pedras preciosas e joalheria

Prévia do material em texto

GERONET SERVICES 
Cursos – Apostilas – Manuais – Tutoriais 
 
www.geronetservices.com 
geronet@gmail.com 
 
 
PEDRAS 
PRECIOSAS E 
JOALHERIA 
 
 
 
Nelson Geromel 
 
 
 
 
 
GERONET SERVICES 
Cursos – Apostilas – Manuais – Tutoriais 
 
www.geronetservices.com 
geronet@gmail.com 
Sumário: 
HISTORIA DAS JÓIAS 2 
A HISTÓRIA DA JÓIA É TÃO ANTIGA QUANTO A VAIDADE HUMANA 2 
OS POVOS DO NORTE - OS CELTAS 5 
OS BÁRBAROS E SUAS JÓIAS 6 
A Joalheria dos Vikings 7 
JOALHERIA BIZANTINA 7 
JOALHERIA DO SECULO XIII 9 
JOALHERIA IRLANDESA 9 
METAIS 10 
Características dos metais: 11 
OURO 13 
PRATA 15 
Alquimia 16 
PLATINA 16 
TITÂNIO 17 
Gemas 19 
Pedras Preciosas e semipreciosas 22 
“Significado das Pedras” 24 
ÁGATA 24 
Principais Pedras Dos Signos 29 
Jóias com Pedras: Amuletos da Sorte 29 
LAPIDAÇÃO 30 
Diamantes 31 
A Lapidação Moderna 41 
Os Talhes Portugueses 42 
MÉTODOS DE DISTINÇÃO ENTRE DIAMANTES NATURAIS E SINTÉTICOS 42 
Fabricação de Jóias 44 
Pingente em chapa dobrada 46 
Processos de Fabricação 48 
Banhos de metais 51 
FUNDIÇÃO DE PRECISÃO 53 
Fundição por Cera Perdida 54 
DICAS 56 
Como conservar suas pedras e pérolas 56 
Como conservar suas jóias folheadas 57 
Alergia a bijuterias 58 
Sugestões para Manutenção da Prata 59 
Como manter o brilho das jóias 59 
 
 
HISTORIA DAS JÓIAS 
 
A HISTÓRIA DA JÓIA É TÃO ANTIGA QUANTO A VAIDADE HUMANA 
 
As jóias, desde o princípio da civilização, foram para o homem objetos 
com quais o mesmo procurou compensar as suas inseguranças 
fundamentais: a vaidade, a superstição e o desejo de riqueza 
material. Muitas vezes, o estudo das jóias, consegue reconstituir melhor 
a história do homem através de suas crenças e superstições, costumes, 
estrutura econômica e conhecimentos tecnológicos do que outros materiais 
menos duradouros. Alguns objetos pessoais foram encontrados em época 
precedente ao período Paleolítico, na maioria dentes e unhas de 
GERONET SERVICES 
Cursos – Apostilas – Manuais – Tutoriais 
 
www.geronetservices.com 
geronet@gmail.com 
animais, esqueletos de peixes, conchas, etc. Nos ditos "povos 
primitivos" a raridade do objeto utilizado dava distinção àquele que o 
possuísse, caracterizando a função social do mesmo: líder, guerreiro, 
caçador, etc. São exemplos: 
* (fig. 1 - colar de conchas do período neolítico - 1.500 a.C.) as conchas, 
amplamente utilizadas no neolítico, continuaram a ser utilizadas pelas 
egípcias como proteção contra a esterilidade. 
 
* (fig. 2 - colar de dentes de javali - Brasil) fila de dentes de animais 
simbolizando a força física e a classe dos caçadores. 
 
* (fig. 3 - colar amuleto em âmbar - Equador) materiais utilizados como 
amuleto para proteção 
 . 
 
ESMERALDAS 
 
 
Quando os jazigos do Egito começaram a esgotar-se, as esmeraldas 
eram difíceis de conseguir e os mercadores fenícios e armênios 
procuravam-nas entre as tribos selvagens que povoavam o norte de Pont-
Euxin (mar negro). Julgava-se que essas tribos possuíam um grande 
poder mágico por estar em comunicação com os espíritos e que só elas 
poderiam, por isso, obter as esmeraldas que se formavam nas grutas de 
ouro habitadas pelos Grifos, guardas zelosos desta gema.As viagens até 
aquelas paragens eram difíceis e perigosas, e por isso a esmeralda era 
uma pedra raríssima e quase inacessível à antiguidade. Era considerada a 
terceira gema pelo seu valor: diamantes, pérolas e esmeraldas. 
Nenhuma outra pedra possuía cor tão admirável. A cor da esmeralda 
descansa a vista e o gravador que a trabalha executava a tarefa com 
prazer e sem fadiga. 
Durante o período da civilização mediterrânea, Nero possuía uma 
esmeralda do tamanho de um ovo de pomba. Que usava como 
monóculo. Outro imperador romano, Adriano (Século II), teve também 
uma grande predileção pelas esmeraldas e possuía delas uma coleção 
muito completa; em duas delas fez gravar a sua imagem e a sua esposa 
Sabina. 
Não menos celebre foi o bridão que Honório, imperador do Ocidente, 
mandou fazer para o seu cavalo favorito, e que estava completamente 
ornado de esmeraldas. Os romanos adornavam-se também, por essa 
GERONET SERVICES 
Cursos – Apostilas – Manuais – Tutoriais 
 
www.geronetservices.com 
geronet@gmail.com 
época, com colares de esmeraldas e pérolas, ou com pedras verdes, e 
consideravam isso como um talismã, visto admitirem que a cor verde 
conjurava a tristeza e transformava as dores em felicidade e alegria. 
 
 
Quando se realizaram os grandes descobrimentos da América Central e do 
Sul, as esmeraldas que os descobridores trouxeram para a Europa 
encontraram um ambiente mais que propício porque era uma pedra mais 
que preciosa que se destacava enormemente entre os tesouros e as gemas 
subtraídas aos povos daquelas regiões. 
No Peru uma grande montanha de esmeraldas assombrou os espanhóis 
que não podiam acreditar que "aqueles verdes cristais", em tão grande 
quantidade, pudessem ter qualquer valor, nem que se tratava, na 
realidade, de esmeraldas belíssimas. Para convencer-se disso, 
começaram a bater-lhes com um martelo para verificar a sua dureza, e 
desta forma despedaçaram um grande número de peças únicas, que os 
soldados venderam depois por preços irrisórios. Muitas lendas se formaram 
ao redor das pedras preciosas "conquistadas" no Novo Mundo, e é de crer 
que nem todas sejam frutos de ficção, visto que o roubo, o assassínio e a 
tortura, eram os meios que então se empregavam para se conseguir dos 
indígenas os ouros, as perolas e as gemas. 
Os antigos habitantes do vale no Peru adoravam uma deusa "Esmeralda" 
sob a forma de uma grande gema do tamanho de um ovo de avestruz. 
Em dias determinados, esta esmeralda era exibida ao povo que, para ser 
agradável à deusa, lhes trazia as suas "filhas pequenas", isto é, outras 
esmeraldas que procuravam ou compravam. Foi deste modo que os 
sacerdotes pagãos puderam reunir uma quantidade considerável daquelas 
pedras preciosas. 
Muitos lagos das terras povoadas pelos maias e pelos astecas eram 
objeto de veneração, pois, se acreditava que no fundo destes lagos 
habitavam as divindades. Todos os anos se celebravam sacrifícios nas suas 
margens durante os quais se lançavam à água muitas pedras preciosas, 
principalmente esmeraldas e ouro. Os relatos dizem que são inúmeros os 
tesouros que dormem no fundo dos lagos Titicaca e Guatavita. 
As esmeraldas Sul Americanas vêm da região de Muso, na Colômbia, e 
com exceção de alguns jazigos no Brasil, não se conhece na América do 
Sul outra fonte destas belas pedras. 
No Museu de Paris pode se admirar uma magnífica coleção de esmeraldas 
Colombianas, prismas de um verde suave do tamanho de um polegar, 
dentro de sua ganga calcária branca. Se Tivermos em consideração a 
importância das esmeraldas encontradas nas épocas que se seguiram 
imediatamente o ano de 1942 é de crer que os indígenas conhecessem 
outros jazigos destas pedras verdes. 
 
GERONET SERVICES 
Cursos – Apostilas – Manuais – Tutoriais 
 
www.geronetservices.com 
geronet@gmail.com 
 
 
Foi uma outra esmeralda extraordinária que se gravou, segundo uma 
lenda da Idade Média, o Santo Graal, o cálice sagrado que Jesus 
empregou na Santa Ceia e no qual José de Arimatéia recolheu o sangue 
revertido pelo Redentor. 
Essa lenda diz que esta gema havia brilhado na coroa do Arcanjo Rebelde 
de onde caiu na luta contra o Arcanjo São Miguel. Passando de mão em 
mão essa esmeralda chegou à Rainha de Sabá que a ofereceu a 
Salomão. Nicodemo herdou-a mais tarde e José de Arimatéia recebeu-
a depois. Em 1100 chegou a Genebra um cálice com a forma que se atribuí 
ao Santo Graal; esse cálice passou em Paris, em 1806, mas não estava 
esculpido em uma esmeralda e era apenas um cristal de cor verde. 
Outra esmeralda preciosa de cor perfeita, era a que adornava a tiara do 
Papa JúlioII; depois de ter permanecido uns 300 anos em Paris, foi 
restituída por Napoleão ao Papa Pio VII. 
Atribuem à esmeralda qualidades extraordinárias e virtudes misteriosas e 
julga-se que apura o gênio e a inteligência e que favorece a riqueza; 
quando colocada por baixo da língua concede o dom da profecia. 
 
