www.youtube.com/
watch?v=YrciH3piRwc>. Acesso em 21 nov. 2015.
PORTAL EDUCAÇÃO. Canície – Cabelo Grisalho. Disponível em: <http://www.
portaleducacao.com.br/medicina/artigos/15359/canicie-cabelo-grisalho>. Acesso 
em: 21 nov. 2015.
PRIBERAM. Dicionário da língua portuguesa on-line. Disponível em:
<https://www.priberam.pt/dlpo/>. Acesso em: 19 set. 2015.
TRICOLOGIA. A cor dos cabelos. Disponível em: <http://www.tricologia.com.br/
sobre_cabelos_3.asp>. Acesso em: 21 nov. 2015.
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18 A Cor dos Cabelos
Artesanal: Relativo a artesanato. Que é feito sem recurso a meios sofisticados ou a 
técnicas elaboradas ou industriais.
Bulbo: Local mais profundo da raiz capilar que abriga o folículo.
Chumbo: Elemento químico metálico denso.
Folículo Piloso: Formação epidérmica que origina o pelo.
Melanina: Pigmento negro presente em vários locais do corpo, que define a 
tonalidade da pele e do cabelo.
Melanócitos: Células responsáveis pela produção de melanina.
Platinados: Que tem uma cor loura, quase branca.
Sintéticos: Que é resultado de uma síntese. Artificial.
GLOSSÁRIO
Tema 2
Colorimetria − o Estudo das 
Cores
A cor é a decomposição da luz, portanto, é ela que nos permite ver a cor. O olho 
humano só consegue enxergar uma pequena parte da energia eletromagnética 
que nos circunda; conseguimos enxergar apenas as sete cores básicas do espectro 
visível. A imensa variedade de cores que vemos é a forma que o cérebro visualiza 
combinações de diferentes comprimentos de onda das três cores primárias, três 
secundárias e diversas combinações compondo as cores terciárias (HALAL, 2012).
A cor existe por causa de três entidades:
• a luz; 
• o objeto visualizado; e
• o observador.
A luz branca é composta pelos comprimentos de onda vermelho, verde e 
azul. O olho humano percebe as cores como vários comprimentos de onda do 
vermelho, verde e azul, que são absorvidas ou refletidas pelos objetos. A energia 
visível é vista como vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, roxo e violeta – todas as 
cores do arco-íris. Outras energias eletromagnéticas são invisíveis – micro-ondas, 
infravermelho e ultravioleta (HALAL, 2012).
POR DENTRO DO TEMA
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20 Colorimetria − o Estudo das Cores
Os serviços de coloração química alteram a estrutura do cabelo de forma que 
ele absorva algumas ondas e reflitam outras; portanto, a cor que vemos no cabelo 
é exatamente a dos comprimentos de ondas de luz disponíveis e refletidas por sua 
superfície. Qualquer mudança na luz disponível resultará em uma mudança de 
percepção correspondente na cor que vemos no cabelo. A cor de cabelos de seus 
clientes parecerá mais quente sob a luz do sol e a luz incandescente, e mais frias 
sob a luz fluorescente (HALAL, 2012).
Os seres humanos podem detectar cerca de cem níveis de intensidade de luz, e 
sabe-se que todas as cores que o olho humano pode perceber são combinações 
de apenas três: vermelho/verde/azul ou red/green/blue (RGB). Essas três cores 
definem o sistema RGB (HALAL, 2012).
Lei da cor – a lei da cor é baseada em ciência e adaptada à arte. Ela serve como 
um guia que determina como algumas cores básicas podem se misturar para criar 
uma variedade ilimitada de outras novas cores. Existem basicamente duas teorias 
de cores: cor luz, ou sistema RGB, e cor pigmento, ou sistema CMYK (HALAL, 
2012).
O modelo RGB 
O modelo RGB se baseia nas mesmas propriedades fundamentais de luz que 
ocorrem na natureza e é o modelo de cores mais utilizado. É baseada no princípio 
de que diversos efeitos cromáticos são obtidos pela projeção da luz branca através 
dos filtros vermelhos, verde e azul e pela superposição de círculos nas cores 
projetadas.
Rádio Micro-ondas Infra
vermelho
Visível Ultravioleta Raio X Raios Gama
Figura 1 – O espectro eletromagnético
Fonte: Halal (2012, p. 143). 
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21Colorimetria − o Estudo das Cores
Figura 2 – Cores Secundárias
Fonte: Halal (2012, p. 146). 
Cores primárias − são cores puras e não podem ser produzidas por qualquer 
mistura. São o vermelho, verde e azul. Todas as outras são criadas pela associação 
entre elas.
Cores secundárias – são obtidas misturando-se quantidades iguais de duas 
cores primárias quaisquer.
Cor pigmento ou sistema CMYK
O modelo CMYK de cores, baseado em cor pigmento, determina a concepção 
de leitura e interpretação usada pelos profissionais do setor cosmético, assim 
como por todo o setor da beleza. Os cabeleireiros e visagistas se orientam por 
esse sistema para definir suas escolhas em um processo de mudança de cor do 
cabelo de seus clientes (HALAL, 2012).
Os pigmentos são classificados em duas categorias: acromáticos e cromáticos. 
O branco, o preto e os tons cinzas, produzidos pela mistura do preto e do branco, 
são acromáticos porque não contêm cor. Todos os outros pigmentos são 
cromáticos. Os cromáticos são classificados em três categorias:
Cores Primárias – são o vermelho, amarelo e o azul.
Cores Secundárias – são obtidas pela combinação das primárias, duas a duas, 
em proporções iguais. Violeta, laranja e verde.
Fonte: Halal (2012, p. 146). 
Violeta Laranja
Neutro
Verde
Azul
Amarelo
Vermelho
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22 Colorimetria − o Estudo das Cores
Figura 4 – O círculo cromático completo
Fonte: Halal (2012, p. 147). 
Figura 3 – Cores Terciárias
Fonte: Halal (2012, p. 146). 
Figura 3 – Cores Terciárias
Cores Terciárias − são todas as cores, isto é, quando uma cor não é primária e 
nem secundária, ela é terciária.
Cores Complementares − são as primárias e secundárias que estão 
diretamente opostas no círculo cromático. Os pares das cores complementares 
são vermelho e verde, laranja e azul, amarelo e violeta. Quando misturadas, as 
cores complementares neutralizam uma à outra. O azul é usado para neutralizar o 
laranja; o violeta, o amarelo. Neutralizar ou matizar significa buscar regularização e 
uniformidade da cor por meio do equilíbrio das cores primárias.
Vermelho
+
Violeta
Violeta
+
Azul
Azul
+
Verde
Verde
+
Amarelo
Amarelo
+
Laranja
Vermelho
+
Laranja
Amarelo
Neutro
Azul
Verde
LaranjaVioleta
Vermelho
Verde
Azul
Violeta Laranja
Vermelho
Amarelo
A-LA-V
V-
LV-L
A-V
A-
V
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23Colorimetria − o Estudo das Cores
A cor tem dois componentes separados: o nível, ou saturação (também 
conhecido como altura de tom), e a tonalidade, ou nuance (também conhecida 
como reflexos da cor, que podem ser primários, secundários e terciários, como é 
o caso da colorimetria usada nos grandes centros de beleza e estética) (HALAL, 
2012).
Nível ou saturação da cor (altura de tom)
Saturação pode ser entendida como nível da cor, ou concentração de cor. Ela 
nos informa a intensidade da cor, ou seja, a quantidade de cor. Saturação indica 
o quanto uma cor é clara ou escura. Proporções iguais e puras das três cores 
pigmento primárias resultam em preto ou cinza, dependendo da concentração e, 
a ausência da cor pigmento resulta branco. Preto e cinza são as mesmas cores, 
mas que possuem níveis diferentes de concentração (HALAL, 2012).
Tonalidade ou nuance da cor (reflexos da cor)
A tonalidade ou nuance de cor, é justamente determinada por um pequeno 
desequilíbrio de cores, e por isso determina o que, na prática, conhecemos como 
os reflexos primários e secundários. A tonalidade, ou nuance, informa-nos a 
quantidade de cores, ou seja, quais cores. Proporções desiguais das três cores 
pigmentos primários resultam em variações de castanhos e louros, dependendo 
da concentração ou saturação da cor.
O cabelo de tons castanho ou louro pode ser composto por variações de 
amarelo, vermelho e azul, conforme a variação de reflexo desejada. No mercado, 
nomes fantasia são dados para expressar uma tonalidade ou nuance da cor. Alguns 
exemplos são: louro-morango, castanho-claro-dourado e vermelho-intenso. 
Muitas empresas especializadas em coloração para cabelo usam letras para indicar 
a nuance dacor. Exemplos: G para dourado (gold); R para vermelho (red); OR para 
laranja-avermelhado (orange-red) ou RV para vermelho-violeta (red-violet).
Referências das cores em colorimetria
As cores são representadas nas colorações sintéticas por:
Reflexos frios: 
1. Acinzentado 
2. Irisado.
Reflexos quentes: 
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24 Colorimetria − o Estudo das Cores
3. Dourado
4. Acobreado
5. Acaju
6. Avermelhado
7. Esverdeado
Tom natural – são classificados em uma escala de 1 a 10, sendo a cor mais 
escura o 1 e a cor mais clara o 10.
Nuance ou reflexo emitido em uma coloração:
1. Preto-Azulado
2. Preto
3. Castanho-Escuro
4. Castanho-Médio
5. Castanho-Claro
6. Louro-Escuro
7. Louro-Médio
8. Louro-Claro
9. Louro Muito Claro
10. Louro Claríssimo
1. Cinza (azul)
2. Mate ou Irisado (verde)
3. Dourado (amarelo)
4. Acobreado (laranja)
5. Acaju (roxo ou violeta)
6. Vermelho
7. Marrom
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25Colorimetria − o Estudo das Cores
As empresas fabricantes de colorações para cabelos dificilmente mudam a 
numeração das cores básicas, mas, costumam mudar a numeração das nuances, 
portanto fique atenta à cor correspondente apresentada pela empresa.
Como ler os números das nuances:
• o primeiro número indica a cor principal: = 8 louro-claro
• o segundo número indica o reflexo principal: = 5 acaju
• o terceiro número indica o reflexo secundário: = 3 dourado
Resultado: 8.53 = Louro
O reflexo principal é reforçado pelo reflexo secundário. Após a vírgula o zero 
suaviza o reflexo principal.
A cor natural dos cabelos
A melanina é o pigmento responsável pela cor natural do cabelo. No córtex são 
encontrados três tipos de melanina: eumelanina, feomelanina e tricosiderina. A 
partir dos três tipos de melanina é formada uma grande variedade de cores naturais 
de cabelo. Os cabelos brancos não contêm nenhum dos tipos de melanina, 
portanto, branco é a cor natural do cabelo sem melanina (HALAL, 2012).
Eumelanina − é o tipo de melanina mais escura, de formação mais granulosa e 
permite as tonalidades do cabelo que vão do castanho ao preto.
Feomelanina – com formação mais difusa, permite as tonalidades de louro-
amarelados.
Tricosiderina – com formação parcialmente difusa, permite as tonalidades de 
laranja-avermelhado por meio de uma derivação da feomelanina.
Três fatores determinam todas as cores naturais dos cabelos, do louro-claro ao 
preto, segundo Halal:
1. A espessura do cabelo (também conhecida como textura), que pode ser: fino, 
médio ou grosso.
2. A quantidade e o tamanho dos grânulos de melanina, também caracterizados, 
respectivamente, como densidade e pigmentação.
3. A razão entre eumelanina e feomelanina, comumente interpretados como 
altura de tom.
T2
26 Colorimetria − o Estudo das Cores
Círculo Cromático
• Esse vídeo esclarece o uso das cores e sua aplicação prática em roupas, 
acessórios, maquiagem e cabelos, tendo como base o círculo cromático.
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=ara8M8D7fEw>. Acesso 
em: 29 nov. 2015.
Tempo: 5:49
Entenda os números das cores de tintas e tonalizantes de cabelos
• No site belezaextraordinária.com.br você encontrará uma explicação prática 
de como ler os números que aparecem na caixa de coloração de cabelos.
Disponível em: <http://www.belezaextraordinaria.com.br/noticia/entenda-os-
numeros-das-cores-de-tintas-e-tonalizantes-de-cabelo_a281/1>. Acesso em: 29 
nov. 2015.
Colorimetria Capilar
• No site cabelosecortes.com.br você encontrará uma definição para a 
colorimetria e sua aplicação no capilar. Cores primárias, secundárias, terciárias, cores 
quentes, cores frias, cores neutras, altura de tom, cores reflexo e neutralização de cores.
Disponível em: <http://www.cabelosecortes.com/colorimetria-capilar/>. Acesso 
em: 29 nov. 2015.
David Rocha - Os 4 segredos da colorimetria capilar
• Nesse vídeo David Rocha explica em 4 segredos, como usar a colorimetria 
a nosso favor, em se falando de coloração de cabelos.
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=rhwJpP5eDNY>. Acesso 
em: 29 nov. 2015.
Tempo: 13:02
ACOMPANHE NA WEB
T2
27Colorimetria − o Estudo das Cores
Instruções:
Agora, chegou a sua vez de exercitar seu aprendizado. A seguir, você encontrará 
algumas questões de múltipla escolha e dissertativas. Leia cuidadosamente os 
enunciados e atente-se para o que está sendo pedido.
Questão 1
A cor é a decomposição da luz, portanto, é ela que nos permite ver a cor. O olho 
humano só consegue enxergar uma pequena parte da energia eletromagnética 
que nos circunda; conseguimos enxergar apenas as sete cores básicas do espectro 
visível. A cor existe por causa de três entidades. Quais são elas? 
Questão 2
Como os pigmentos estão classificados?
Questão 3
Relacione as colunas correspondentes às cores primárias e secundárias:
1. Primárias
2. Secundárias
( ) vermelho
( ) azul
( ) verde 
( ) laranja 
A alternativa que corresponde a sequência correta é:
a) 1, 1, 2, 2
b) 1, 2, 2, 1
AGORA É A SUA VEZ
T2
28 Colorimetria − o Estudo das Cores
c) 2, 2, 1, 1
d) 2, 1, 1, 2
Questão 4
O que é saturação da cor?
Questão 5
Assinale a alternativa que corresponde as nuances ou reflexos emitidos em uma 
coloração:
a) Vermelho, preto e loiro
b) Acaju, preto e marrom
c) Mate, dourado e acobreado 
d) Dourado, castanho e preto
Nesse tema tratamos da definição de cor e como podemos utilizá-las nos 
procedimentos de coloração de cabelos que, é um dos serviços mais procurados 
em salões de beleza. Verificamos que existem as cores primárias, secundárias, 
terciárias e complementares e, que na verdade todas são uma mistura em diferentes 
proporções das cores azul, vermelho e amarelo.
A indústria cosmética, responsável pela comercialização de coloração para 
cabelos, disponibiliza números que correspondem à cor principal, reflexo principal 
e reflexo secundário, mas é importante que o profissional conheça as diferenças 
que existem no mercado e visualize a cor sempre que for mudar de marca. A 
coloração dos cabelos exige do profissional muita dedicação e estudo para que se 
obtenha ótimos resultados e para que os clientes saiam satisfeitos do salão.
FINALIZANDO
T2
29Colorimetria − o Estudo das Cores
REFERÊNCIAS
BELEZA EXTRAORDINÁRIA. Entenda os números das cores de tintas e tonalizantes 
de cabelos. Disponível em: <http://www.belezaextraordinaria.com.br/noticia/
entenda-os-numeros-das-cores-de-tintas-e-tonalizantes-de-cabelo_a281/1>. 
Acesso em: 29 nov. 2015.
BIONDO, Sonia; DONATI, Bruno. Cabelo: cuidados básicos, técnicas de corte, 
coloração e embelezamento. 3. ed. Rio de Janeiro: Senac Nacional, 2011.
CABELOS E CORTES. Colorimetria capilar. Disponível em: <http://www.
cabelosecortes.com/colorimetria-capilar/>. Acesso em: 29 nov. 2015.
CÍLIOS DA CATARINA. Círculo cromático. YouTube, 7 jul. 2014. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=ara8M8D7fEw>. Acesso em: 29 nov. 2015.
GOMES, Álvaro Luiz. O uso da tecnologia cosmética no trabalho do profissional 
cabeleireiro. 3. ed. São Paulo: Senac, 1999.
HALAL, John. Tricologia e a química cosmética capilar. 5. ed. São Paulo: Cengage, 
2012.
PRIBERAM. Dicionário da língua portuguesa on-line. Disponível em: <https://www.
priberam.pt/dlpo/>. Acesso em: 19 set. 2015.
ROCHA, David. Os 4 segredos da colorimetria capilar. YouTube, 3 fev. 2015. 
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=rhwJpP5eDNY>. Acesso 
em: 29 nov. 2015.
Colorimetria: análise das cores e suas respectivas aplicações no cabelo.
Infravermelho: diz-se de ou radiação eletromagnética, menos refrangível que o 
vermelho.
Nuance: cada uma das diferentes gradações que pode ter uma cor entre o seu 
claro e o escuro.
Ultravioleta: diz-se das radiações escuras, mais refrangíveis que o violeta.
Visagistas: especialista que, num instituto de beleza, está encarregado dos cuidados 
com o rosto.
GLOSSÁRIO
T2
30 Colorimetria − o Estudo das Cores
Tema 3
Processo de Clareamento dos 
Cabelos
A cor natural do cabelo pode ser clareada pela superposição de colorações 
permanentes,classificadas como superclareadores, ou pela descoloração 
convencional da melanina, fazendo uso e aplicação da mistura de pó descolorante 
com creme oxidante de alta volumagem. Essa descoloração degrada parte da 
melanina e altera sua estrutura química para que não absorva mais a luz visível e o 
cabelo promova a reflexão da luz em vez de absorvê-la (HALAL, 2011).
Se o cabelo reflete toda a luz de uma fonte luminosa, a cor que enxergamos nos 
cabelos é o branco, ou as tonalidades mais próximas a ele. Clarear cabelos escuros 
para quase branco é um processo muito difícil e extremamente danoso aos fios. 
Os cabelos escuros raramente clareiam mais que o amarelo-pálido (HALAL, 2011).
Descolorir a cor natural do cabelo não apenas o faz mais claro, mas também 
altera o equilíbrio ou a tonalidade da cor, que fica mais quente. As cores primárias 
são o amarelo, vermelho e azul. O clareamento via descoloração do cabelo deveria 
remover as três cores primárias em igual proporção, mas isso não ocorre na maior 
parte das vezes.
POR DENTRO DO TEMA
Esse conceito de “revelação de cor” via descoloração da 
fibra capilar natural define a ideia de “fundo clareamento” do 
cabelo. Perceba que o “fundo de clareamento” do cabelo deve 
ser sempre um importante tema de estudo e simulações do 
processo de aprendizado, pois essa prática está intensamente 
vinculada aos mais importantes processos de decisões para a 
mudança de cor dos cabelos no cotidiano de todos os salões 
(HALAL, 2011, p. 151).
T3
32 Processo de Clareamento dos Cabelos
Os Estágios da Descoloração 
Há dez níveis, ou estágios, de descoloração que estão envolvidos no 
clareamento do cabelo (nível 1 ao 10). Cada cor natural do cabelo inicia o processo 
de descoloração em um estágio diferente. Somente o cabelo preto poderia passar 
pelos dez estágios (HALAL, 2011).
Nível 10 Amarelo-pálido
Nível 9 Amarelo-claro
Nível 8 Amarelo-dourado
Nível 7 Amarelo-alaranjado (bronze)
Nível 6 Laranja-amarelado
Nível 5 Vermelho-alaranjado
Nível 4 Vermelho-escuro
Nível 3 Vermelho-profundo
Nível 2 Castanho-avermelhado
Nível 1 castanho-escuro-avermelhado
Tons indesejados de laranja amarelado podem ser 
neutralizados com um tonalizante ou matizante de cor azul. 
Perceba que, acrescentando o tonalizante azul em amarelo-
pálido, fará que o cabelo fique verde; portanto para esse caso, 
seria indicado um tonalizante violeta (azul + vermelho), pois, 
assim, o vermelho neutralizaria o verde resultante do amarelo-
pálido e o tonalizante azul (HALAL, 2011, p. 153) Grifo nosso.
Extrair uma parte de cada uma das três cores primárias da cor natural seria o 
ideal, porém, comumente resíduos de amarelo e de vermelho fazem, na maioria 
das vezes, com que o cabelo revele um fundo laranja.
Os resultados da descoloração da cor natural do cabelo variam dependendo da 
cor original dos fios. O cabelo de cor clara normalmente clareia com mais rapidez 
e facilidade, pois a predominância nos fios é da melanina do tipo feomelanina. 
O mais escuro é normalmente mais difícil e, ainda, pode não clarear além do 
estágio amarelo-dourado, pois, há grande quantidade de melanina escura do tipo 
eumelanina (HALAL, 2011).
T3
33Processo de Clareamento dos Cabelos
Figura 1 – Ação dos clareadores no córtex.
Reações de Oxidação
Devido à reação de oxidação promovida pela ação do peróxido de hidrogênio, 
este é chamado de oxidante. Quimicamente, o símbolo do peróxido de hidrogênio 
é H2O2, que pode ser entendido como a água (H2O) com um átomo extra de 
oxigênio muito reativo, responsável pela capacidade de oxidação da melanina 
(HALAL, 2011).
O peróxido de hidrogênio concentrado não é permitido pela legislação para ser 
utilizado nos salões, pois podem causar indisposições, queimaduras e explosões. 
Fonte: Halal (2011, p. 153) 
Os raios ultravioletas do sol são poderosos o suficiente para 
atacar e descolorir a melanina, mas o processo é gradual e 
difícil de controlar. Os reflexos de aparência natural são 
chamados de luzes e raramente acontecem naturalmente. 
Métodos modernos de reflexos constantemente produzem 
resultados de aparência natural com um mínimo de dano. O 
clareamento do cabelo é atingido pela oxidação da melanina 
dentro do córtex do cabelo (HALAL, 2011, p. 155).
Os clareadores são usados para duas propostas:
• clarear o cabelo até sua tonalidade final;
• preparar o cabelo para a aplicação de um tonalizante.
CutículaCutículaCutícula
CórtexCórtexCórtex
Grânulos de
pigmento
Grânulos de
pigmento
Grânulos de
pigmento
MedulaMedulaMedula
T3
34 Processo de Clareamento dos Cabelos
Os cabeleireiros usam uma solução deste peróxido de hidrogênio em água (HALAL, 
2011).
O termo volume indica a porcentagem de peróxido de hidrogênio da 
solução aquosa e, assim, um produto de 10 volumes, por exemplo, é uma 
solução de aproximadamente 3% de peróxido de hidrogênio para 97% de água. 
Volumes diferentes indicam concentrações diferentes: 10, 20, 30 e 40 volumes 
representando 3%, 6%, 9% e 12% de peróxido de hidrogênio, respectivamente 
(HALAL, 2011).
Cremes reveladores são emulsões contendo peróxido de hidrogênio, água 
e agentes emulsionantes e de consistência, chamados agentes cremosos. Uma 
variedade de agentes cremosos pode ser adicionada, incluindo álcoois graxos, 
alcanolamidas e fenóis etoxilados alquílicos. Esses materiais espessam o revelador, 
tornam-o opaco e contribuem para a viscosidade da fórmula e, em alguns 
produtos, agem como condicionadores (HALAL, 2011).
Oxidantes em Uso
Agentes oxidantes podem ser muito corrosivos aos olhos, pele e pulmões. 