OS POVOS DO NORTE - OS CELTAS 
 
 
 
No século VI a.C. contemporaneamente à afirmação da Cultura Grega 
Clássica e a Civilização Etrusca, começam a surgir os primeiros sinais 
de uma nova cultura, a dos Celtas. 
A primeira fase do desenvolvimento do mundo céltico é conhecida com o 
nome de cultura Hallstatt. Nos objetos de joalheria recuperados deste 
período em tumbas na Áustria é observado um grande senso do desenho e 
um nível artesanal altamente desenvolvido. 
Por volta do século V a cultura do Hallstatt foi superada pela cultura La 
Tène na Suíça. Com La Tène iniciou um período de expansão dos Celtas. 
Os Celtas ocuparam um vasto território compreendendo, entre outros 
países, os territórios das atuais Espanha, França, Bélgica e Itália. Onde 
quer que eles se estabelecessem, recebiam influências do desenho local, 
GERONET SERVICES 
Cursos – Apostilas – Manuais – Tutoriais 
 
www.geronetservices.com 
geronet@gmail.com 
conservando, apesar da distâncias entre as suas colônias, uma substancial 
unidade formal. Os colares neste período eram um tipo de jóia muito 
comum e complexa. Alguns eram feitos de um único pedaço, outros 
construídos de duas seções dobradas com terminações esféricas lisas ou 
decoradas com desenhos. Muitas vezes os modelos imitavam cordas. Os 
braceletes eram muito análogos aos colares, mas em dimensões 
menores. Os anéis tinham um estilo completamente novo eliminando os 
tradicionais castões e utilizando uma simples faixa decorada em relêvo 
ou pérola. Os temas que geralmente decoravam as jóias eram não 
figurativos e altamente estilizados, uma característica que lhes foi 
peculiar por muitos séculos. 
Com a consolidação do Império Romano iniciou o declínio da Civilização 
dos Celtas. 
A influência céltica na Escócia e na Irlanda permaneceu intacta por todo 
o período romano e durante os séculos sucessivos deram contributos 
significativos ao mundo da joalheria. 
 
OS BÁRBAROS E SUAS JÓIAS 
 
No período que vai da queda do Império Romano à consolidação do 
Império Bizantino, uma população semi-nômade ocupava grande parte 
do sul da Europa Ocidental, eram os Bárbaros. Do século IV ao inicio do 
século VII, as tribos bárbaras se dividiram e se misturaram, formando 
colônias que delinearam a Europa Medieval. A expressão "bárbaro" para 
designar este povo, tem origem muito mais da visão greco-romana do que 
da "falta de civilização" dos mesmos, pois os bárbaros produziu uma 
cultura bastante elaborada. Igualmente na Joalheria, a população 
bárbara alcançou resultados extremamente refinados, produzindo algumas 
das peças mais sugestivas e tecnicamente elaboradas que se tenha notícia 
na história da arte. 
Felizmente, o hábito de sepultar os seus mortos com suas jóias permitiu 
documentar a sua atividade neste campo. A jóia mais usada pelos 
bárbaros eram os broches, fivelas e fechos em geral. Outro destaque 
eram as coroas feitas especialmente para as sepulturas reais. Os 
artesãos bárbaros possuíam o conhecimento de todas as técnicas de 
joalheria desenvolvidas pelas civilizações precedentes. Todas as tribos 
bárbaras tinham uma grande paixão pelas cores. Toda a superfície do 
objeto era coberta por minúsculas formas geométricas obtidas com pedras 
preciosas e esmalte. Os desenhos decorativos eram uma mistura de 
motivos geométricos, de pássaros e desenhos da natureza; a figura 
humana aparecia raramente. 
Foi grande a contribuição do povo bárbaro no campo da joalheria e 
muitos dos seus trabalhos podem ser admirados em diversos museus do 
mundo de forma praticamente intacta. 
 
GERONET SERVICES 
Cursos – Apostilas – Manuais – Tutoriais 
 
www.geronetservices.com 
geronet@gmail.com 
 
Fivela para cinto Coroa para sepulturas reais Broche em ouro 
e esmalte 
 
A Joalheria dos Vikings 
 
Entre todas as civilizações antigas, os Vikings possuem uma fama das 
mais inexatas e romanceadas. Foram descritos erroneamente como um 
povo de instinto assassino, que viviam amontoados nos navios, usando 
chapéus com cornos e prontos para saquear e matar qualquer um que 
cruzasse o seu caminho. Os Vikings fizeram vários saques por toda a 
Europa, mas durante um período relativamente curto da sua história. Na 
verdade, eram na sua maioria uma população mais civilizada daquelas que 
depredavam. Eram um povo de grandes mercadores que, entre outros 
feitos, descobriu e colonizou a Islândia e a Groenlândia. 
A Joalheria Viking desenvolveu uma arte de estilo altamente pessoal com 
raiz clássica. Os motivos prevalecentes eram de tipo naturalista e 
zoomórfico, muito embora alguns dos seu primeiríssimos trabalhos 
tenham sido figurativos. Os sucessivos trabalhos passaram a ser de tal 
forma abstratos que as figuras dos animais eram quase indecifráveis. Por 
volta do século IX, tornaram-se altamente estilizados, refletindo somente o 
movimento dos animais. 
Tecnicamente, os joalheiros Vikings eram de uma habilidade 
surpreendente. Eles desenvolveram uma nova técnica com o buril sobre 
superfície plana, em que criavam pequenas facetas com o objetivo de 
refletir mais a luz, dando um brilho todo especial ao metal. Outras 
técnicas usadas por eles eram a filigrana e o trabalho em relevo. 
Diferentemente de outras culturas, eles faziam pouco uso das pedras 
preciosas. Os vikings desenvolveram um arte de estilo clássico, 
motivos figurativos, abstratos. 
 
JOALHERIA BIZANTINA 
 
Com o declínio do Império Romano do Ocidente, o Imperador 
Constantino, em 330 d.C., transfere a capital do Império para a cidade de 
Bizâncio, que passa a chamar-se Constantinopla. A nova condição 
GERONET SERVICES 
Cursos – Apostilas – Manuais – Tutoriais 
 
www.geronetservices.com 
geronet@gmail.com 
política veio a refletir-se nas artes que serviram para fortalecer o poder 
político oriental e a nova estrutura religiosa cristã. 
 
 
 
A joalheria desenvolveu-se no sentido de satisfazer as exigências de 
caráter cerimonial e ritual em detrimento da ornamentação pessoal. Com 
o crescimento do Império do Oriente, Constantinopla transforma-se em 
ponto lógico de peregrinação dos ourives, dada a crescente demanda de 
trabalhos para a Corte, com finalidade religiosa e ornamental. 
Constantinopla era enormemente rica em ouro: se tem notícia que a 
Imperatriz Anastácia tenha transferido por sucessão um tesouro pessoal 
de mais de 145.000 quilogramas de ouro, enquanto que toda a reserva de 
ouro de Roma era menos de 450 quilogramas. 
 
 
 
A joalheria Bizantina era extremamente elaborada, tanto na técnica 
empregada quanto nas formas, era o oposto da simplicidade das peças do 
fim do Império Romano. Os bizantinos contudo conservaram muitas formas 
e técnicas romanas, especialmente aquela do "opus interassile" 
a qual foi melhorada chegando a um nível altamente precioso. Um outro 
campo em que os bizantinos foram especialistas, foi no uso do esmalte. 
Observa-se uma delicadeza e uma precisão nunca vista antes. A 
granulação e a filigrana eram usadas comumente, mais como toque final 
de um desenho e não como técnica em si. Os materiais utilizados eram os 
mesmos usados em Roma: ouro, pedras preciosas e vidro. 
Exemplares da joalheria Bizantina encontram-se em vários museus: de 
Istambul, de Atenas, no British Museum e no museu dell'Alto Medio 
Evo de Roma. 
 
 
GERONET SERVICES 
Cursos – Apostilas – Manuais – Tutoriais 
 
www.geronetservices.com 
geronet@gmail.com 
 opus interessile:técnica inventada pelos Romanos e aperfeiçoada pelos Bizantinos. 
 
 JOALHERIA DO SECULO XIIIDurante o período Medieval o poder real e religioso torna-se cada vez 
mais centralizado, esta situação acentua-se no final do século XIII 
quando na França é aprovada uma lei que proíbe os cidadãos comuns de 
usarem pedras preciosas, pérolas e jóias em ouro e prata. Pela 
primeira vez na Europa Ocidental, a joalheria torna-se oficialmente de 
uso exclusivo das classes privilegiadas. 
O século XIII e início do século XIV foram os anos das grandes jóias 
reais destacando-se as coroas e os diademas. A moda havia mudado 
pouco com exceção de broches (alfinetes) que eram costurados nas 
roupas e crucifixos usados sobre o colo. Todos os tipos de jóias eram 
reservadas para as cerimônias, não se produziam mais jóias para o uso 
diário. 
Os inventários das cortes constituíram uma das melhores fontes de 
informações sobre os tipos de jóias usadas no período medieval. 
 
 
 Broche francês em ouro, rubi e safiras Broche inglês com pedras preciosas 
 
JOALHERIA IRLANDESA 
 
GERONET SERVICES 
Cursos – Apostilas – Manuais – Tutoriais 
 
www.geronetservices.com 
geronet@gmail.com 
 
Colar em relevo Botões para vestido 
 
Provavelmente os Irlandeses eram uma tribo nômade do Período 
Neolítico que vindos da Europa Central chegaram à Irlanda através da 
Inglaterra. O trabalho em ouro dos Irlandeses é único seja pela forma 
que pelo desenho. 
Ao contrário de todos trabalhos artesanais de outras civilizações, os 
objetos do artesanato irlandês possuem características fascinantes: as 
dimensões (geralmente grandes), o desenho (de complexos motivos 
ornamentais, geométricos e zoomórficos) que não eram jamais fúteis e as 
obras extraordinárias. Entre as peças mais belas encontradas temos um 
exemplar feito em folha de metal em forma de meia-lua com decoração 
geométrica e nervuras concêntricas em relevo com dois discos 
soldados nas extremidades (FIGURA 1). Os artesões irlandeses 
desenvolveram técnicas que utilizavam soldas, fusões e relevo. As 
formas usadas permaneceram praticamente inalteradas: braceletes, 
colares, brincos, discos de ouro, com exceção de formas inusitadas, tais 
como: anéis para apertar os vestidos em torno à cintura elaborados com 
tubos de ouro com terminais cônicos (FIGURA 2). 
Sem dúvida, apesar de pouco sabermos sobre esta civilização, podemos 
afirmar que a mesma contribuiu muito às civilizações que a sucederam. 
METAIS 
Elemento de Força e Brilho 
Elemento químico, em geral sólido, que possui um brilho 
particular. 
Estão distribuídos de forma irregular pela crosta do planeta. Não é comum 
encontrá-los em estado natural, puros. Em geral são encontrados juntos a 
outros elementos, nos minerais, e com grande quantidade de impurezas. 
São encontrados em 4 estados: Sólido - Líquido - Pastoso - Gasoso 
Os cristais do metal estão distribuídos de forma arrumada em sua massa 
quando o mesmo está recozido e mole (de acordo com seu estado 
natural). 
Quando o metal é trabalhado por meio de forja, laminação, repuxo, 
prensa, ou qualquer forma de pressão física, ele adquire rigidez excessiva. 
Por esse motivo quem trabalha com metal precisa estar sempre 
GERONET SERVICES 
Cursos – Apostilas – Manuais – Tutoriais 
 