O peróxido de hidrogênio e outros oxidantes agem liberando oxigênio. Como 
respiramos oxigênio, alguns acreditam erroneamente que os oxidantes são 
seguros e não causam danos. Esse não é o caso. Os oxidantes são potencialmente 
perigosos e devem ser usados com cuidado (HALAL, 2011).
Embora seja possível trabalhar com segurança com os oxidantes, algumas 
precauções devem ser tomadas. Sempre use óculos de segurança e luvas 
protetoras ao misturar ou manusear um oxidante. Peróxidos e bromatos de alto 
volume são extremamente perigosos para os olhos e a pele. O contato com esses 
produtos químicos cáusticos pode causar queimadura e manchas brancas na pele 
(HALAL, 2011).
Os oxidantes são corrosivos e podem causar queimaduras sérias, cicatrizes e 
danos à pele. Use máscara apropriada ao manipular oxidantes em pó para prevenir 
a inalação. Leia cuidadosamente a Ficha de Informações de Segurança de Produtos 
Químicos (FISPQ) e as instruções para todos os produtos utilizados no salão, 
especialmente oxidantes e corrosivos. Siga rigorosamente os procedimentos e as 
precauções recomendadas pelo fabricante (HALAL, 2011).
T3
35Processo de Clareamento dos Cabelos
pH e Clareamento do Cabelo
Os clareadores de cabelo normalmente possuem um pH entre 9,5 e 11 e os 
mais eficazes devem ter um pH alcalino, por dois motivos:
um pH alcalino expande e dilata a queratina do cabelo e abre a cutícula para 
permitir a penetração do clareador no córtex. Lembrando que a melanina está 
localizada dentro do córtex, as soluções com um pH mais alto dilatam mais o 
cabelo, promovendo maior penetração do descolorante ou do superclareador e 
aumentando o contato com a melanina; consequentemente aumentando o nível 
de clareamento ou descoloração do cabelo (HALAL, 2011).
um pH alcalino desencadeia a decomposição rápida do peróxido de hidrogênio 
e acelera o processo de oxidação. O peróxido de hidrogênio é estabilizado por 
acidificantes para prevenir uma decomposição prematura. Por isso, quando 
utilizado sozinho, oxida lentamente e clareia muito pouco o cabelo. No entanto, ao 
misturar o peróxido de hidrogênio com um clareador alcalino, que aumenta o pH 
do meio, desencadeia-se a decomposição deste, e a liberação do gás oxigênio é 
dada com maior intensidade, permitindo uma maior ação de clareamento (HALAL, 
2011).
Amônia e hidróxido de amônio – a amônia vem sendo usada com segurança 
como um agente alcalino nos clareadores de cabelo hádécadas; é um alcalino 
inorgânico, pois não contém átomos de carbono em sua estrutura. A amônia é 
uma pequena molécula volátil que evapora rapidamente, exalando um forte odor 
característico. Ela acaba sendo rejeitada por esse odor apesar de ser mais eficaz 
que outros agentes alcalinos no clareamento dos cabelos.
Alcanolaminos – são utilizados como agentes alcalinos em clareadores de 
cabelo, em substituição ao hidróxido de amônio e, estão ganhando popularidade 
devido a seu baixo odor.
Efeitos do Clareamento em Cabelos
A melanina não é a única substância danificada pelo pH alcalino e pela mistura 
de peróxido; a queratina também é suscetível à oxidação. Tanto as ligações iônicas 
quanto as bissulfídicas (ligações de enxofre) no córtex estão expostas ao dano 
devido ao alto pH. A extensão do dano a essas ligações depende da concentração 
da solução, do pH e do tempo de tratamento. O controle cuidadoso do processo 
de clareamento minimiza o dano ao cabelo (HALAL, 2011).
T3
36 Processo de Clareamento dos Cabelos
Nunca utilize mais que a quantidade recomendada de ativador, pois um dano 
extremo ao cabelo e ao couro cabeludo, ou mesmo a perda de cabelo, pode 
acontecer. Utilizar volumes de peróxido mais altos que o recomendado, ou 
adicionar intensificadores de peróxido, é desnecessário para um bom resultado, e 
igualmente perigoso (HALAL, 2011).
O cabelo clareado não se comporta mais como o natural; torna-se poroso e, 
por isso, leva mais tempo para secar. Pode parecer mais áspero e quebradiço e 
embaraçar com mais facilidade. A força do cabelo pode diminuir significativamente, 
e os fios individuais se alongam com mais facilidade. Com a porosidade aumentada, 
abaixa a resistência para clareamentos futuros e outros tratamentos químicos, pois 
o cabelo absorverá mais colorações, alisamentos, condicionadores ou quaisquer 
outros produtos cosméticos (HALAL, 2011).
Clareamento intenso ou repetitivo altera significativamente o cabelo. 
Uma aplicação intensa de clareadores pode diminuir a força do cabelo em 
aproximadamente 15%. As aplicações múltiplas e consecutivas podem diminuir a 
força do cabelo com maior intensidade, pois as proteínas são frequentemente 
degradadas nos fios, especialmente no córtex, responsável pela estrutura e 
resistência internas do cabelo (HALAL, 2011).
A cisteína é a proteína mais abundante no cabelo, e o clareamento excessivo a 
converte em ácido cisteico de maneira irreversível e danifica severamente a integridade 
do cabelo. O couro cabeludo pode ficar ressecado e irritado (HALAL, 2011).
A remoção ou clareamento de colorações oxidantes semipermanentes ou 
permanentes do cabelo é mais difícil que clarear a melanina natural. Somente 
cabeleireiros experientes devem tentar remover colorações sintéticas. Esse 
processo é tecnicamente conhecido como decapagem. O teste no fio de cabelo 
Figura 2 – Tricoptilose pós-clareamento.
Fonte: Halal (2011, p. 162)
T3
37Processo de Clareamento dos Cabelos
é de grande valor, e pode ajudar a diminuir o dano ao cabelo (HALAL, 2011).
Segurança no Clareamento de Cabelo
Clareadores sobre o couro cabeludo apresentam perigo dobrado, pois o 
produto entra em contato com o escalpo durante a aplicação, e a alta alcalinidade 
e a presença de um oxidante podem causar irritação na pele. Os clientes sentem 
frequentemente o couro cabeludo ressecado e esticado (HALAL, 2011).
O escalpo tem uma barreira protetora de sebo que é removida temporariamente 
nas aplicações de xampu. Solicite aos clientes para não lavarem o cabelo 24 
horas antes do processo de clareamento ou descoloração. A menos que seja 
absolutamente necessário, nunca lave o cabelo do cliente antes de aplicar 
superclareadores ou descolorantes diretamente no couro cabeludo.
Cuidadosamente, examine o couro cabeludo e o cabelo antes de aplicar 
clareadores. Procure sinais de irritação, vermelhidão, sensibilidade ou inchaço no 
tecido da epiderme, feridas abertas, ressecamento excessivo ou outros problemas 
de pele. Se você observar problemas, aconselhe seu cliente a consultar um 
dermatologista antes de continuar com qualquer aplicação química (HALAL, 2011).
Tipos de Clareadores Capilares
Os clareadores estão disponíveis em muitas formas: pastas, cremes, óleos, gel e 
pó. Cada tipo utiliza oxidantes como ingrediente ativo, mas há algumas diferenças 
importantes que devem ser consideradas.
Os cremes são fáceis de usar e não escorrem após serem aplicados, pois são 
misturas viscosas preparadas por meio da adição de espessantes específicos para 
meio alcalino. Esses produtos espessantes também têm a vantagem de controlar a 
perda do agente alcalino dilatador pela evaporação, porque a eles são adicionados 
agentes condicionantes graxos para ajudar a minimizar danos e irritação na pele. 
A adição de peróxido de hidrogênio em cremes clareadores e a elevação do pH 
iniciam o processo de oxidação (HALAL, 2011).
Algumas vezes, um ativador em pó é adicionado no lugar do creme com peróxido 
de hidrogênio. Esses pós descolorantes são formas químicas sólidas e diferentes 
do peróxido, geralmente com ativos persulfatos, e devem ser manuseados com 
cuidado. Siga as precauções de manuseio sugeridas para peróxidos e oxidantes. 
Use uma máscara para pó ao misturar ou manipular o produto, para evitar inalação 
dos pós corrosivos (HALAL, 2011).
T3
38 Processo de Clareamento dos Cabelos
Rafael Secolin – Como fazer decapagem
• Neste vídeo Rafael Secolin explica como é feita a decapagem capilar, 
utilizando o oxidante e o pó descolorante. Fala dos cuidados que se deve ter durante 
(teste da elasticidade e proteger o couro cabeludo) e após a aplicação dos produtos.
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=W-Ck6LuRWak>. Acesso 
em: 05 dez. 2015.
Duração: 5:44
Procedimentos Capilares – Abordagem de permanentes, alisamentos, 
descolorações e tinturas
• André Baby et al. relatam neste artigo os tipos de tinturas, como são 
realizadas as descolorações, alisamentos e permanentes.
Disponível em: <http://www.pelesaudavel.org/site/pdfs/Procedimentos%20
capilares.pdf>. Acesso em: 06 dez. 2015.
David Rocha – Como saber qual tom é ideal para cada cabelo loiro
• O vídeo de David Rocha explica como identificar as cores e utilizar o fundo 
de clareamento e tonalizante ideal para se chegar à cor do loiro desejado.
ACOMPANHE NA WEB
Os reflexos de cor violeta ou azul são frequentemente adicionados ao clareador 
para neutralizar as tonalidades acobreadas e amareladas que muitas vezes aparecem 
como resíduo de cor do fundo de clareamento do cabelo (HALAL, 2011).
Os clareadores em óleo ou gel têm várias vantagens importantes, como sua 
transparência, que permite um controle do processo de clareamento com mais 
facilidade que produtos opacos; os óleos ajudam a prevenir a irritação do couro 
cabeludo devido à formação de uma barreira hidrofóbica que evita o contato direto 
do produto com o escalpo e diminui a permeação do ativo na pele. Após cada 
uma das aplicações, lave o cabelo com xampus hidratantes e condicionadores 
ácidos (suaves) (HALAL, 2011).
T3
39Processo de Clareamento dos Cabelos
Instruções:
Agora, chegou a sua vez de exercitar seu aprendizado. A seguir, você encontrará 
algumas questões de múltipla escolha e dissertativas. Leia cuidadosamente os 
enunciados e atente-se para o que está sendo pedido.
Questão 1
DiscorraA busca por um cabelo claro é constante nos salões de beleza. Como 
podemos clarear a cor natural dos cabelos?
Questão 2
Os clareadores de cabelo normalmente possuem um pH entre 9,5 e 11 e os mais 
eficazes devem ter um pH alcalino, por dois motivos. Quais são esses motivos?
Questão 3
Em relação a amônia e hidróxido de amônio, assinale a alternativa incorreta:
a) a amônia vem sendo usada com segurança como um agente alcalino nos 
clareadores de cabelo há décadas; 
AGORA É A SUA VEZ
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=ZhGAoErYb94>. Acesso 
em: 05 dez. 2015.
Duração: 16:22.
Marlon Bruno – Peróxido de hidrogênio nos cabelos
• No site cabeloesonhos.com,Marlon Bruno explica sobre o peróxido de 
hidrogênio; para que serve, o que é e sua ação com a água oxigenada.
Disponível em: <http://www.cabelosesonhos.com/2012/06/peroxido-de-
hidrogenio-nos-cabelos.html>. Acesso em: 06 dez. 2015.
T3
40 Processo de Clareamento dos Cabelos
b) é um álcali inorgânico, pois não contém átomos de carbono em sua estrutura. 
c) a amônia é uma pequena molécula volátil que evapora rapidamente, exalando 
um forte odor característico. 
d) ela é menos eficaz que outros agentes alcalinos no clareamento dos cabelos.
Questão 4
Cite alguns efeitos negativos do clareamento nos cabelos.
Questão 5
Sobre a segurança no clareamento de cabelo, marque a alternativa correta:
a) Clareadores sobre o couro cabeludo não apresentam perigo, pois o produto 
não entra em contato com o escalpo durante a aplicação. 
b) Os clientes sentem frequentemente o couro cabeludo ressecado e esticado.
c) O escalpo tem uma barreira protetora de sebo que não é removida nas aplicações 
de xampu. 
d) Os cabelos sempre devem ser lavados antes do processo de clareamento ou 
descoloração.
Neste tema abordamos as formas de se clarear os cabelos e os cuidados que 
os profissionais cabeleireiros devem ter para se chegar ao resultado esperado sem 
causar prejuízos à fibra capilar e à saúde dos clientes. Uma boa avaliação deve ser 
feita nos fios de cabelo e um teste de mecha nunca deverá ser descartado. 
A avaliação da cor dos cabelos é extremamente importante, pois os resultados 
da descoloração da cor natural do cabelo variam dependendo da cor original dos 
fios. O cabelo de cor clara normalmente clareia com mais rapidez e facilidade. O 
mais escuro é normalmente mais difícil e, ainda, pode não clarear além do estágio 
amarelo-dourado. Um conhecimento aprofundado de colorimetria é muito 
importante para se obter resultados satisfatórios.
FINALIZANDO
T3
41Processo de Clareamento dos Cabelos
T3
42 Processo de Clareamento dos Cabelos
T3
43Processo de Clareamento dos Cabelos
BABY, André R. et al. Procedimentos Capilares – Abordagem de permanentes, 
alisamentos, descolorações e tinturas. Disponível em: <http://www.pelesaudavel.
org/site/pdfs/Procedimentos%20capilares.pdf>. Acesso em: 06 dez. 2015.
BIONDO, Sonia; DONATI, Bruno. Cabelo: cuidados básicos, técnicas de corte, 
coloração e embelezamento. 3. ed. Rio de Janeiro: Senac Nacional, 2011.
BRUNO, Marlon. Peróxido de hidrogênio nos cabelos. Disponível em: <http://
www.cabelosesonhos.com/2012/06/peroxido-de-hidrogenio-nos-cabelos.html>. 
Acesso em: 06 dez. 2015.
COMO fazer decapagem. Rafael Secolin. Duração: 5:44. Disponível em: <https://
www.youtube.com/watch?v=W-Ck6LuRWak>. Acesso em: 05 dez. 2015.
COMO saber qual tom é ideal para cada cabelo loiro. David Rocha. Duração: 16:22. 
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=ZhGAoErYb94>. Acesso em: 
05 dez. 2015. 
DICIONÁRIO Priberam da Língua Portuguesa (on-line). Disponível em: <https://
www.priberam.pt/dlpo/>. Acesso em: 19 set. 2015
GOMES, Álvaro Luiz. O uso da tecnologia cosmética no trabalho do profissional 
cabeleireiro. 3. ed. São Paulo: Editora Senac, 1999.
HALAL, John. Tricologia e a química cosmética capilar. 5. ed. São Paulo: Editora 
Cengage, 2012.
KEDE, Maria Paulina; SABATOVICH, Oleg. Dermatologia estética. 2. ed. São Paulo: 
Editora Atheneu, 2009.
REFERÊNCIAS
Decapagem: o mesmo que exfoliação. Técnica que retira do fio, por meio 
de processo químico, o excesso de resíduos de produtos, como leave-in, 
condicionadores, finalizadores e sprays.
Descoloração: ato de retirar quimicamente a cor do cabelo, deixando-o sem os 
pigmentos naturais.
GLOSSÁRIO
T3
44 Processo de Clareamento dos Cabelos
Escalpo: pele que reveste o crânio; couro cabeludo.
Oxidante: substância que tem a propriedade de oxidar, clareando os pigmentos 
naturais do cabelo.
pH: sigla para potencial hidrogeniônico. Refere-se à concentração de íons de 
hidrogênio contida em produtos químicos.
Tonalizante: coloração semipermanente e sem amônia que escurece o cabelo, 
tonalizando a cor de base em matizes variados. Desbota após algumas lavagens.
Viscosidade: estado ou qualidade do que é viscoso; coisa viscosa.
Tema 4
Coloração de Cabelos
Há duas categorias principais de produtos para coloração profissional à venda 
para uso em salão:
1- Colorações não oxidantes
a) De ação temporária, que atua por deposição.
2- Colorações oxidantes, que podem ser:
a) Semipermanentes
b) Permanentes
Figura 1 – Variação de cores
Fonte: <http://www.fazermaquiagem.com.br/wp-content/uploads/2014/12/cabelos-tingidos.jpg>. Acesso em: 13 
dez. 2015.
POR DENTRO DO TEMA
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46 Coloração de Cabelos
Colorações não oxidantes – contêm apenas um componente. São usadas 
diretamente como saem da embalagem e não são misturadas com revelador ou 
ativador. Não envolvem reações químicas e não há formação de novos químicos. 
A mudança no cabelo é apenas física. Esse tipo de coloração deposita corantes 
estáveis e diretos que se formaram antes da aplicação do produto (HALAL, 2011).
A cor no frasco é a mesma depositada no cabelo. Essas colorações só podem 
depositar cor e não são capazes de clarear a cor natural do cabelo. Elas proporcionam 
mudanças físicas no cabelo e saem após um número predeterminado de lavagem 
do cabelo sem deixar exposto um notável crescimento (HALAL, 2011).
Colorações temporárias – são cosméticos, no mais puro sentido da palavra. A 
coloração ocorre por deposição na superfície do cabelo, atraída, na maioria das 
vezes por diferença de polaridade, sem mudar quimicamente a estrutura capilar. 
O cabelo é revestido com a cor, que absorve e reflete a luz diferentemente de sua 
cor natural (HALAL, 2011).
Há vantagens e desvantagens em produtos desse tipo de coloração. São 
máscaras de cor; cobrem a cor natural e refletem diferentes ondas de luz visíveis. 
Eles não podem deixar os cabelos mais claros que a cor original porque a estrutura 
química capilar não é alterada, e lavar os cabelos algumas vezes provocará o 
desbotamento da cor, fazendo voltar à cor original (HALAL, 2011).
Embora os produtos de coloração temporária não clareiem a cor natural do 
cabelo, são fáceis de ser usados e podem ser facilmente removidos com a lavagem 
(HALAL, 2011).
Hena – é uma coloração em pó obtida de uma planta, que ultrapassou a barreira 
do tempo e ainda é usada ocasionalmente em forma de pasta. O nome egípcio 
para essa planta é khenna. Hena é uma planta pequena e atraente com uma casca 
esbranquiçada, folhas verdes claras e flores brancas cheirosas. As folhas secas 
trituradas são misturadas com água para formar uma pasta. Essa mistura dá ao 
cabelo escuro e sem tratamento um tom castanho-avermelhado. Esse mecanismo 
de coloração ainda é usado em larga escala no Oriente Médio e na Índia (HALAL, 
2011).
A hena ainda é útil hoje, mas tem desvantagens. As substâncias encontradas 
naturalmente na hena nunca são puras. As plantas contêm centenas de químicos 
diferentes desconhecidos. A Lawsonia, o agente de cor da hena, é um dos muitos 
químicos encontrados na folha de hena. Ela equivale apenas a 1% da folha (HALAL, 
2011).
O ácido tânico, também encontrado nessa planta, só contribui um pouco na 
cor do cabelo. Esse químico fica escuro ao ser exposto à luz. Infelizmente, ele 
também aumenta a dureza do cabelo. A hena aumenta o corpo do cabelo fino. 
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47Coloração de Cabelos
O uso em excesso pode deixar o cabelo ressecado e áspero. A hena tem uma 
importante afinidade com as ligações salinas e pode atingir a primeira camada do 
córtex em alguns casos, como cabelos muito finos ou descoloridos, por exemplo 
(HALAL, 2011).
Essa desvantagem faz que a hena se acumule na superfície do cabelo e na 
primeira camada do córtex, dificultando a ação de soluções para ondulações 
permanentes. Essa coloração não é estável, e lavar os cabelos repetidamente fará 
que a cor se desbote gradualmente, como é do perfil de uma coloração temporária. 
A hena pode dar uma tonalidade esverdeada aos cabelos descoloridos e, emboraseja segura e geralmente não sensibilizante, suas desvantagens limitam muito seu 
uso (HALAL, 2011).
Cores oxidantes – as colorações oxidantes dependem da mistura de dois 
componentes. Não são usadas diretamente como vêm na embalagem; antes de 
usá-las, devem ser misturadas a um revelador ou ativador, também conhecido 
como creme oxidante, que são emulsões condicionadoras com doses específicas 
de peróxido de hidrogênio (H2O2) que predeterminaram suas volumagens (HALAL, 
2011).
Os agentes oxidantes (H2O2) do revelador causam uma reação química que 
irá revelar a cor. Essas colorações são instáveis até serem reveladas e depositadas 
no cabelo enquanto se formam. A cor no frasco não é a mesma depositada no 
cabelo. A cor final se revela no cabelo durante o processamento. Colorações que 
agem por oxidação permanente podem depositar cor e clarear o cabelo em uma 
aplicação. Elas criam uma mudança química de forma que o cabelo não desbote 
com as primeiras lavadas tão rápido quanto às cores não oxidantes (HALAL, 2011).
Formulação e química
As formulações oxidantes são produtos químicos complexos, mas fáceis de usar. 
Os ingredientes ativos podem ser misturados de muitas formas (cremes, emulsões 
e gel). Intermediários principais são os maiores químicos que produzem cor. Na 
reação de oxidação, intermediários principais criam várias cores. Colorações 
oxidantes raramente contêm menos que dois intermediários principais, e algumas 
podem ter quatro ou mais (HALAL, 2011).
Modificadores ou acopladores são incluídos para criar complexas misturas de 
cor. Cores secundárias e terciárias requerem de quatro a seis modificadores. Os 
modificadores se combinam quimicamente com os intermediários principais. Os 
modificadores e intermediários primários constroem quimicamente a molécula 
final das colorações permanentes dentro do córtex (HALAL, 2011).
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48 Coloração de Cabelos
Muitas cores diretas podem ser adicionadas para intensificar a tonalidade do 
cabelo. Então, a solução é alcalinizada. A escolha do agente alcalinizante pode 
interferir no mecanismo de ação do produto, o que poderá influenciar no resultado 
final da cor. Finalmente, estabilizantes antioxidantes são adicionados para prevenir 
a oxidação prematura. Esses aditivos previnem que as moléculas finais do produto 
sejam construídas até que a cor seja ativada com o peróxido de hidrogênio contido 
nos reveladores (HALAL, 2011).
Os antioxidantes também deixam o oxidante (peróxido) mais lento, dando mais 
tempo para a aplicação da coloração. As reações químicas que criam a molécula 
final e determinante da cor são extremamente complexas. Os cientistas ainda 
não as entendem completamente. Antes de produzir a cor final, esses coquetéis 
químicos passam por dezenas de diferentes reações químicas (HALAL, 2011).
As evoluções mais recentes da indústria cosmética nessa área de colorações 
por oxidação estão vinculadas aos estudos de interação de diferentes bases 
dilatadoras com corantes de alto desempenho. Essa constante evolução tem sido 
impulsionada pelos novos hábitos e conceitos de harmonia em beleza (HALAL, 
2011).
Uma percepção visagista e muito mais profissional tem influenciado e 
reorientado os critérios de mudanças nas imagens das pessoas, e a indústria tem 
percebido a necessidade de criar produtos químicos cosméticos com maiores 
níveis de tolerância e compatibilidade química entre eles (HALAL, 2011).
Há dois tipos de coloração por oxidação:
• as semipermanentes e,
• as permanentes.
Colorações semipermanentes – também conhecidas como demipermanentes, 
depositam cor de longa duração sem o poder de clarear a cor natural dos cabelos. 