www.geronetservices.com 
geronet@gmail.com 
"recozendo" o mesmo. Além de tornar-se difícil o manuseio pode 
apresentar rachaduras e trincas quando se ultrapassa seu limite de 
tolerância, ou "ponto de fadiga". 
Metal em seu estado natural 
Metal trabalhado 
Metal recozido 
A têmpera do metal ocorre quando ele é aquecido a uma temperatura 
ideal e resfriado rapidamente. Esse processo possibilita a obtenção da 
maior dureza possível. 
Portanto, quando o metal é aquecido (recozido) e deixado a resfriar lenta 
e naturalmente o resultado é maleabilidade e moleza. Quando esse 
resfriamento é feito abruptamente o metal pode tornar-se extremamente 
rígido. 
Características dos metais: 
• Condutibilidade: de eletricidade, calor, vibrações. 
• Ductibilidade: a capacidade de se transformar em fios. 
• Maleabilidade: possibilidade de deformar-se, sem que se quebre ou 
trinque, até o ponto de uma fina lâmina. 
• Elasticidade: característica apresentada por alguns metais que faz 
com que, depois de serem pressionados por uma força, voltem à 
sua forma de origem. 
• Tenacidade: resistência à tração. 
A natureza pode nos oferecer cerca de 70 metais puros. 
Unidos a outros elementos formam os compostos. Os mais comuns são os 
óxidos. 
Quando dois ou mais metais são fundidos juntos temos uma liga. 
• O aço é uma liga de ferro + carbono. 
• O latão é uma liga de cobre + zinco. 
• O bronze é uma liga de estanho + cobre. 
O objetivo ao se preparar uma liga é obter um composto com 
características mais eficientes do que os elementos que lhe deram origem. 
GERONET SERVICES 
Cursos – Apostilas – Manuais – Tutoriais 
 
www.geronetservices.com 
geronet@gmail.com 
Platina 1750 ºC 
Ferro 1520 ºC 
Níquel 1450 ºC 
Cobre 1083 ºC 
Ouro 1070 ºC 
Prata 960 ºC 
Alumínio 658 ºC 
Zinco 419 ºC 
Chumbo 327 ºC 
Estanho 232 ºC 
São chamados metais nobres aqueles que não são atacados por ácidos ou 
sais, não se oxidam, são raros na natureza e permanecem sempre puros. 
O Ouro, Prata e Platina são classificados como metais nobres. 
Tanto a prata quanto o ouro são moles para o uso em peças de adorno, 
pois podem ser facilmente danificados por riscos e deformações. 
Para se utilizar esses metais, é preparada uma liga que os torna mais 
duro. 
No caso do ouro, a liga mais utilizada é a 750 (a mesma de 18 quilates). 
Isso significa que nessa liga: 
• 750 partes são de ouro puro (999) 
• 250 partes são de outros metais - prata e cobre 
Sua cor varia conforme a proporção da liga prata/cobre, e de acordo com 
o metal utilizado para endurecer a liga. Veja: 
Ouro + 2/3 de prata + 1/3 de cobre Ouro Amarelo 
Ouro + 1/3 de prata + 2/3 de cobre Ouro Rosa 
Ouro + prata + zinco Ouro Azul 
Ouro + prata + ferro (ou aço) Ouro Negro 
Ouro + cobre Ouro Vermelho 
GERONET SERVICES 
Cursos – Apostilas – Manuais – Tutoriais 
 
www.geronetservices.com 
geronet@gmail.com 
Ouro + paládio Ouro Branco 
Ouro + prata Ouro Verde 
O mercúrio é prejudicial e pode danificar peças de ouro 
irremediavelmente. 
Calcula-se que o ouro é conhecido há mais de 6.000 anos. 
Esteve associado à maioria dos sistemas monetários do passado. 
Metal preferido e básico dos ourives, o ouro agrada por seu brilho, beleza, 
raridade, possibilidades de aplicação e texturas. 
Por tudo isso é, merecidamente, intitulado o "Rei dos Metais". 
OURO 
O seu nome veio do latim aurum, de provável origem indo-europeia. 
Talvez tenha sido o primeiro mineral a ser conhecido pelo Homem. Devido 
às suas extraordinárias características, o ouro é usado desde há muitos 
séculos como meio de permuta comercial. Ao princípio, os mercadores 
recebiam-no, devidamente pesado, em troca das suas mercadorias. As 
primeiras moedas, com incisões indicativas do seu peso exacto, surgiram 
pela necessidade de se evitar as sucessivas pesagens. 
Entre os princípios do século XVIII e a Primeira Guerra Mundial, a 
escassez do metal e a sua contínua subida de preço acabaram com essa 
função do ouro. No entanto, as reservas dos bancos centrais dos estados 
mais poderosos ainda hoje são constituídas por grandes quantidades do 
rei dos metais. 
Características: O ouro é macio, muito pesado (pesa o dobro da prata) e 
o mais dúctil e maleável dos metais. De uma grama de ouro é possível 
obter 2000 metros quadrados de lâminas finíssimas, as denominadas 
folhas de ouro, ou 2500 metros de um fio muito fino. Bom condutor do 
calor e da electrcidade, é insolúvel em todos os ácidos,só se disolvendo 
em água-régia (mistura dos ácidos nítricos e clorífidrico, concentrados). 
Os cristais de ouro, muito raros e pequenos, podem ser cúbicos, 
octaédricos ou dodecaédricos. É mais frequente apresentar-se sob a forma 
de lâminas, em massas irregulares, ou em dendrites, filamentos e pepitas. 
 
GERONET SERVICES 
Cursos – Apostilas – Manuais – Tutoriais 
 
www.geronetservices.com 
geronet@gmail.com 
"Considerado desde a Antiguidade como o símbolo da riqueza, é o 
material mais dúctil e maleável. È muito macio, mas resistente aos ácidos. 
É muito denso, e pode ser reduzido a lâminas finíssimas." 
É um metal precioso em virtude de ser encontrado em proporção muito 
pequena na crosta e por ser inalterável no ataque dos agentes de 
intemperismo. 
Aplicação: As propriedades supra-citadas conduziram a humanidade a 
escolher o ouro como padrão de riqueza e de lastro do sistema monetário 
internacional, além de ser usado para confecção de objetos de arte, de 
adorno e de joalheria. Em virtude de sua pequena dureza, para que o ouro 
possa ser manuseado é necessário ligá-lo à prata, cobre, níquel ou paládio 
para torná-lo resistente. Além desses usos, é empregado na odontologia, 
fabricação de vidro e na indústria química. 
Minerais Minérios: A mais importante forma de ocorrência é no estado 
nativo. O ouro nas jazidas primárias encontra-se no estado nativo ou ligado 
a outros minérios sulfurados, arsenicados, antimoniatos como pirita, 
arsenopirita, pirrotita, blenda, galena, calcopirita, associando-lhe ainda 
quantidades econômicas de prata. Nas jazidas secundárias, o metal 
amarelo encontra-se sob a forma de pepitas, lamínulas, plaquetas ou pó, 
produtos esses resultantes da desagregação das rochas que o continha, e 
que vão constituir os placeres nos vales dos rios e grupiares das encostas 
dos morros e terraços fluviais. 
Especificações do Minério: Em virtude de seu elevado valor, o ouro é 
explorado nos menores teores. Nos placeres tratam-se teores da ordem de 
0,12 à 1,5 gramas de Au por metro cúbico. Nos filões primários exploram-
se minérios de 10 à 12 g/t; existindo minas avantajadas onde o teor é 6 ou 
7 g/t. 
Tipo de Lavra e Beneficiamento: Os placeres são explorados por 
desmonte através de canhão hidráulico; os leitos fluviais auríferos são 
explorados através de drenagem. As areias e cascalhos são tratados por 
processos gravimétricos ou aparelhos lavadores simples para concentração 
do metal. Por meio do mercúrio extrai-se o metal sob forma de amálgama, 
que após o aquecimento libera o Hg deixando o ouro livre. 
Quilate (Karat - K) 
 É a forma de dizermos a proporção de ouro que entra numa liga. O ouro puro é 
denominado ouro 1000 ou 24 quilates (24K) . Na realidade, o ouro nunca tem uma 
pureza total, e a classificação mais alta cai para 999 pontos. O ouro 24K que chamamos 
de 100% puro equivale a 999 pontos na escala européia. O ouro 18K, que tem uma 
pureza de 75%, equivale a 750 pontos. 
Quilatagem Conteúdo de Ouro Pureza 
24K 100% 999 
18K 75% 750 
14K 58,3% 583 
10K 41,6% 416 
GERONET SERVICES 
Cursos – Apostilas – Manuais – Tutoriais 
 
www.geronetservices.com 
geronet@gmail.com 
Peso do Ouro 
 A cotação internacional do preço do ouro tem por base o ouro de 24K e a onça troy. O 
preço do ouro que voçê lê no jornal reflete o preço de uma onça troy. 
 
Pesos Troy 
24 grains (gr) = 1 pennyweight (dwt) = 1,5552 gramas 
20 pennyweights = 1 ounce (oz.t) = 31,1035 gramas 
12 ounces (troy)(t.) = 1 pound (lb t.) = 373,2417 gramas 
1 ounce (troy)(t.) = 1,09714 ounces avoirdupois 
1pound (troy)(t.) = 0,82266 ounces avoirdupois 
 
Para fazer a conversão: 
pennyweights para gramas » pennyweights x 1,5552 = gramas 
onças (t.) para gramas » ounces (t.) x 31,1035 = gramas 
gramas para pennyweights » gramas x 0,6430 = pennyweights 
gramas para onças (t.) » gramas x 0,0322 = ounces (t.) 
 
 
PRATA 
Conhecida desde a mais remota Antiguidade e sempre considerada um 
metal precioso, a prata aparece citada na Bíblia. No Génesis, relata-se 
como Abraão comprou Hebron, por 400 moedas de prata, o terreno para a 
sepultura de sua mulher Sara. O símbolo químico desta metal, Ag, vem do 
latim argentum que por sua vez vem do grego orgõs, que significa 
"luminoso", "brilhante". Os alquimistas da Idade Média denominavam-na 
luna, enquanto que com o nome de electrum, já utilizado por Plínio na sua 
História Natural, era designada uma liga, natural ou artificial, de prata 
com ouro. O nome genérico de amálgama é usado para designar os 
compostos naturais de prata com mercúrio. A prata é usada em 
ourivesaria, farmácia, medicina, cunhagem de moedas, electrónica e 
fotografia. A prata tem um altíssimo poder de reflexão: uma superfície de 
prata bem polida reflecte mais de 90 porcento da luz que recebe. Por isso 
é que antigamente se usavam lâminas de prata como espelhos. É raro que 
este metal surja bem cristalizado, as formas mais frequentes são os 
cristais cúbicos e octaédricos, em geral pequenos e fragmentados. 
Características: De aspecto tipicamente metálico, branca e brilhante, a 
prata escurece quando em contacto com o ar devido à presença neste de 
pequenas quantidade de ozono e de sulfureto de hidrogénio. Por reacção 
com estes gases, forma-se sobre a prata uma fina camada negro-
acastanhada de óxido e sulfureto de prata. Macia, muito densa (um 
centímetro pesa cerca de dez gramas e meio), dúctil (pode ser estirada 
em fios muito finos) e maleável (pode-se fazer com ela lâminas muito 
finas), é o metal melhor conduz o calor e a electricidade. 
GERONET SERVICES 
Cursos – Apostilas – Manuais – Tutoriais 
 
www.geronetservices.com 
geronet@gmail.com 
 
" O seu nome deriva da palavra latina platus, lâmina. Da palavra 
latina argentum, que significa luminoso e brilhante, deriva o seu 
símbolo químico, Ag. De todos os metais, a prata é o melhor 
condutor de calor e electricidade." 
 
Alquimia 
Nenhum ácido sozinho pode dissolver o ouro, somente a água-régia (ácido 
nítrico + ácido clorídrico) consegue fazê-lo. A prata é dissolvida pelo ácido 
nítrico formando o nitrato de prata. 
O ouro puro é livre de oxidação; já a prata pura pode se alterar na 
presença do gás sulfídrico, formando sulfeto de prata. A liga de prata, por 
sua vez, se oxida facilmente, visto que está "misturada" a outro metal, o 
cobre. 
 
Talvez esses sejam alguns dos motivos pelos quais tenha surgido o 
famoso e antigo ditado: "A palavra é de prata e o silêncio é de ouro", 
além da diferença no valor monetário entre esses dois metais. Mas houve 
uma época em que a prata chegou a valer o dobro do valor do ouro. Com 
as grandes descobertas viu-se que o metal existia em abundância e seu 
valor foi caindo em relação ao ouro. 
PLATINA 
 
Do espanhol platina (pequena prata). O metal era usado pelos índios, em 
épocas anteriores a Cristóvão Colombo. 
 
Dados básicos Elementos adjacentes 
Número atômico 78 Ródio Paládio Prata 
Peso atômico 195,078 Irídio Platina Ouro 
Elétrons [Xe]6s14f145d9 Meitnério Darmstadtio Ununúnio 
 
Ocorre de forma nativa, acompanhado de pequenas quantidades de metais 
da mesma família (irídio, ósmio, paládio, rutênio e ródio). Também, em 
GERONET SERVICES 
Cursos – Apostilas – Manuais – Tutoriais 
 
www.geronetservices.com 
geronet@gmail.com 
pequenas proporções, em minerais de níquel e cobre. Também no mineral 
esperrilita (arsenieto de platina, PtAs2) e em forma de sulfeto (PtS). 
É um metal de aparência nobre, branco prateado. No estado puro, é 
maleável e dúctil. 
 
 
Não é oxidado pelo ar em qualquer temperatura mas é corroído por 
halogênios, cianetos, enxofre e álcalis. Não sofre ação dos ácidos clorídrico 
e nítrico mas é atacado se eles são misturados (água régia), formando o 
ácido cloroplatínico. 
 
Uma mistura de hidrogênioe oxigênio explode na presença de platina. 
 
Um fio fino de platina é aquecido até o rubro se exposto a vapores de 
álcool metílico, devido à ação catalisadora, convertendo o álcool em 
formaldeído. 
 
De forma similar ao paládio, absorve grande volume de hidrogênio em 
temperatura ambiente e o libera se aquecido. 
O metal é amplamente usado em joalheria. Também em fios para 
resistências de fornos, vasos de laboratório, instrumentos como 
termopares, contatos elétricos, odontologia. 
 
A expansão térmica é quase idêntica à de alguns tipos de vidro e, por isso, 
é usado em uniões seladas vidro-metal. 
 
Ligas de platina e cobalto têm propriedades magnéticas e são usadas em 
ímãs de alta capacidade. 
 
Na forma granulada, é excelente catalisador, empregado em processos de 
produção de ácido sulfúrico e no craqueamento de derivados de petróleo. 
 
Também como catalisador em células de combustível. 
 
Anodos de platina são usados em proteção catódica. 
 
TITÂNIO 
 
Titânio – Essa novidade que chega para colorir 
 
O titânio é um metal bastante leve e muito duro. 
GERONET SERVICES 
Cursos – Apostilas – Manuais – Tutoriais 
 
www.geronetservices.com 
geronet@gmail.com 
• Peso específico: 4,5. 
• Símbolo: Ti. 
• Número atômico: 22 
• Massa atômica: 47,9. 
Foi descoberto em 1791 por W. Gregor em pesquisas com a areia 
magnética. Mais tarde M. H. Klaproth o encontrou no rutilo e em 1825 foi 
isolado por J. J. Berzelius. 
Não é encontrado em forma elementar mas sim ligado a outros metais e 
substâncias e nessa forma está amplamente distribuído na natureza. Seus 
minerais importantes são o rutilo e o anatase. 
Não é facilmente atacado pelos ácidos e com o ácido nítrico forma-se o 
ácido titânico. 
É muito empregado na indústria de pigmentos para tintas; construção de 
aeronaves; próteses dentárias e é parte integrante do processamento da 
celulose. 
Há alguns anos, devido ao grande espectro de cores que possibilita, 
começou a ser empregado em objetos da joalheria.É um metal que não 
pode ser facilmente soldado pois seu ponto de solda está entre 1.600 e 
1.800ºC. A indústria utiliza-se de gás argônio e maçarico de tungstênio 
para soldá-lo. Logo, em peças de joalheria sua solda é inviável. Sua 
fixação costuma ser feita através de cravação, garras, rebites, parafusos, 
etc. 
É um material de difícil modelagem, mas pode-se conseguir uma certa 
deformação. 
A coloração do titânio pode ser feita de duas formas: 
• Por aquecimento (mais difícil de controlar) 
• Por processo eletroquímico 
O "surgimento" de cores na superfície do titânio ocorre devido à formação 
de uma certa espessura de óxidos sobre o mesmo. Na verdade as cores 
não estão presentes nos óxidos, elas resultam do fenômeno "Interferência 
Ótica". 
Existem duas superfícies paralelas, a de óxido e a do metal. A camada de 
óxido tem transparência variável conforme sua espessura. A luz incide 
sobre a superfície atravessando a camada de óxido e atingindo a face 
refletiva do metal. A luz é desviada de volta à superfície passando pela 
camada de óxido novamente. As diferenças na espessura nessa camada 
causam cores diferentes aos olhos do espectador. 
GERONET SERVICES 
Cursos – Apostilas – Manuais – Tutoriais 
 
www.geronetservices.com 
geronet@gmail.com 
 
Esse mesmo efeito ótico pode ser facilmente observado (com menor 
intensidade) numa bolha de sabão, em manchas de óleo sobre a água, 
conchas de madrepérola, asas de borboletas, escaravelhos, etc. 
Veja a gama de cores que pode ser obtida no titânio (aproximações): 
Amarelo Pálido Verde forte 
Ouro palha Verde pálido 
Ouro amarronzado Verde dourado 
Roxo Verde amarronzado 
Azul arroxeado Rosa dourado 
Azul profundo Rosa pálido 
Azul médio Marron acinzentado 
Azul pálido Cinza opaco 
Azul esverdeado 
 