Elas podem ser usadas para cobrir os fios brancos ou realçar a cor do pigmento 
do cabelo. Essas colorações normalmente duram entre quatro e seis semanas. 
Colorações de oxidação semipermanentes, em geral, são mais suaves que as 
oxidantes permanentes. Elas promovem a oxidação dos corantes entre camadas 
de cutículas e com pouca interação com o córtex, por exercerem baixo poder de 
dilatação da estrutura externa (HALAL, 2011).
Colorações permanentes – além de criar uma cor bonita e duradoura, as colorações 
permanentes oferecem outras vantagens. Elas podem clarear e promover a mudança 
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49Coloração de Cabelos
de tonalidade da cor ao mesmo tempo, em um único processo. São capazes de 
clarear a cor natural do cabelo porque são mais alcalinas que as semipermanentes, e 
normalmente são misturadas com um revelador de volumagem alta.
O nível de dilatação da estrutura e também o nível de oxidação dos corantes são 
controlados pelo pH da coloração e pela concentração de peróxido de hidrogênio 
no revelador. O nível de dilatação aumenta, enquanto o pH da coloração e a 
concentração de peróxido se elevam (HALAL, 2011).
A maioria das colorações permanentes são misturas com o peróxido em partes 
iguais, na razão de 1:1, porém novos produtos têm sido projetados para uma 
equivalência de 1:1,5 e feito dessa proporção de mistura uma vantagem competitiva. 
As colorações permanentes por oxidação, em geral, quando misturadas nas 
proporções determinadas pelos fabricantes com o peróxido de hidrogênio a 20 
volumes, elevam sua capacidade de clareamento em um ou dois níveis (HALAL, 
2011).
As colorações permanentes assim igualmente misturadas com peróxido de 
hidrogênio a 30 volumes elevam sua capacidade de clareamento em cerca de três 
níveis e, quando misturadas a 40 volumes, elevam essa capacidade em até quatro 
níveis (HALAL, 2011).
Não há como clarear os cabelos sem que eles sejam danificados. A quantidade 
de danos aumenta à medida que a descoloração ou o nível do clareamento e da 
oxidação aumentam.
Nunca exceda o volume de peróxido recomendado pelos fabricantes. Qualquer 
outro tipo de material adicional alcalino nunca deve ser adicionado para apressar o 
processo. A violação das regras fundamentais da cosmetologia pode causar sérios 
danos ao cabelo e ao escalpo do cliente.
Matizadores
O termo “matriz” se refere ao equilíbrio e ao controle da cor; portanto, 
“matização” caracteriza a técnica usada para neutralizar tonalidades indesejadas.
Matizar o cabelo pré-clareado ou descolorido é um serviço constantemente 
realizado nos salões. Os matizadores se diferenciam das colorações permanentes 
apenas no grau de saturação da cor. Por isso, matizar é uma técnica real, e não 
apenas a aplicação de um tipo diferente de produto.
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50 Coloração de Cabelos
Figura 2 – Cabelo com tonalidade verde
Muitos salões usam coloração semipermanente como tonalizante para depositar 
cor no cabelo pré-clareado ou descolorido. As mesmas precauções de segurança, 
como as descritas para aplicações de colorações permanentes, aplicam-se aqui. 
Vale lembrar que as colorações temporárias também são constantemente usadas 
para o processo de matização, que pode ter o objetivo de depositar cor, assim 
como neutralizar tonalidades indesejadas (HALAL, 2011).
Remoção da cor – decapagem
Há vários métodos para remover a coloração sintética do cabelo. Removedores 
a base de óleo levantam a coloração da cutícula, mas não removem as moléculas 
de tintura presas no córtex. Uma grande porcentagem dos depósitos de cor 
acontece ao manchar a cutícula. Removedores à base de óleo podem clarear 
a coloração oxidante sem causar danos adicionais ao cabelo, porém não farão 
mudanças significativas na coloração (HALAL, 2011).
Nenhum método é mais eficiente que a técnica decapagem, que promove a 
descoloração por meio da queima bruta de melanina, removendo por completo 
a cor artificial do cabelo. A decapagem ocorre por meio da aplicação de uma 
mistura química entre o pó descolorante com um creme oxidante – revelador de 
alta volumagem (HALAL, 2011).
O hidrossulfito de sódio e o hidrossulfato de sódio são produtos mais comuns. 
Fonte: https://goo.gl/9eIwTa
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51Coloração de Cabelos
Os peróxidos também podem ser usados. Os solventes de tintura são alcalinos e 
dilatam as cutículas para permitir a penetração de ingredientes ativos descolorantes(HALAL, 2011).
Colorações metálicas ou metalizadas – não são para uso profissional, mas todo 
cabeleireiro precisa conhecer suas propriedades de uso. As colorações metálicas 
existem por tanto tempo quanto as vegetais, mas, atualmente, raras vezes são 
usadas. O único mercado restante é o de uso doméstico. As colorações metálicas 
são frequentemente vendidas como cores progressivas ou restauradores de cor. 
Na verdade, elas não restauram a cor natural do cabelo (HALAL, 2011).
A remoção da coloração metálica é difícil e não é recomendada. É melhor 
cortar o cabelo que foi tratado com produtos metálicos.
Segurança na coloração
Tanto o clareamento quanto a coloração são processos químicos semelhantes, 
e muitos dos avisos se aplicam para os dois procedimentos e produtos. A alta 
alcalinidade e a presença de um oxidante nos produtos de coloração podem 
causar irritação na pele e outros problemas (HALAL, 2011).
Antes de qualquer aplicação, examine cuidadosamente o escalpo e o cabelo. 
Procure sinais de irritação, vermelhidão ou inchaço do tecido, feridas abertas, 
ressecamento excessivo ou outras disfunções na pele. Pergunte ao cliente 
sobre problemas anteriores com aplicação de outras colorações (coceira no 
couro cabeludo, locais doloridos e irritações). Se você suspeitar de problemas, 
aconselhe seu cliente a consultar um dermatologista antes de dar continuidade 
ao procedimento. Nunca aplique qualquer coloração no couro cabeludo irritado 
(HALAL, 2011).
Os gradientes de porosidade influenciam os resultados. O cabelo sem 
tratamento, mas saudável próximo ao couro cabeludo e danificado nas pontas 
fará que a cor se revele de forma diferente. O meio do fio é mais resistente e requer 
mais tempo para processar. Estude as técnicas de manipulação dos produtos e 
entenda os conceitos básicos de colorimetria para evitar erros primários (HALAL, 
2011).
As questões de tempo e porosidade podem ser respondidas fazendo-se um 
teste preliminar no fio. Os testes de resistência do fio são importantes por várias 
razões: eles ajudam a evitar problemas sérios causados pelos gradientes de 
porosidade, cabelos danificados, mudança de temperatura e mistura ou aplicação 
inapropriada (HALAL, 2011).
 
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52 Coloração de Cabelos
Decapagem: técnica clareia os fios para a próxima coloração
• No site belezaextraordinaria.com.br encontramos um texto explicando bem o 
procedimento da decapagem. Para que serve, compatibilidade e cuidados necessários.
Disponível em: <http://www.belezaextraordinaria.com.br/noticia/decapagem-
tecnica-clareia-os-fios-para-a-proxima-coloracao_a148/1>. Acesso em: 13 dez. 2015.
Canície – Cabelo Grisalho
Ju Lopes – Qual a diferença entre desamarelador e matizador?
• No site patricinhaesperta.com.br, Ju Lopes explica a diferença entre desamarelar 
e matizar os cabelos e aponta as funções de cada uma das técnicas.
Disponível em: <http://patricinhaesperta.com.br/cabelos/cabelos-loiros/qual-a-
diferenca-entre-desamarelaRodrigo Cintra tira as principais dúvidas sobre tintura e 
cachos
Viviane Palma – Como colorir cabelos brancos corretamente
• Neste vídeo, Viviane Palma explica, passo a passo, como camuflar os cabelos 
brancos em uma coloração. Avaliar a quantidade de fios brancos é a primeira iniciativa 
para se chegar a um resultado eficaz.
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=e-s5wlc16Ak>.
Duração: 6:09
A coloração e cachos de cabelos
• No vídeo Rodrigo Cintra responde diversas perguntas sobre coloração e 
cachos de cabelos. São excelentes dicas sobre os cabelos. 
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=8QtfmySXwno>. Acesso em: 
13 dez. 2015. 
Duração: 6:32.
ACOMPANHE NA WEB
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53Coloração de Cabelos
Instruções:
Agora, chegou a sua vez de exercitar seu aprendizado. A seguir, você encontrará 
algumas questões de múltipla escolha e dissertativas. Leia cuidadosamente os 
enunciados e atente-se para o que está sendo pedido. 
Questão 1
Há duas categorias principais de produtos para coloração profissional à venda para 
uso em salão. Quais são elas?
Questão 2
Sobre as colorações não oxidantes, assinale a alternativa incorreta:
a) Contêm apenas um componente. 
b) São usadas diretamente como saem da embalagem e não são misturadas com 
revelador ou ativador. 
c) A cor no frasco não é a mesma depositada no cabelo. 
d) Essas colorações só podem depositar cor e não são capazes de clarear a cor 
natural do cabelo. 
e) Saem após um número predeterminado de lavagem. 
Questão 3
Quais são os tipos de coloração por oxidação?
Questão 4
Sobre as colorações permanentes, assinale a alternativa incorreta.
a) Criam uma cor bonita e duradoura.
AGORA É A SUA VEZ
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54 Coloração de Cabelos
Neste tema tratamos sobre a coloração dos cabelos, formulações químicas, 
matizadores, remoção da cor através da decapagem e segurança na coloração. 
Há duas categorias principais de produtos para coloração profissional à venda 
para uso em salão. As colorações não oxidantes (de ação temporária, que atuam 
por deposição) e as colorações oxidantes que podem ser: semipermane ntes e 
permanentes. Cada uma apresentando características próprias que devem ser 
levadas em conta pelo profissional no momento de escolher qual coloração 
deverá usar em determinada cliente.
O profissional não deverá descuidar da segurança no momento da coloração 
e, ainda, deverá seguir rigorosamente as indicações do fabricante, não devendo 
nunca misturar produtos, pois isso levaria a um dano capilar irreversível. 
FINALIZANDO
b) Podem clarear e promover a mudança de tonalidade da cor ao mesmo tempo, 
em um único processo. 
c) São capazes de clarear a cor natural do cabelo porque são mais alcalinas que as 
semipermanentes.
d) O nível de dilatação diminui, enquanto o pH da coloração e a concentração de 
peróxido aumenta.
Questão 5
Como a decapagem remove a cor dos cabelos?
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55Coloração de Cabelos
BIONDO, Sonia; DONATI, Bruno. Cabelo: cuidados básicos, técnicas de corte, 
coloração e embelezamento. 3. ed. Rio de Janeiro: SENAC Nacional, 2011.
DECAPAGEM: técnica clareia os fios para a próxima coloração. Disponível em: 
<http://www.belezaextraordinaria.com.br/noticia/decapagem-tecnica-clareia-os-
fios-para-a-proxima-coloracao_a148/1>. Acesso em: 13 dez. 2015.
DICA: como colorir cabelos brancos corretamente. Viviane Palma. Duração: 6:09. 
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=e-s5wlc16Ak>. Acesso em: 
13 dez. 2015.
DICIONÁRIO Priberam da Língua Portuguesa (on-line). Disponível em: <https://
www.priberam.pt/dlpo/>. Acesso em: 19 set. 2015.
HALAL, John. Tricologia e a química cosmética capilar. 5. ed. São Paulo: Editora 
Cengage, 2012.
LOPES, Ju. Qual a diferença entre desamarelador e matizador? Disponível em: 
<http://patricinhaesperta.com.br/cabelos/cabelos-loiros/qual-a-diferenca-entre-
desamarelador-e-matizador>. Acesso em: 13 dez. 2015.