 
Gemas 
Origem - Formação – Características 
GERONET SERVICES 
Cursos – Apostilas – Manuais – Tutoriais 
 
www.geronetservices.com 
geronet@gmail.com 
 
Rocha é constituída por minerais. 
Mineral é um constituinte natural, geralmente pesado, compacto e duro. 
A maioria dos minerais possui formas definidas denominadas cristais. 
Os minerais são utilizados pelo homem nas mais diferentes formas e 
atividades. 
A mica é utilizada na produção de papel de parede, lubrificantes e tintas. 
A turmalina é usada em manômetros. 
Experiências ultra-sônicas utilizam o quartzo. 
Na goma de mascar é empregada a calcita. 
Isso sem falar na utilização dos metais, que também são minerais. 
Um grande atrativo dos minerais é sua variada gama de cores. Esse 
colorido é bastante resistente, não se altera, mesmo com a prolongada 
exposição ao sol. É determinado pela composição química do mineral. 
As rochas podem ser: 
• Rochas magmáticas: pelo magma e gases ígneos da terra ou em 
correntes de lava vulcânica. 
• Rochas metamórficas: formados pela nova cristalização de alguns 
minerais existentes,em grande pressão e temperatura. 
• Rochas sedimentares: se cristalizam de soluções aquosas. 
Cristal é um agregado de milhões de átomos formando um retículo 
específico. Esse padrão se repete em várias direções e quantidades 
formando o "mapa" geométrico do cristal. 
GERONET SERVICES 
Cursos – Apostilas – Manuais – Tutoriais 
 
www.geronetservices.com 
geronet@gmail.com 
Se o cristal for quebrado, cada pequena partícula apresentará essa 
mesma "arrumação", mesmo se reduzido a pó. Essa é a forma de se 
identificar um cristal. 
Gema é uma rocha bonita, atraente, ornamental. 
As gemas conquistaram o homem desde o início dos tempos. E poderia 
ser diferente? 
Uma das primeiras a ser utilizada foi o âmbar, talvez por ser muito mole. 
Foi aplicada, assim como outras, mais adiante, em objetos de adorno, 
talismãs, objetos de poder, etc. 
A seguir ressaltam-se o lápis lazuli, turquesa, ametista, jade, coral, 
pérola, cristal e várias outras. 
Com o passar do tempo surgiram as imitações. Devido ao alto valor que 
adquiriram aguçaram a ganância do homem. 
Mas o homem foi mais longe e criou tecnologia para sintetizar materiais e 
produzir, em laboratórios, gemas idênticas às naturais. 
As gemas se dividem em várias categorias: 
• Gemas inorgânicas: aquelas que não são produzidas por seres 
vivos. Ex: quartzo, rubi, diamante, ametista, turmalina, etc 
• Gemas orgânicas: ao contrário da categoria anterior, essas gemas 
são produzidas por seres vivos, plantas ou animais. Ex: pérola, 
azeviche, coral, âmbar, marfim. 
• Gemas sintéticas: a atração do homem pelas gemas é tanta que 
era inevitável o desejo de produzi-las artificialmente, imitando a 
natureza. As primeiras gemas sintéticas começaram a surgir no 
século passado, e daí em diante as técnicas foram se aperfeiçoando. 
A gema sintética possui as mesmas características da sua 
correspondente natural. 
• Gemas reconstituídas: são obtidas através da junção de 
minúsculos fragmentos de uma gema. Obtém-se assim um "bloco 
de gema" possível de ser lapidado. Essa técnica é muito utilizada 
com a turquesa. 
• Gemas compostas: Formadas por mais de uma gema. Podem ser: 
 
Doublet: 2 peças presas entre si por cimento ou fusão; 
Triplet: 2 partes de uma gema incolor cimentadas com substância 
colorida. 
GERONET SERVICES 
Cursos – Apostilas – Manuais – Tutoriais 
 
www.geronetservices.com 
geronet@gmail.com 
A intenção desse procedimento é fortalecer uma gema frágil ou alterar a 
aparência da mesma. 
A gema composta é chamada falsa quando nenhuma das partes é 
composta pela gema designada. É verdadeira quando as duas 
partes são da gema intitulada. Também poderá ser semi-genuína 
quando apenas uma daspartes é da gema especificada, a outra 
parte é de outra gema. 
As gemas vêm sendo do interesse dos homens há 
7.000 anos. Ametista, cristal de rocha, âmbar, 
granada, jade, jaspe, coral, lápis-lazúli, pérola, 
serpentina, esmeralda e turquesa foram as 
primeiras a serem conhecidas. Estas pedras eram 
reservadas para os ricos e serviam como símbolos 
de posição social. Os soberanos selavam 
documentos com selos incrustados de jóias, os 
quais eram a expressão de suas riquezas e poder. 
Embora hoje, às vezes, uma gema montada em 
ouro ou platina seja usada para demonstrar 
riqueza, as jóias são compradas de maneira 
crescente por prazer, em apreciação de sua beleza. 
Às vezes, a superstição também exerce influência 
na compra de uma gema. Antigamente, quando o povo tinha menos 
conhecimento científico, as gemas sempre tiveram uma aura de mistério, 
algo quase espiritual. Essa é a razão porque elas eram usadas como 
amuletos e talismãs. Pensava-se que elas ofereciam proteção contra 
fantasmas e agradavam anjos e santos. Elas podiam repelir o mal, 
preservar a saúde, proteger de venenos e da miséria. Elas também 
tornavam princesas graciosas e conduziam marinheiros de volta para 
casa. 
Hoje, contudo, a gema está despojada de todo simbolismo e é vista 
freqüentemente apenas como um investimento de capital. É fato que a 
riqueza, mantida nesta pequena forma, tem sobrevivido às pressões da 
inflação melhor que a maioria dos investimentos nas últimas décadas. 
 
Pedras Preciosas e semipreciosas 
Todas pedras preciosas e semipreciosas têm algo especial, algo bonito em 
torno delas. No passado, somente poucas pedras eram classificadas como 
gemas, mas hoje há muitas. A maioria delas são minerais, algumas são 
rochas e algumas são de origem orgânica (como âmbar, coral e pérola). 
Mesmo fósseis são usados como materiais ornamentais. 
GERONET SERVICES 
Cursos – Apostilas – Manuais – Tutoriais 
 
www.geronetservices.com 
geronet@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
As pedras mais duras são próprias para joalharia, enquanto as pedras 
mais moles são freqüentemente procuradas por colecionadores amadores 
e lapidários. As pedras semipreciosas referem-se às pedras mais moles, 
de menor valor, opondo-se às pedras preciosas. 
Gemas 
Nome coletivo para todas as pedras ornamentais. Não há uma linha 
divisória real entre as pedras mais ou menos valiosas e é, portanto, um 
sinônimo para pedras preciosas e semipreciosas. 
Minerais 
Mineral é um constituinte natural, inorgânico e sólido da crosta da Terra. 
A maioria dos minerais também tem formas definidas de cristais. 
Cristais 
Um cristal é um corpo uniforme com um retículo geométrico. As 
estruturas variadas dos retículos são as causas das propriedades físicas 
variadas dos cristais e, portanto, também dos minerais e gemas. 
Rochas 
São agregados de minerais naturais e geralmente constituem unidades 
grandes. Areia e cascalho também são considerados rochas. 
Pedras 
Popularmente, pedra é o nome coletivo para todos os constituintes sólidos 
da crosta da Terra. Para o joalheiro uma pedra é uma gema, para o 
arquiteto, o material usado para construção de ruas e casas e na 
Geologia, não se fala em pedras, mas em rochas e minerais. 
GERONET SERVICES 
Cursos – Apostilas – Manuais – Tutoriais 
 
www.geronetservices.com 
geronet@gmail.com 
Jóias 
Toda peça ornamental pessoal é uma jóia. Geralmente uma jóia refere-se 
a uma peça de joalharia, contendo gemas montadas em metal 
precioso. Refere-se também a gemas lapidadas, desmontadas. 
 
“Significado das Pedras” 
ÁGATA 
Esta pedra fortalece o coração, da coragem e é um antídoto 
contra venenos: Diz-se que a ágata abaixa as febres e tem 
até mesmo a propriedade das águas refrescantes. Aguça a 
visão, ilumina a mente, concede eloqüência, auxilia na 
descoberta de tesouros e atrai heranças. 
ÁGATA MUSGOSA 
Aumenta a vitalidade. Amuletos de ágata são úteis contra 
picadas de cobra, paralisia e enfermidades mentais. Esta 
pedra também fortalece o poder do sol em seu usuário, 
aperfeiçoa seu ego e sua auto - estima, assim como o desejo 
sexual. 
ÁGUA MARINHA 
É a pedra dos videntes e dos místicos de alma pura que 
sentem tudo, da clareza de visão mental e da onisciência. É 
boa para os olhos. Recomenda-se seu uso perto do coração 
para assim influenciar o plexo solar. Quem a possui torna-se 
jovem e corajoso, com um coração verdadeiro e quente, 
ama família e amigos participa de um casamento feliz. 
Auxilia contra dores nervosas, perturbações glandulares, 
problemas com os pescoços, o queixo e a garganta, contra dores de 
dente, tosse e estômago. Protege os marinheiros. 
ALEXANDRITA 
Variedade verde-escuro crisoberilo à luz natural, e vermelha 
na luz artificial. Seu nome vem do Czar Alexandre II. Permite 
descobrir a mentira e o engano em pessoas próximas. 
Protege o sistema nervoso e alivia vários tipos de câncer. 
AMAZONITA 
GERONET SERVICES 
Cursos – Apostilas – Manuais – Tutoriais 
 
www.geronetservices.com 
geronet@gmail.com 
Exerce poderosa influência no jogo facilitando a obtenção 
de sucesso. Ajuda a aperfeiçoar a expressão corporal. Alivia 
e acalma o cérebro e o sistema nervoso. Fortalece o 
coração e o corpo físico. Auxilia no parto. Acentua qualidade 
masculina. Bom para quem está envolvido na atividade 
artístico. 
ÂMBAR 
É a seiva fóssil de um pinheiro que existiu há milhões de 
anos. Capturados dentro desta resina encontram-se com 
freqüência pequenos insetos, flores e sementes de oriente 
pré-histórico. O âmbar detém o poder de afastar doenças 
do corpo. É benéfico colocar a pedra numa parte do corpo 
com desequilíbrio ou com dor. Ela absorverá a energia 
negativa e ajudará o corpo a receber-se. Também é indicado para pessoas 
com tendência suicidas ou auto destrutivas. 
AMETISTA 
Sua cor varia entre o lilás e o violeta. É transparente. É 
usada em meditações. Ajuda a atrair equilíbrio, felicidade, 
harmonia e realizações pessoais. É indicada para pessoas 
que tem pesadelos. 
CITRINO 
Amarelo-escuro transparente. É utilizada para atrair riquezas 
e resolver questões de negócios e familiares. Ajuda a 
resolver problemas renais, de má digestão e prisão de 
ventre. 
CRISTAL 
É incolor, transparente e brilhante. Os cristais podem conter 
todas as cores. São fontes de forças cósmicas e portanto são 
excelentes para a cura. Possui forças regeneradoras e 
energizantes. É a pedra da sabedoria, do misticismo, da 
espiritualidade e da clarividência. É indicada para trazer 
harmonia aos ambientes. 
GRANADA 
Pode ser encontrada em varias cores, mas 
predominantemente no vermelho. Podem ser opacas e 
transparentes. Incute a sinceridade e atrai para quem usa 
a pedra a franqueza e a lealdade. 
GERONET SERVICES 
Cursos – Apostilas – Manuais – Tutoriais 
 
www.geronetservices.com 
geronet@gmail.com 
HEMATITA 
Cor vermelha e opaca. Quando é polida pode ficar prateada e 
brilhante. Traz boa sorte ao trabalho e os negócios. É usada 
para desintoxicar. 
OLHO-DE-TIGRE 
Rajada e opaca com tons de amarelo e marrom. Estimula a 
força de vontade e ajuda as pessoas a perceber suas falhas. 
Ajuda a clarear os pensamentos e a propicia a integração do 
espírito com as energias terrenas. 
ÔNIX 
Preta e opaca, podendo as vezes ser encontrada com 
manchas brancas. Ela atrai para si as energias negativas, a 
inveja, olho-gordo, e mau-olhado. Portanto é usado como 
talismã para evitar e proteger contra maus fluidos. 
PEDRA DA LUA 
Absorve energia da lua, acalma a mente e está relacionada 
com as emoções humanas. Utilizada contra stress e 
depressões. Serve para nos proteger contra tendências auto 
destrutivas. Ajuda aos homens a atrair o elemento feminino, 
assim comooutorga um imenso poder de sedução. 
PIRITA 
Útil no tratamento de problema respiratório, aplicada na 
garganta. Ajuda na bronquite e alergias. Pela sua 
semelhança ao ouro, é considerada a pedra que atrai 
dinheiro e riqueza, assim como facilita realizar bons 
negócios. 
OPALA 
 
GERONET SERVICES 
Cursos – Apostilas – Manuais – Tutoriais 
 
www.geronetservices.com 
geronet@gmail.com 
NOMES UTILIZADOS PELO MERCADO: opala branca, opala negra, opala de 
fogo, opala d"água, opala-musgo, xilopala, entre outros. 
COR: Branca, cinzenta, azul, verde, alaranjada, negra, incolor, vermelha - 
virtualmente qualquer cor encorpada. 
VARIEDADES: opala nobre, opala comum, hialita 
QUARTZO AZUL 
Auxilia o desenvolvimento da paciência, tolerância e 
compaixão. É calmante, anti-inflamatório e regula os 
hormônios. Útil contra o desconforto no período menstrual. 
Favorece as relações e a expressão, estimulando o 
comportamento casual e espontâneo. 
QUARTZO ROSA 
O rosa é suave e calmante desta pedra, serve para curar 
mágoas acumuladas pelo coração. Ela dissolve a carga 
acumulada que reprimem a capacidade de dar e receber 
amor. Emana uma energia que substitui as tristezas, temores 
e ressentimentos, e revolve os problemas emocionais. 
QUARTZO VERDE 
Fortalece a saúde em geral, tonifica e estimula a circulação 
sangüínea e restabelece a energia do corpo. Da sorte no amor 
e no jogo. 
RODOCROSITA 
Alivia e acalma o coração. Tem forte influência no processo 
criativo e da mente intuitiva e ajuda na depressão. Cria 
sentimento de paz, e calor humano. 
RUBÍ 
Auxilio na concentração e dá força mental. Fortalece o 
coração. Deveria ser usado com prata na mão esquerda. 
Trabalha com o sangue e a circulação. 
SAFIRA 
Contra as influências negativas. Alivia contra reumatismo, 
ciática, dores nevrálgicas, epilepsia e histeria. Estimula a 
oração e a meditação profunda. 
GERONET SERVICES 
Cursos – Apostilas – Manuais – Tutoriais 
 
www.geronetservices.com 
geronet@gmail.com 
 
SODALITA 
Fortalece a comunicação e expressão criativa. Ajuda a ser mais 
objetiva e menos críticos sobre os modos de lidar com a 
existência. Ensina a examinar as metas depois que elas forem 
atingidas. Estimula a coragem e a persistência. 
TOPÁZIO 
Promove a paixão e alivia o medo. Dá força e inteligência. 
Magnetiza nosso ser. Estimula a clareza mental. Seu brilho 
diáfano nos favorece alegria de viver e de enfrentar a vida 
com otimismo fé no futuro. Carrega-la no bolso e toca-la em 
período de dúvida e incerteza pára ajudar na tomada de 
decisões corretas. 
TURMALINA AZUL 
Estimula o bom funcionamento do pulmão, laringe e garganta. 
Ajuda na insônia e permite ter um sono tranqüilo e reparador. 
TURMALINA PRETA 
Repele a energia negativa. Desfaz medo e condições 
negativas. Aumenta a sensibilidade, inspiração e compaixão, 
compreendendo-as melhor. Grande poder de cura, forças 
elétricas bem fortes. Nivela os relacionamentos. Ampliador 
dos pensamentos. 
TURMALINA ROSA 
Ela é a doadora do amor na esfera material. Sua mera 
presença gera alegria e entusiasmo pela vida. Utilizar, 
carregar, usar a turmalina rosa ou com ela meditar, inspirará 
o coração a livrar-se de mágoas passada e voltará a confiar 
na força do amor. 
TURMALINA VERDE 
Trata-se de uma pedra curativa em todos os sentidos. Ela é 
capaz de purificar e fortalecer o sistema nervoso, capacitando-o 
a conduzir quantidades maiores de força espiritual 
TURQUESA 
GERONET SERVICES 
Cursos – Apostilas – Manuais – Tutoriais 
 
www.geronetservices.com 
geronet@gmail.com 
Tem a capacidade de absorver sentimentos negativos que 
poderiam vir a seu portador. Sua cor muda quando o portador 
esta doente ou quando algo desagradável esta para acontecer. 
Protege contra a poluição do ambiente. Melhora a meditação, 
circulação e paz de espírito. Grande poder de cura. Pedra 
sagrada para budistas tibetanos. Um símbolo do mar e céu. O 
mar fala da profundeza da alma e o céu fala da ascensão ilimitada. 
Principais Pedras Dos Signos 
Áries: (21/03 a 20/04) Jaspe,Topázio 
Touro: (21/04 a 20/05) Quartzo Rosa, Lápis Lazúli 
Gêmeos: (21/05 a 20/06) Citrino, Olho de Tigre, Ágata 
Câncer: (21/06 a 21/07) Quartzo cristal, Quartzo fumê 
Leão: (22/07 a 21/08) Quartzo cristal, Ágata 
Virgem: (22/08 a 22/09) Ágata, Jaspe 
Libra: (23/09 a 22/10) Quartzo cristal, Quartzo fumê 
Escorpião: (23/10 a 22/11) Jaspe, Citrino 
Sagitário: (23/11 a 22/12) Topázio, Quartzo cristal 
Capricórnio: (23/12 a 19/01) Quartzo fumê, Ônix 
Aquário: (20/01 a 19/02) Água marinha, Quartzo cristal 
Peixes: (20/02 a 20/03) Ametista, Quartzo cristal . 
Jóias com Pedras: Amuletos da Sorte 
A palavra Amuleto deriva do latim Amuletum, sinônimo de cliclâmen, 
planta que era usada antigamente para proteger contra venenos. Desde 
tempos primórdios, o homem vem usando cores e formas na tentativa de 
controlar seu destino e influenciar sua sorte. Diz a cultura popular que os 
amuletos devem ser usados junto ao corpo, como proteção e atrativo de 
sorte. 
No decorrer dos anos esse esforço foi se consolidando e tornando-se 
sofisticado sem perder a importância. Nessa época cibernética muito 
pouco desse conhecimento foi preservado, porém o hábito persiste sem 
termos consciência disso. 
Das pedras e ossos usados por homens das cavernas, passando pelos 
cocares e contas das nações indígenas do mundo, e chegando até 
nossos colares, brincos, pulseiras, enfim, nossos acessórios em geral, 
existe um significado profundo ao qual, ainda que inconscientemente, 
ainda nos apegamos. 
É impressionante a necessidade que temos de nos enfeitar nas ocasiões 
importantes. Mas o significado desses sentimentos está perdido no tempo 
e é, muitas vezes, desconhecido. Portanto, vale a pena conhecer alguns 
deles, pois cada objeto pode ter influência em nosso dia-a-dia e ajudar a 
alcançar objetivos: 
GERONET SERVICES 
Cursos – Apostilas – Manuais – Tutoriais 
 
www.geronetservices.com 
geronet@gmail.com 
Um astrolábio de safira: para aumentar a intuição. 
Um asno em crisolita: ajuda a prever o futuro. 
Um abutre de crisolita: dá poderes para controlar o vento. 
Um carneiro de safira: cura todos os tipos de doenças. 
Um cervo ou veado de jaspe: ajuda a curar loucura. 
Um dragão de pedra vermelha: atrai alegria e saúde. 
Um falcão de topázio: garante a boa vontade de líderes e juizes 
Uma pedra de jaspe com a figura de um cão ou cervo: dá poderes para 
curar insanos 
Um leão de granada: símbolo de honra e proteção. 
Um morcego de heliotrópio, jaspe sangrento ou hematite: reforça 
encantamentos e todos os tipos de esforços mágicos. 
Uma pedra triangular parecendo-se com um olho: protege contra o mal 
olhado. 
Um sapo de berilo: traz reconciliação. 
Um touro de prásio (um raro metal esverdeado): traz favores no 
tribunal. 
Um urso de ametista: previne embriaguez. 
Independente dos significados atribuídos a cada pedra ou a cada forma, a 
jóia, assim como uma obra de arte, concentra flexibilidade e equilíbrio dos 
materiais, valor e emoção. Nas jóias artesanais é possível ver as suas 
formas misturando abstrato e figurativo, demonstrando detalhes, brilho, 
cores, vistas, composições e efeitos. Um amuleto, na joalheria, deve ser 
mais que um adorno, mais que um objeto precioso. Deve estar fortemente 
ligado aos desejos, ideais e à materialização de uma crença simbolizando 
na peça os sentimentos mais profundos de quem a usa. 
LAPIDAÇÃO 
Desde a antiguidade, as pedras eram polidas para aumentar seu 
brilho e ressaltar a sua transparência. As lapidações só 
começaram a aparecer por volta de 1400, na Índia. Existem, 
basicamente, dois tipos de lapidações: a facetada e a lisa. A 
lapidação facetada é dada às pedras transparentes pois além de 
aumentar o seu brilho pode, em algunscasos, proporcionar um 
jogo de cores na pedra. A lapidação lisa consiste na chamada 
lapidação cabochão ou ainda na lapidação plana utilizada nas 
pedras opacas ou de pouco brilho. Tipos de lapidação: 
Lapidação Brilhante 
 