RODRIGO Cintra tira as principais dúvidas sobre tintura e cachos. TV 
DaquiDali. Duração: 6:32. Disponível em: <https://www.youtube.com/
watch?v=8QtfmySXwno>. Acesso em: 13 dez. 2015.
REFERÊNCIAS
Colorimetria: análise das cores e suas respectivas aplicações no cabelo.
Decapagem: o mesmo que exfoliação. Técnica que retira do fio, por meio 
de processo químico, o excesso de resíduos de produtos, como leave-in, 
condicionadores, finalizadores e sprays.
Escalpo: pele que reveste o crânio; couro cabeludo.
Hena: coloração vegetal em diferentes tonalidades de castanhos e vermelhos, que 
sai progressivamente nas lavagens do cabelo.
Matizar: colorir; realçar; atapetar; ornar; cobrir-se de cores variadas.
GLOSSÁRIO
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56 Coloração de Cabelos
Oxidante: substância que tem a propriedade de oxidar, clareando os pigmentos 
naturais do cabelo.
Visagista: especialista que, num instituto de beleza, está encarregado dos cuidados 
do rosto.
Tema 5
Técnicas de Coloração
São várias as formas de colorir os cabelos e muitas técnicas de aplicação.
Coloração Temporária – também chamadas de rinsagem ou semipermanentes:
• eliminadas após seis a 12lavagens com xampu normal.
• de fácil aplicação.
• não utilizam peróxido de hidrogênio.
• utilizadas para dar brilho e reflexo à cor natural dos cabelos.
As loções contendo esses pigmentos não possuem amônia, porém são 
alcalinizadas com a ação de alcalamidas (como dietanolamida de ácidos graxos de 
coco) ou etanolaminas (como trietanolamina).
Figura 1 – Coloração Temporária
Disponível em: <http://mundomulheres.com/cabelo-elastico-e-quebradico/>. Acesso em: 21 dez. 2015.
POR DENTRO DO TEMA
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58 Técnicas de Coloração
A sequência para a aplicação, segundo Gomes, é:
1. Separe o material e prepare o cliente (o cabelo pode ser molhado).
2. Divida o cabelo em mechas (de quatro a seis).
3. Aplique a rinsagem e aguarde o tempo de pausa (cinco a 30 minutos, 
conforme recomendação do fabricante).
Efeitos durante esse período: o cabelo incha (as cutículas são abertas) pela 
ação da alcalinidade do produto, e os corantes da rinsagem são absorvidos 
e impregnam os cabelos (cutícula e parcialmente o córtex), colorindo-os 
diretamente.
4. O produto é então enxaguado, retirando-se todo o excesso de pigmento. 
Não use xampu, mas um pouco de condicionador, para que o cabelo recupere 
seu pH natural.
5. Dê os retoques finais (secagem, penteado, etc.).
Coloração Semitemporária ou Tom Sobre Tom:
• geralmente são xampus ou formas que facilitam a aplicação.
• os produtos não são tão alcalinos e muitos não possuem amônia e, por 
isso, não provocam reações alérgicas e não danificam tanto os cabelos.
• não clareiam mais que um tom.
• dura aproximadamente um mês, pois vai saindo com as lavagens.
• o cabelo resseca se for feito continuamente.
A sequência para a aplicação, segundo Gomes, é:
1. Separe o material e prepare o cliente (o cabelo poderá ser lavado com 
xampu suave).
2. Prepare o produto misturando o xampu (contendo os corantes) ao revelador 
(contendo peróxido de hidrogênio).
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59Técnicas de Coloração
3. Divida o cabelo em mechas (de quatro a seis).
4. Coloque as luvas de plástico ou de borracha e aplique o xampu, depois 
massageie os cabelos.
5. Aguarde o tempo de pausa sugerido pelo fabricante e retire o produto 
enxaguando os cabelos com água.
6. Aplique o condicionador para reequilibrar o pH dos cabelos.
7. Dê os retoques finais (secagem, penteado, etc.)
Coloração com Sais Metálicos – compostos de prata, cobre, ferro, níquel, 
cobalto, chumbo, combinados algumas vezes com enxofre, são utilizados. 
Esses compostos podem ser aditivos ou até impurezas em misturas com henas 
ou outros corantes. O modo de ação desses produtos baseia-se em uma 
deposição dos sais metálicos sobre os cabelos. Esse depósito é cumulativo, 
pois há uma interação entre os metais e a queratina do cabelo (GOMES, 1999).
Alguns pesquisadores acreditam que se formam ligações entre as pontes de 
cistina que possuímos na queratina do cabelo e os sais metálicos. O resultado 
obtido é a formação de um filme de aparência opaca. O cabelo perde brilho e 
torna-se um pouco mais áspero e poroso (GOMES, 1999).
Entre os produtos mais conhecidos nessa categoria, além das henas não 
naturais, estão as loções capilares e xampus contendo chumbo a enxofre 
precipitado ou tiossulfato de sódio. É um produto de ação lenta e progressiva, 
normalmente usada para cabelos grisalhos, que aos poucos vão escurecendo 
(GOMES, 1999).
Qualquer outro processo químico aplicado ao cabelo poderá ter suas reações 
químicas aumentadas em intensidade e velocidade, além de haver produção 
de calor, o que pode danificar profundamente o cabelo e o couro cabeludo. 
Por isso não são recomendados tratamentos como descolorações, tinturas, 
alisamentos e permanentes quando o cabelo tiver resíduos de sais metálicos 
(GOMES, 1999).
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60 Técnicas de Coloração
Coloração Permanente – são as conhecidas tinturas tradicionais.
• proporcionam a coloração mais permanente possível aos cabelos, com 
modificação quase que total da cor natural e cobertura completa dos fios 
brancos.
• os produtos contêm precursores de cor e agentes acopladores. Os 
precursores de cor são substâncias que funcionam como corantes apenas 
depois de oxidados com agentes como o peróxido de hidrogênio. Os 
acopladores se ligam aos corantes então formados, modificando a cor dos 
cabelos ou proporcionando reflexos diferentes.
• além desses materiais, as tinturas apresentam ainda o agente oxidante e o 
agente alcalinizante.
Segundo Gomes, o mecanismo de ação das tinturas pode ser resumido nos 
seguintes pontos:
• O creme contendo o material colorante (como os protetores de corantes 
e os acopladores) e amônia é misturado ao produto contendo peróxido de 
hidrogênio (chamado de emulsão ou base reveladora). A mistura obtida é 
alcalina (por conter amônia) e oxidante (por conter peróxido de hidrogênio). 
Nesse momento já se inicia a oxidação dos precursores de corantes, embora 
esse processo só se complete nos cabelos.
• A mistura é aplicada sobre os cabelos. A amônia provoca inchamento, 
abrindo as cutículas e permitindo a absorção dos corantes e do peróxido 
de hidrogênio. Com o peróxido de hidrogênio (água oxigenada) o cabelo é 
também clareado (até três tons), pois o H2O2 tem o poder de oxidar também a 
melanina natural presente no cabelo.
• Após a aplicação e durante o período de pausa, no qual o cabelo está 
interagindo com a tintura, as reações químicas se completam: o peróxido de 
hidrogênio clareia o cabelo; os precursores de corantes são oxidados e tornam-
se corantes; os agentes acopladores reagem com os corantes formados, 
produzindo a cor final com suas nuances e reflexos (na verdade, os agentes 
acopladores modificam a cor original dos corantes principais); os corantes são 
plenamente absorvidos pelo cabelo, dando-lhe cor definitiva.
• Após a pausa, os cabelos são enxaguados para retirar-se completamente os 
resíduos de produtos, e um condicionador é aplicado para restabelecer o pH 
natural, fechando novamente as cutículas.
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61Técnicas de Coloração
Figura 2 – Coloração Permanente
Disponível em: <http://belezaesaude.com/coloracao/>. Acesso em: 21 dez. 2015.
A sequência para a aplicação, segundo Gomes, é:
1. Separe o material e prepare a cliente. Não lave os cabelos.
2. Prepare a tintura: coloque a tintura-creme e o revelador com água oxigenada 
em um recipiente não metálico e misture até obter um creme homogêneo.
3. Determine o ponto de partida para a aplicação do produto. O ideal é iniciá-
la a partir da região da nuca ou a partir do local com maior número de fios brancos 
a cobrir.
4. Divida os cabelos para a aplicação (de quatro a seis mechas).
5. Coloque as luvas e aplique a tintura da raiz às pontas com o auxílio de um 
pincel, mecha por mecha, de forma rápida e ritmada.
6. Aguarde o tempo de pausa do produto e enxágue o cabelo com bastante 
água.
7. Aplique o condicionador e o bálsamo neutralizante.
8. Dê o toque final aos cabelos (corte, penteado, secagem, etc.).
Coloração dos cabelos brancos – colorir os cabelos brancos pode ser um 
desafio difícil para as tinturas convencionais. Se os fios brancos apresentarem 
grande resistência à tintura (faça um teste com uma mecha), ou forem em 
quantidade muito grande, deverão passar por um processo de mordaçagem, que 
consiste no seguinte:
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62 Técnicas de Coloração
• aplique água oxigenada de 20 volumes sobre os fios brancos;
• seque com secador.
Esse procedimento, que visa aumentar a permeabilidade do cabelo aos 
colorantes da tintura, é um tanto ultrapassado e muitos profissionais modernos 
têm optado pela técnica de pré-pigmentação.
A seguinte sequência de operações é a mais comum no processo de tintura de 
cabelos brancos:
1. Separe o material e prepare a cliente (não lave o cabelo e faça a mordaçagem, 
se necessário).
2. Prepare a tinta. Utilizam-se os tons fundamentais somente de 1 a 8. Se a 
opção for a mistura de uma nuance (tintura que irá ressaltar apenas o reflexo) 
com a tintura de cor básica (1 a 8), as misturas poderão ser feitas da seguinte 
forma:
3. Divida o cabeloem mechas (de quatro a seis).
4. Determine o ponto de partida (local com maior quantidade de fios brancos 
ou nuca).
5. Coloque as luvas e aplique a tintura.
6. Aguarde o tempo de pausa e enxágue o cabelo.
7. Aplique o condicionador.
8. Realize retoques finais (corte, penteado, secagem, etc.).
Fonte: GOMES, 1999, p. 111
Total de cabelos brancos Mistura
Até 1/3 de todo o cabelo ¾ da nuance com ¼ da cor básica
Até metade de todo o cabelo ½ da nuance e ½ da cor básica
Até 2/3 de todo o cabelo ¼ da nuance e ¾ da cor básica
Acima de 2/3 de todo o cabelo Apenas a cor básica
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63Técnicas de Coloração
Coloração com Reflexos Naturais – são as chamadas henas naturais e os xampus 
e produtos tonalizantes naturais.
Henas naturais:
Possui boa afinidade com o cabelo, é natural e não irritante; no entanto, apresenta 
dificuldade de aplicação (já é bem colorido e pode causar uma grande sujeira) e 
também pouca diversidade de tons. Para aumentar a diversidade de tons, alguns 
fabricantes fazem blends (misturas) com hena, originando as chamadas henas 
não naturais. O problema com as henas não naturais é que alguns aditivos são na 
verdade sais metálicos, que podem ligar-se ao cabelo gerando resíduo e interagir 
posteriormente com outros processos químicos (GOMES, 1999).
Xampus e produtos com camomila:
A camomila possui um ingrediente ativo chamado apigenina. Esse pigmento 
intensifica os reflexos claros (louros, dourado) nos cabelos. Relata-se que uma 
pasta com duas partes de extrato de camomila e uma a duas partes de caulim 
era aplicada a quente (utilizando fontes de calor) durante um período de 15 a 60 
minutos. Estima-se que pelo menos 5% de extrato de camomila rico em apigenina 
deve estar presente para produzir efeito perceptível nos cabelos (GOMES, 1999).