GERONET SERVICES 
Cursos – Apostilas – Manuais – Tutoriais 
 
www.geronetservices.com 
geronet@gmail.com 
Lapidação Esmeralda 
 
Lapidação Navete 
 
 
Diamantes 
Lágrimas da terra 
Carbono puro, isso mesmo, essa é a composição dessa pedra tão 
fascinante e desejada. 
Cristalizado sob altas pressões e temperaturas, nas mais profundas 
entranhas da terra há bilhões de anos. 
Para se ter uma idéia, a mais jovem rocha vulcânica da qual se extrai 
diamantes possui a idade de 70 milhões de anos.A origem do nome, 
"Adamas", é grega. Significa invencível, indomável. 
Foram trazidos à superfície por erupções vulcânicas, ficaram depositados 
nos locais de onde atualmente podem ser extraídos por métodos 
economicamente viáveis. 
GERONET SERVICES 
Cursos – Apostilas – Manuais – Tutoriais 
 
www.geronetservices.com 
geronet@gmail.com 
 
As jazidas são encontradas, portanto, em terras vulcânicas, no entanto a 
maioria delas está localizada em depósitos aluvionais, formados pelas 
correntezas de rios. Em média 250 toneladas de minério são extraídas 
para que se obtenha 1 quilate de diamante lapidado. 
Seu sistema de cristalização pode ser monoclínico ou cúbico, de simetria 
normal. Os cristais exibem faces curvas ou estriadas e com depressões 
triangulares sobre as faces. A clivagem é octaédrica perfeita e fratura 
concóide. Sua dureza na escala de Mohs é 10. É a substância mais dura 
que se conhece. A outra única substância conhecida de igual dureza é o 
nitreto de boro (borazon) obtido artificialmente. O peso específico do 
diamante varia de 3,516 a 3,525. Pode apresentar uma variedade de 
cores partindo do incolor, amarelo, vermelho, alaranjado, verde, azul, 
castanho e preto. Seu índice de refração é 2,4195. 
Se for submetido a altas temperaturas em presença de oxigênio, será 
convertido em CO2. Sem o contato com oxigênio transforma-se em 
grafita, a 1900ºC. 
Dizem os especialistas que não existem dois diamantes iguais. Cada um é 
único e exclusivo, com suas características próprias. 
Têm-se notícia do surgimento dos primeiros diamantes por volta de 800 a 
C., na Índia. 
Um diamante passa por diversos processos até chegar à forma na qual 
costumamos vê-los em jóias. É preciso lapidá-lo para que adquira o brilho 
intenso tão característico. 
Foram os hindus quem descobriram que somente um diamante poderia 
cortar o outro. No entanto, esse povo apenas acentuava algumas "falhas" 
naturais da gema bruta, por receio na redução de peso. 
GERONET SERVICES 
Cursos – Apostilas – Manuais – Tutoriais 
 
www.geronetservices.com 
geronet@gmail.com 
Mas um diamante só estará devidamente aproveitado em seu brilho 
quando totalmente lapidado. 
Com a lapidação a gema perde uma boa parte de seu peso, isso é 
inevitável para que se melhore seu efeito ótico, seu brilho e sua 
capacidade de decompor a luz branca nas cores do arco-íris. 
O mais belo corte (lapidação) para o diamante é o chamado brilhante, 
criado pelo joalheiro veneziano Peruzz, no final do século XVII. Essa 
lapidação tem a forma redonda e compõ-se de 58 facetas. Cada faceta é 
simétrica e disposta num ângulo que não pode variar mais de meio grau. 
As pessoas costumam errar ao dizer que querem comprar uma peça com 
brilhantes. A gema é diamante, brilhante é apenas o nome da lapidação. 
O diamante pode ser lapidado em diversas outras formas e lapidações e 
então não será mais "brilhante". 
Para ser lapidado um diamante deve ser primeiramente entregue a um 
especialista que examinará cuidadosamente a pedra buscando o melhor 
aproveitamento possível conjugado à valorização da pedra sob todos os 
aspect De início a gema deve ser clivada ou serrada. 
A clivagem é feita por meio de uma batida sobre uma lâmina. A gema 
será dividida. 
A pedra também pode ser serrada em partes, se assim indicar o 
especialista. 
 
 Os abrilhantadores que definem as facetas da pedra. Em geral esse 
serviço é especializado, há aqueles que fazem as facetas da parte de cima 
e a mesa; há os que fazem a parte de baixo (pavilhão) e há os 
profissionais que fazem a cintura da pedra. 
GERONET SERVICES 
Cursos – Apostilas – Manuais – Tutoriais 
 
www.geronetservices.com 
geronet@gmail.com 
 
Quando a lapidação começou a ser desenvolvida, alguns lapidários 
acreditavam que o maior número de facetas daria maior brilho à gema, 
esse pensamento não é correto. A lapidação brilhante é a que explora ao 
máximo a capacidade de brilho e dispersão de luz (arco-íris) nessa gema. 
Podem ser lapidados em outras formas como gota, navete, baguete, 
coração, etc. 
Hoje em dia encontramos diferentes lapidações, graças ao surgimento do 
laser, são cabeças de cavalo, estrelas, luas, entre outros. 
Avaliação 
Seria uma falha grave deixar de mencionar o clássico padrão para 
classificação e avaliação de um diamante. 
São os 4 C’s. 
• C – Color (cor) 
• C – Clarity (pureza) 
• C – Cut (lapidação) C 
• C – Carat (peso) (quilates) 
 
GERONET SERVICES 
Cursos – Apostilas – Manuais – Tutoriais 
 
www.geronetservices.com 
geronet@gmail.com 
Lapidação dos Diamantes 
" É a lapidação que liberta as características estéticas ímpares do 
diamante, tendo as suas técnicas sofrido uma enorme evolução ao 
longo dos séculos. As últimas décadas do século XX assistiram a 
mutações dramáticas na tecnologia e processos de lapidação, que 
permitem a criação de peças de joalharia inéditas.." 
O senso comum associa o diamante a mais completa ausência de cor, o 
que é compreensível, uma vez que os incolores a amarelados, conhecidos 
como diamantes da Série Cape, são os mais comuns na natureza, ao lado 
dos marrons. No entanto, sabemos que este mineral pode ocorrer 
naturalmente em praticamente todos os matizes e tons, incluindo os 
azuis, verdes, rosas, púrpuras, vermelhos, violetas, alaranjados e 
amarelos que, ao possuírem uma nuança suficientemente forte, são 
conhecidos como diamantes com cores de fantasia (fancy). 
Devemos ter em mente que qualquer diamante com cor de fantasia é uma 
gema rara pois, embora não hajam estatísticas consistentes, os 
especialistas estimam que existam aproximadamente 10.000 diamantes 
de cores regulares para cada diamante deste tipo. 
As causas de cor em diamantes são ainda objeto de intensa investigação 
científica, sendo várias delas ainda não inteiramente compreendidas. Ao 
contrário das gemas coradas, cuja principal causa de cor é a presença de 
metais de transição, que podem fazer parte da própria composição do 
mineral ou estarem presentes como impurezas, nenhuma das causas de 
cor em diamantes pode ser diretamente transposta a outras gemas. 
Ademais, é comum que a origem da cor se deva a mais de um 
mecanismo, de modo que exista um matiz predominante e um ou mais 
componentes modificadores. 
A cor amarela, a mais comum juntamente com a marrom, está associada 
principalmente à presença de traços de nitrogênio, dispersos como 
impurezas na rede cristalina do diamante. Geralmente, este elemento 
ocorre em teores baixíssimos, da ordem de ppms (partes por milhão), o 
que significa que basta haver uma diminuta proporção de átomos de 
nitrogênio compartilhando elétrons com átomos de carbono para que 
ocorra a absorção da luz nas regiões do verde, azul e violeta do espectro 
visível e se dê lugar à cor amarela. No entanto, ao contrário do que se 
poderia supor, a saturação do amarelo não está diretamente relacionada à 
concentração de átomos de nitrogênio no exemplar, o que se constata 
pelo menor conteúdo de nitrogênio existente em pedras de cor amarela 
intensa ou “canário”(corde fantasia), se comparado ao teor deste 
elemento encontrado em diamantes apenas levemente amarelados, 
pertencentes à Série Cape. 
GERONET SERVICES 
Cursos – Apostilas – Manuais – Tutoriais 
 
www.geronetservices.com 
geronet@gmail.com 
Embora menos cobiçados, os diamantes de cor marrom estão entre os 
primeiros a terem sido utilizados em jóias, havendo relatos de anéis com 
diamantes desta cor usados pelos romanos desde o Século I da Era Cristã. 
Atualmente, a cor marrom costuma ser designada como “champagne”, se 
presente em tons claros a médios ou “cognac”, em tons mais escuros. 
Esta cor não é uniformemente distribuída, mas concentra-se em finas 
lâminas paralelas sobre uma matéria cristalina quase incolor e deve-se a 
um centro de cor ainda desconhecido, originado pela deformação da 
estrutura cristalina, embora possam haver outras causas menos 
freqüentes. Nos últimos anos, os diamantes marrons esverdeados, cuja 
cor é comercialmente conhecida pelo termo “oliva” também têm se 
tornado mais populares em joalheria. 
Por serem menos valorizados, parte dos diamantes marrons pode ser 
submetida a tratamento para remoção da cor, de modo a torná-los 
incolores ou quase incolores, mediante a reconfiguração de sua estrutura 
atômica. Para tanto, utiliza-se um processo a altas pressões e 
temperaturas, denominado GE-POL, cujo nome faz referência às empresas 
General Eletric Co. e Pegasus Overseas Ltd., que tiveram a primazia de, 
respectivamente, realizar o tratamento e distribuir as gemas tratadas. 
Este tipo de tratamento tem se disseminado rapidamente, tendo em vista 
a alta proporção de diamantes desta cor que chegou ao mercado 
proveniente de Argyle (Austrália) desde finais dos anos 80 e sua detecção 
se faz somente por meio de técnicas que não pertencem ao escopo das 
disponíveis em laboratórios gemológicos standard. 
Rosa, Vermelha e Púrpura 
O final dos anos 80 marcou o início de uma nova era no que se refere aos 
diamantes coloridos, tendo em vista a grande produção de pedras róseas 
e amarelas amarronzadas, muito adequadas a pavês, provenientes da 
Jazida de Argyle, na Austrália, o que despertou a atenção não apenas dos 
colecionadores e connoisseurs, como também do público em geral. 
Acredita-se que esses belos e raros tons róseos, encontrados também no 
Brasil (Triângulo Mineiro), Índia, Tanzânia, Indonésia (Bornéu) e África do 
Sul não se devam à presença de quaisquer impurezas, senão a centros de 
cor algo similares aos que produzem a cor marrom, isto é, defeitos na 
rede cristalina do diamante que afetam a absorção seletiva da luz na 
região do espectro visível e lhe conferem tais cores. Raramente, os 
diamantes ocorrem na cor rósea pura, mas com componentes 
modificadores, sobretudo marrons, purpúreos e alaranjados. 
Nos últimos vinte anos, o fornecimento regular de diamantes róseos, 
amparado por um vigoroso marketing, propiciou o desenvolvimento de um 
mercado bem estruturado e de tal forma importante que, em meados da 
década de 90, o Instituto Norte-Americano de Gemologia (GIA) viu-se 
GERONET SERVICES 
Cursos – Apostilas – Manuais – Tutoriais 
 