Xampus e produtos com melanina:
Têm sido introduzidos modernamente no mercado produtos contendo melanina 
para atingir dois objetivos principais: intensificar reflexos escuros e a cor escura 
do cabelo (afinal, a melanina é o pigmento que dá cor aos cabelos) e auxiliar a 
proteção UV e seus efeitos. A melanina possui pouca adsorção nos cabelos e é 
uma substância extremamente cara (GOMES, 1999).
Xampus e produtos para cabelos grisalhos:
A maioria desses produtos contém extratos vegetais ricos em substâncias 
chamadas antocianidinas, de cor violácea, e que, por serem complementares ao 
amarelo, o neutralizam. O efeito observado com a aplicação desses produtos é o 
desaparecimento gradual do amarelamento característico dos cabelos grisalhos. 
O amarelo residual vai dando lugar a um branco mais puro e com leve tom cinza 
ou azulado. Esse efeito é perceptível com o uso contínuo desses produtos. As 
antocianidinas possuem adsorção considerável ao fio de cabelo (GOMES, 1999).
Xampus e produtos para intensificar e realçar cores nos cabelos:
Hoje em dia podemos testemunhar o aparecimento de muitos produtos, como 
xampus e cremes sem enxágue, que possuem corantes e pigmentos específicos 
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64 Técnicas de Coloração
para o realce da cor dos cabelos. Esses agentes de coloração estão presentes de 
forma concentrada e realmente proporcionam um efeito visual impactante. O uso 
frequente desses produtos pode impregnar os cabelos com corantes, e os efeitos 
de intensidade e duração mais importantes podem ser obtidos (GOMES, 1999).
Louise Alencar – Como igualar a cor dos cabelos? Pré-pigmentação / Coloração
• Nesse vídeo, Louise Alencar explica como e quando se deve utilizar a pré-
pigmentação para igualar a cor dos cabelos.
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=1mXwA70z4Nk>. Acesso 
em: 20 dez. 2015.
Tempo: 5:52
Luciana Gomes - Como Igualar A Cor da Raiz Mais Clara
• Nesse vídeo você encontrará dicas de como igualar a cor da raiz mais clara 
para cabelos ruivos e vermelhos. Para quem está com a raiz manchada ou mais 
clara, são dicas muito úteis e que vão ajudar bastante.
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=WHMhbwPybVc>. 
Acesso em: 20 dez. 2015.
Tempo: 6:05
Como Tingir Cabelos Brancos
• No site cabelosecortes.com.br você encontrará dicas sobre como tingir os 
cabelos brancos com os melhores produtos e levando em conta a porcentagem 
de fios brancos que a pessoa possui.
Disponível em: <http://www.cabelosecortes.com/como-tingir-cabelos-
brancos/>. Acesso em: 21 dez. 2015.
Marina Oliveira e Rita Trevisan – Hena Colore com Ativos Naturais e Deixa os 
ACOMPANHE NA WEB
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65Técnicas de Coloração
Cabelos Mais Brilhantes
• No site mulher.uol.com.br, Marina Oliveira e Rita Trevisan falam sobre o 
uso da hena: o que é, qual seu efeito, quando seu uso está indicado e quando não 
se deve utilizá-la.
Disponível em: <http://mulher.uol.com.br/beleza/noticias/redacao/2013/12/03/
henna-colore-com-ativos-naturais-e-deixa-os-cabelos-mais-brilhantes.htm.>. 
Acesso em: 21 dez. 2015.
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66 Técnicas de Coloração
Instruções:
Agora, chegou a sua vez de exercitar seu aprendizado. A seguir, você encontrará 
algumas questões de múltipla escolha e dissertativas. Leia cuidadosamente os 
enunciados e atente-se para o que está sendo pedido.
Questão 1
São várias as formas de colorir os cabelos e muitas técnicas de aplicação. Descreva 
as características da coloração temporária.
Questão 2
Sobre a Coloração Semitemporária ou Tom Sobre Tom, assinale a alternativa 
incorreta:
a) geralmente são xampus ou formas que facilitam a aplicação.
b) os produtos não são tão alcalinos e muitos não possuem amônia e, por isso, não 
provocam reações alérgicas e não danificam tanto os cabelos.
c) clareiam mais que um tom.
d) dura aproximadamente um mês, pois vai saindo com as lavagens.
e) o cabelo resseca se for feito continuamente.
Questão 3
Descreva o processo de mordaçagem e qual sua finalidade.
Questão 4
Quais são os tipos de Coloração com Reflexos Naturais?
AGORA É A SUA VEZ
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67Técnicas de Coloração
Questão 5
Sobre a Coloração Permanente, assinale a alternativa incorreta:
a) são as conhecidas tinturas tradicionais.
b) proporcionam a coloração mais permanente possível aos cabelos.
c) modificam quase que totalmente a cor natural e cobrem completamente dos 
fios brancos.
d) os produtos contêm precursores de cor e agentes acopladores. 
e) as tinturas não apresentam agente oxidante e alcalinizante.
Nesse tema tratamos dos tipos de coloração existentes no mercado e as 
diversas formas de aplicação para cada uma das colorações. Tipos de coloração: 
Coloração Temporária (também chamadas de rinsagem ou semipermanentes); 
Coloração Semitemporária ou Tom Sobre Tom; Coloração com sais metálicos; 
Coloração permanente; Coloração de cabelos brancos e Coloração com Reflexos 
Naturais.
Cada tipo de coloração apresenta características próprias e uma forma de 
aplicação que poderá ter algumas variações conforme a prática do profissional. O 
profissional colorista deverá ter amplo conhecimento sobre os tipos de coloração 
para se chegar a um excelente resultado e satisfazer os desejos de suas clientes.
FINALIZANDO
T5
68 Técnicas de Coloração
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69Técnicas de Coloração
ALENCAR, Louise. Como igualar a cor dos cabelos? Pré-pigmentação/Coloração. 
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=1mXwA70z4Nk>. Acesso 
em: 20 dez. 2015.
BIONDO, Sonia. DONATI, Bruno. Cabelo: cuidados básicos, técnicas de corte, 
coloração e embelezamento. 3ª ed. Rio de Janeiro. SENAC Nacional. 2011.
Como tingir cabelos brancos. Disponível em: <http://www.cabelosecortes.com/
como-tingir-cabelos-brancos/>. Acesso em: 21 dez. 2015.
GOMES, Álvaro Luiz. O uso da tecnologia cosmética no trabalho do profissional 
cabeleireiro. 3ª ed. Editora SENAC. São Paulo. 1999.
GOMES, Luciana. Como igualar a cor da raiz mais clara. Disponível em: <https://
www.youtube.com/watch?v=WHMhbwPybVc>. Acesso em: 20 dez. 2015.
HALAL, John. Tricologia e a Química Cosmética Capilar.  5ª ed./2012. São 
Paulo. Editora Cengage.
OLIVEIRA, Marina; TREVISAN, Rita. Hena colore com ativos naturais e deixa os 
cabelos mais brilhantes. Disponível em: <http://mulher.uol.com.br/beleza/noticias/redacao/2013/12/03/henna-colore-com-ativos-naturais-e-deixa-os-cabelos-mais-
brilhantes.htm>. Acesso em: 21 dez. 2015.
PRIBERAM, DICIONÁRIO DA LÍNGUA PORTUGUESA ON-LINE. Disponível em: 
<https://www.priberam.pt/dlpo/>. Acesso em: 19 set. 2015
REFERÊNCIAS
Corante: Que tinge ou dá cor. Substância usada para tingir.
Melanina: Pigmento negro presente em vários locais do corpo, que define a 
tonalidade da pele ou do cabelo.
Queratina: Proteína insolúvel encontrada nas unhas, na pele e nos cabelos.
Revelador: Que, aquele ou aquilo que revela. Que manifesta ou dá indícios. Que 
faz descobrir.
GLOSSÁRIO
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70 Técnicas de Coloração
Rinsagem: Coloração provisória para neutralizar a cor existente ou acrescentar cor 
ao cabelo, tingido ou não. É usada geralmente em cabelos grisalhos.
Tonalizante: Coloração semipermanente e sem amônia que escurece o cabelo, 
tonalizando a cor de base em matizes variados. Desbota após algumas lavagens.
Tema 6
Tendências
Luzes
Podem ser colorações ou descolorações. A diferença para as mechas é que 
aqui se descolorem ou colorem fios muito finos da parte superior do cabelo, em 
pequena quantidade, justamente para dar um efeito iluminador sobre a cabeça. 
Dão o efeito do sol sobre os cabelos (BIONDO & DONATI, 2011).
• as mechas são finas e sutis e no máximo 50% dos fios são descoloridos.
• podem clarear até três tons da cor original do cabelo.
• os fios selecionados ficam na superfície e principalmente nas partes frontal 
e posterior da cabeça.
Figura 1 – Cabelos com Luzes
Figura 1 – Cabelos com Luzes
POR DENTRO DO TEMA
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72 Tendências
• o acessório mais seguro de aplicação continua sendo a touca tradicional, 
de borracha ou silicone, cheia de furinhos, de onde o cabeleireiro puxa pequenas 
mechas com uma espécie de agulha de crochê. Também é possível separar as 
mechas, passar o descolorante e depois envolvê-las em papel-alumínio. Há quem 
se garanta usando tão somente um pente com creme descolorante para pincelar 
os fios.
• o retoque pode ser feito a cada três meses.
Balayage
Coloração aplicada sobre a parte de cima do cabelo para iluminar a base, em 
sua cor original ou não. Podem ser mechas largas ou finas. Tem mechas mais 
espalhadas (BIONDO & DONATI, 2011).
• cerca de 20% dos fios são selecionados. As mechas se misturam ao cabelo, 
não sendo muito marcadas.
• mais importante que delimitar a mecha é acertar a combinação dos tons 
entre a balayage e o cabelo original. Vale lembrar que, como balayage significa 
bordado ou renda em francês, o que se queria, a princípio, era um efeito de 
acabamento colorido nas pontas.
• pode clarear até dois tons do cabelo natural.
• a descoloração ou coloração é aplicada em fios isolados, com o auxílio de 
prancha ou plaquete – e do pente, para distribuir a tinta ou o descolorante.
• o retoque também pode ser feito a cada três meses.
• transparente é o nome que se dá à balayage muito fina, feita em várias 
camadas do cabelo. É uma boa opção para quem já tem mechas.
Figura 2 - Cabelos com Balayage
Disponível em: <https://goo.gl/qyJj3y>. Acesso em: 26 dez. 2015.
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73Tendências
Reflexo
Só descoloração. Em grande quantidade de fios, em mechas finas ou largas. É 
muito evidente e uniforme (BIONDO & DONATI, 2011).
é o recurso clareador menos surpreendente de todos. E essa característica é 
em grande parte responsável por sua crescente impopularidade entre clientes e 
cabeleireiros. A principal queixa é a de que seu efeito é zebrado e sem movimento. 
Mas quando surgiu nos salões, na década de 1970, fez grande sucesso.
• atinge até 90% dos fios.
• pode clarear até sete tons a partir da cor de base do cabelo.
• cabelo com reflexo é cabelo quase louro.
• aplicado com touca, plaquete ou papel-alumínio, pelo mesmo 
procedimento das luzes. O que vai variar é a quantidade de mechas. Quando feito 
com plaquete ou papel-alumínio, a mistura descolorante deve ser mais consistente. 
Com a touca, uma mistura menos consistente facilita a aplicação.
• alguns cabeleireiros substituem o papel-alumínio por filme plástico. O 
resultado é o mesmo.
• o retoque pode ser feito a partir de um mês da aplicação.
Figura 3 – Cabelos com reflexo, antes e depois.
Disponível em: <https://goo.gl/8xrmXP>. Acesso em: 26 dez. 2015.
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74 Tendências
Mechas
Podem ser colorações ou descolorações. Sua aplicação é em faixas largas 
misturadas em todo o cabelo. Criam contrastes. Tudo depende do efeito desejado 
(BIONDO & DONATI, 2011).
• realçam parte do cabelo, valorizando uma cor em oposição a outra.
• costumam ser largas, bem marcadas e feitas em pontos estratégicos dos 
cabelos, geralmente na parte de cima da cabeça.
• o efeito final não é natural. Até porque a técnica das mechas permite 
coloração em tons artificiais, como azul, verde, roxo ou pink.
• são aplicadas com auxílio de papel-alumínio ou touca.
• com papel-alumínio: os pedações de papel devem ser do tamanho da 
mecha a ser feita. O cabelo é dividido com a ajuda de um pente de cabo fino e 
Figura 4 – Cabelos com mechas
Disponível em: <https://goo.gl/sIagqf>. Acesso em: 26 dez. 2015.
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75Tendências
de acordo com o volume. Depois de o descolorante ser aplicado nas mechas, é 
preciso controlar o tempo de ação do clareador, até chegar ao tom desejado.
• com touca: o cabelo deve estar bem penteado ao se colocar a touca. Uma 
boa dica para torná-la mais maleável, facilitando seu ajuste à cabeça, é aquecê-la 
com o secador antes da colocação.
• a vantagem de usar a touca é que, com ela, a coloração não atinge a raiz 
do cabelo – o que é especialmente bom no caso de mechas que precisam da raiz 
escura para um melhor visual. Mas se o desejo for de que o novo tom comece a 
partir do couro cabeludo, a melhor opção de trabalho é o papel-alumínio.
• mechas invertidas ou negativas são aquelas feitas num tom mais escuro 
que o da cor do cabelo, que vai sendo, assim, escurecido progressivamente. São 
indicadas para quem está com os cabelos tingidos, com reflexo ou grisalhos.
Variações
Ton sûr ton ou dégradé – realce da mesma cor em diferentes tonalidades. 
Geralmente os tons usados são os castanhos. No castanho escuro, desenham-
se mechas chocolate ou caramelo. No claro, mechas chocolate mais escuro ou 
bronze. Pode ter quatro formatos, segundo Biondo & Donati:
1. Em curva: os fios tonalizados dão maior naturalidade ao resultado, sendo 
especialmente indicados para cabelos compridos.
2. Em dégradé: os tons mais escuros ficam na parte de cima do cabelo e 
os fios vão clareando no comprimento. É ótimo para acentuar o movimento dos 
cabelos – particularmente os médios com corte em camadas.
3. Em L: o resultado só aparece quando os fios se movimentam. Ideal para 
cortes geométricos.
4. Em forma geométrica: estrela, diamante, ziguezague, triângulo ou meia-
lua.
À francesa – mechas largas com pigmentos em marrom frio.
Highlight – nessa técnica, os cabelos são divididos em tufos. Depois são 
descoloridos e tingidos em três ou quatro tons diferentes. A aplicação é feita com 
papel-alumínio. O resultado é bastante natural e o retoque mais espaçado, já que, 
com a mistura de cores, não é necessária a manutenção frequente.
Sun kissed – o beijo de sol é uma subvariação do highlight. Aqui, o cabelo 
é separado em mechas e cada uma delas permanece com o descolorante por 
T6
76 Tendências
um tempo determinado, de acordo com o tom que se deseja obter. Depois são 
aplicados de dois a cinco tons diferentes. A cor mais clara fica nas mechas da parte 
frontal da cabeça e nas pontas. O fundo do cabelo e a parte posterior são mais 
escuros. O retoque pode ser feito a cada dois ou três meses.
Reflexo esfumaçado – utiliza de um a dez tons no contraste. O marrom, com 
nuances de vermelho, azul e violeta. E o louro com bege, amarelos e dourados. 
O processo é feito com colorações temporárias propositadamente, porque a cor 
esvanece à medida que o cabelo é lavado, o que dá um efeito esfumaçado.
Strong – mechas escuras e bem marcadas, mais largas do que as mechas 
convencionais.Aplicação passo a passo com touca
• com a touca bem colocada sobre o cabelo penteado, comece a separar 
as mechas pelo alto da cabeça com cuidado, puxe os fios de cabelo pelos orifícios 
da touca com a ajuda de uma agulha de crochê. A quantidade de fios e mechas vai 
determinar o efeito final das luzes.
• repita o processo em toda a volta da parte inferior e nas laterais da cabeça.
• depois de puxadas todas as mechas necessárias, elas devem ser penteadas. 
Só após essa etapa é que a tinta será aplicada.
Aplicação passo a passo com papel-alumínio
• divida o cabelo seco em seções, no alto da cabeça e nas laterais, 
prendendo-o com pinças. A única mecha solta é aquela próxima à nuca. Dessa 
mecha, separe alguns fios com o cabo do pente. A química será aplicada nesses 
fios, depois envolvidos em papel-alumínio.
• a mecha deve ser subdividida da mesma forma e todas as subdivisões 
recebem o mesmo tratamento: os fios selecionados são postos sobre o papel-
alumínio, pincelados com a química e depois embrulhados.
• para embrulhar, use papel-alumínio cortado em quadrados grandes o 
bastante para serem dobrados envolvendo toda a mecha. Faça isso com o auxílio 
do cabo do pente, como se fosse um pacote. Cada nova mecha embrulhada vai 
ficando sobreposta a outra.
• quando as subdivisões na mesma mecha terminarem, repita o mesmo 
processo nas outras divisões do cabelo, sempre de baixo para cima.
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77Tendências
Aplicação passo a passo com plaquete
• divida o cabelo seco em seções, no alto da cabeça e nas laterais, 
prendendo-os com pinças. Deixe solta a mecha próximo à nuca. Separe com o 
cabo de um pente os fios dessa mecha que serão coloridos ou descoloridos.
• a plaquete entra em ação, funcionando como apoio para a aplicação da 
química no cabelo. A extremidade dentada, além de ficar apoiada junto à raiz, serve 
para pentear os fios da mecha. A aplicação é feita com pincel, de cima para baixo.
• à medida que vão sendo coloridas ou descoloridas, as mechas são deixadas 
soltas, umas sobre as outras
Figura 5 – Mechas com plaquete
Disponível em: <https://goo.gl/jdfESk> Acesso em: 25 jan. 2016.
Sérgio Trevisan – Luzes no papel
• Nesse vídeo Sérgio Trevisan demonstra o passo a passo da realização das 
ACOMPANHE NA WEB
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78 Tendências
luzes feitas com papel.
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=7HAeDVe4Afs>. Acesso 
em: 26 dez. 2015.
Tempo: 6:5
Diferença entre mechas, luzes, reflexos e balayage
• No site bolsademulher.com podemos encontrar explicações rápidas para 
cada procedimento, diferenciando-os.
Disponível em: <http://www.bolsademulher.com/cabelos/diferenca-entre-
mechas-luzes-reflexos-e-balayage>. Acesso em: 26 dez. 2015.
Liange Angeli – Cabelos Castanhos Escuros com Luzes
• No site muitochique.com, Liange Angeli fala sobre os cabelos castanhos 
escuros com luzes e apresenta diversas fotos com esse procedimento.
Disponível em: <http://www.muitochique.com/cabelo/cabelos-castanhos-
escuros-luzes-fotos-dicas-fazer-luzes-casa.html>. Acesso em: 26 dez. 2015. 
Linda Kerollyn – Luzes na touca, passo a passo
• Nesse vídeo, Linda explica e demonstra o passo a passo das luzes com 
touca. Após o procedimento, ela realiza um tratamento para manter a hidratação 
dos cabelos.
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=0MPA1TnNA6k>. Acesso 
em: 26 dez. 2015.
Tempo: 6:00
Instruções:
Agora, chegou a sua vez de exercitar seu aprendizado. A seguir, você encontrará 
AGORA É A SUA VEZ
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79Tendências
algumas questões de múltipla escolha e dissertativas. Leia cuidadosamente os 
enunciados e atente-se para o que está sendo pedido.
Questão 1
Qual o efeito das luzes nos cabelos?
Questão 2
Sobre a balayage, assinale a alternativa incorreta:
a) cerca de 20% dos fios são selecionados. As mechas se misturam ao cabelo, não 
sendo muito marcadas.
b) pode clarear até quatro tons do cabelo natural.
c) a descoloração ou coloração é aplicada em fios isolados, com o auxílio de 
prancha ou plaquete – e do pente, para distribuir a tinta ou o descolorante.
d) o retoque pode ser feito a cada três meses.
e) transparente é o nome que se dá à balayage muito fina, feita em várias camadas 
do cabelo.
Questão 3
O reflexo, quando surgiu nos salões, na década de 1970, fez grande sucesso. Por 
que se tornou impopular nos dias atuais?
Questão 4
Quais são as características das mechas?
Questão 5
Sobre as mechas, assinale a alternativa incorreta:
a) realçam parte do cabelo, valorizando uma cor em oposição a outra.
b) costumam ser largas, bem marcadas e feitas em pontos estratégicos dos cabelos, 
T6
80 Tendências
Nesse tema pudemos observar as diversas formas de se colocar luz nos cabelos 
através de coloração e descolorações. São vários os métodos utilizados para 
isso; podemos destacar as mechas, luzes, reflexos e balayage. Esses apresentam 
diferenças na forma de aplicação e produtos utilizados. A escolha irá depender do 
resultado esperado pela cliente.
No mercado surgem vários nomes diferentes para designar a mesma técnica, 
cabe ao profissional cabeleireiro estar em constante aperfeiçoamento para 
entender e reconhecer cada novo procedimento que surge no ramo dos cabelos 
e estar apto para aplicar a técnica de forma correta, contribuindo para o resultado 
final que se espera.
FINALIZANDO
geralmente na parte de cima da cabeça.
c) o efeito final é natural. 
d) a técnica das mechas permite coloração em tons artificiais, como azul, verde, 
roxo ou pink.
e) são aplicadas com auxílio de papel-alumínio ou touca.
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81Técnicas de Coloração
ANGELI, Liange. Cabelos Castanhos Escuros com Luzes. Disponível em: <http://
www.muitochique.com/cabelo/cabelos-castanhos-escuros-luzes-fotos-dicas-
fazer-luzes-casa.html>. Acesso em: 26 dez. 2015. 
BIONDO, Sonia. DONATI, Bruno. Cabelo: cuidados básicos, técnicas de corte, 
coloração e embelezamento. 3ª ed. Rio de Janeiro. SENAC Nacional. 2011.
Diferença entre mechas, luzes, reflexos e balayage. Disponível em: <http://www.
bolsademulher.com/cabelos/diferenca-entre-mechas-luzes-reflexos-e-balayage>. 
Acesso em: 26 dez. 2015.
HALAL, John. Tricologia e a Química Cosmética Capilar.  5ª ed./2012. São 
Paulo. Editora Cengage.
KEROLLYN, Linda. Luzes na touca, passo a passo. Disponível em: <https://www.
youtube.com/watch?v=0MPA1TnNA6k>. Acesso em: 26 dez. 2015.
PRIBERAM, DICIONÁRIO DA LÍNGUA PORTUGUESA ON-LINE. Disponível em: 
<https://www.priberam.pt/dlpo/>. Acesso em: 19 set. 2015
TREVISAN, Sérgio. Luzes no papel. Disponível em: <https://www.youtube.com/
watch?v=7HAeDVe4Afs>. Acesso em: 26 dez. 2015.
REFERÊNCIAS
Consistente: que tem certa consistência; espesso; forte; rijo e encorpado.
Descoloração: ato de retirar quimicamente a cor do cabelo, deixando-os sem os 
pigmentos naturais.
Esvanecer: fazer desaparecer; apagar; desfazer; dissipar e extinguir.
Plaquete: tipo de prancha que tem a parte superior dentada como um pente, 
usada pelo cabeleireiro como apoio para colorir ou descolorir mechas.
Seções: divisão ou subdivisão composta de coisas da mesma espécie.
GLOSSÁRIO
ANOTAÇÕES
ANOTAÇÕES
ANOTAÇÕES
ANOTAÇÕES
ANOTAÇÕES
ANOTAÇÕES
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A
 C
A
PILA
R Química capilar