www.geronetservices.com 
geronet@gmail.com 
compelido a propor um sistema específico para a classificação de cor de 
diamantes róseos lapidados, com metodologia e termos próprios. 
Sob o ponto de vista científico, os diamantes vermelhos, extremamente 
raros, nada mais são que róseos muito intensos, portanto, sua causa de 
cor é, evidentemente, a mesma destes. Usualmente, eles apresentam um 
componente modificador da cor e os poucos exemplares que realmente 
merecem tal denominação são provenientes da Austrália, Brasil e Bornéu. 
Os purpúreos puros também são raríssimos e a maioria dos que são 
descritos como detentores desta cor são, na verdade, róseos purpúreos. 
Os diamantes róseos, vermelhos e purpúreos têm em comum o fato de 
suas cores não serem uniformemente distribuídas, mas concentrarem-se 
em planos paralelos sobre uma matéria cristalina quase incolor, tal como 
acontece com os marrons. Além disso, eles apresentam semelhanças em 
seus espectros de absorção, com uma ampla banda centrada a 550 
nanômetros (unidade de medida dos comprimentos das ondas luminosas, 
de abreviatura nm), cuja intensidade aumenta nos exemplares mais 
corados. Adicionalmente, os purpúreos e vermelhos apresentam uma 
banda de absorção em 390 nm, dificilmente visível nos róseos. 
Azul 
Os diamantes azuis, muito raros e valorizados, fazem parte do imaginário 
dos colecionadores e um deles, denominado Hope, é, provavelmente, a 
mais conhecida gema jamais encontrada. Ele foi descoberto na Índia e 
acredita-se que seja parte do famoso Tavernier Azul, roubado durante a 
Revolução Francesa. Este diamante teria sido relapidado para o peso atual 
de 45,52 quilates e está exposto no Instituto Smithsonian, em Washington 
(EUA), desde 1958. Historicamente, a mais importante fonte de diamantes 
azuis é a África do Sul, onde ocorria principalmente na mina Premier, 
havendo ainda ocorrências esporádicas na Índia, Brasil e Indonésia. 
A imensa maioria dos diamantes azuis apresenta tons claros e é do tipo 
IIB, cuja coloração está associada à presença de impurezas de boro, que 
os torna semi-condutores de eletricidade. Quanto maior a concentração 
deste elemento, mais intenso o azul; como o boro é muito mais escasso 
em diamantes que um elemento como o nitrogênio, por exemplo, as 
pedras azuis são muito mais raras que as amarelas. Normalmente, os 
diamantes de matiz azul possuem um componente modificador cinza, que 
deprecia seu valor. 
A distinção entre os diamantes azuis de cor natural do tipo IIB e os azuis 
esverdeados intensos obtidos por irradiação baseia-se na referida 
propriedade de semi-condutividade elétrica, uma vez que os irradiados 
normalmente não apresentam qualquer traço de boro. Outro método útil 
GERONET SERVICES 
Cursos – Apostilas – Manuais – Tutoriais 
 
www.geronetservices.com 
geronet@gmail.com 
para distinção requer o apoio de uma técnica analítica avançada e consiste 
em submetê-lo a um ensaio de espectrocopia de infra-vermelho. 
Recentemente, surgiram no mercado pequenas quantidades de diamantes 
azuis e róseos, cujas cores foram induzidas por tratamento pelo método 
GE-POL, a altas pressões e temperaturas, a partir de pedras originalmente 
marrons de um determinado tipo. Atualmente, obtêm-se diamantes de cor 
azul por síntese, usualmente com pesos de até 1 ct e fosforescência mais 
intensa e de mais longa duração que a apresentada pelos naturais de cor 
equivalente. 
 
A pureza de um diamante indica a extensão da presença ou ausência de 
inclusões, isto é, de características internas perceptíveis, tais como 
cristais, fraturas, fissuras, defeitos resultantes de tensões internas, 
fenômenos estruturais (linhas de crescimento, planos de clivagem, planos 
de geminação, etc). 
O grau de pureza de um diamante lapidado é determinado pela análise 
sistemática e conjunta do número, tamanho, localização, natureza e 
cor/relevo das inclusões visíveis com dez aumentos, por um classificador 
treinado, mediante o auxílio de uma lupa aplanática (sem distorção da 
imagem) e acromática (sem cores adicionais) ou por meio de um 
microscópio gemológico com igual magnificação. 
A inspeção de um diamante utilizando maior magnitude é útil quando se 
pretende observar com mais detalhes as inclusões, principalmente para 
determinar sua natureza, ou bem quando se supõe tratar-se de um 
exemplar de grau de pureza elevado, no intuito de localizar suas 
eventuais diminutas características internas. No entanto, o julgamento 
final da pureza deve ser realizado invariavelmente sob dez aumentos, de 
modo que as inclusões observadas unicamente com mais magnificação 
que a convencionada devem ser consideradas inexistentes para fins de 
classificação comercial. 
A graduação deveser realizada com a pedra absolutamente limpa, 
utilizando-se iluminação de campo escuro, que possibilita a incidência 
lateral da luz e uma melhor observação das inclusões ou empregando-se 
iluminação refletida, no caso do exame das características externas. O 
classificador deve inspecionar um brilhante, inicialmente pela coroa, 
dando atenção primeiramente à mesa e, em seguida, às facetas mais 
próximas do centro, em sentido horário, finalizando pelas que se acercam 
ao rondízio. Posteriormente, examina-se as facetas do pavilhão, o rondízio 
e a culaça. 
GERONET SERVICES 
Cursos – Apostilas – Manuais – Tutoriais 
 
www.geronetservices.com 
geronet@gmail.com 
A seguir, encontram-se as escalas de graduação de pureza de diamantes 
lapidados, com seus 11 graus, de acordo com as terminologias adotadas 
pelo GIA, CIBJO-HRD (Confédération Internationale de la Bijouterie, 
Joaillerie, Orfèvrerie, des Diamants, Perles et Pierres / Hoge Raad Voor 
Diamant) e ABNT-IBGM (Associação Brasileira de Normas Técnicas / 
Instituto Brasileiro de Gemas e Metais Preciosos). 
ABNT – IBGM CIBJO - HRD GIA 
Interna e externamente puro ao 
exame com equipamento óptico 
a 10 aumentos 
 
Absolutamente transparente e 
livre de qualquer inclusão ao 
exame com equipamento óptico 
a 10 aumentos 
LC 
(Loupe Clean ou 
Puro à Lupa) 
FL 
(Flawless) 
 
IF 
(Internally 
Flawless) 
Inclusão ou inclusões diminutas 
e muito difíceis de serem 
visualizadas ao exame com 
equipamento óptico a 10 
aumentos 
VVS1 / VVS2 
[Very Very Small 
Inclusion (s)] 
VVS1 / 
VVS2 
[Very Very 
Small 
Inclusion 
(s)] 
Inclusões muito pequenas e 
difíceis de serem visualizadas ao 
exame com equipamento óptico 
a 10 aumentos 
VS1 / VS2 
[Very Small 
Inclusion(s)] 
VS1 / VS2 
[Very Small 
Inclusion(s)] 
 
Inclusões pequenas, fáceis de 
serem visualizadas ao exame 
com equipamento óptico a 10 
aumentos e não visíveis a olho 
nú, através da coroa 
SI1 / SI2 
[Small 
Inclusion(s)] 
SI1 / SI2 
[Small 
Inclusion(s)] 
Inclusões evidentes ao exame 
com equipamento óptico a 10 
aumentos e dificilmente visíveis 
a olho nu, através da coroa, não 
diminuindo a transparência do 
diamante 
P1 
Piqué 1 
I1 
Inclusión 1 
 
Inclusões muito evidentes, fáceis 
de serem visualizadas a olho nu 
através da coroa, afetando 
ligeiramente a transparência do 
diamante 
P2 
Piqué 2 
I2 
Inclusión 2 
GERONET SERVICES 
Cursos – Apostilas – Manuais – Tutoriais 
 
www.geronetservices.com 
geronet@gmail.com 
Inclusões extremamente 
evidentes, muito fáceis de serem 
visualizadas a olho nu através da 
coroa, diminuindo sensivelmente 
a transparência do diamante 
P3 
Piqué 3 
I3 
Inclusión 3 
Para diamantes lapidados com pesos iguais ou superiores a 0,20 ct, as 
categorias VVS, VS e SI são subdivididas, cada qual, em dois subgrupos. 
Essas subdivisões são definidas em função dos cinco fatores 
anteriormente mencionados, isto é, número, tamanho, posição, cor/relevo 
e natureza das inclusões. 
A graduação de pureza é realizada preferencialmente com o exemplar 
solto (descravado). Laudos de graduação de diamantes cravados são 
aceitos apenas dentro de certos parâmetros específicos e, nestes casos, 
cabe ao emitente do documento mencionar claramente que o exame 
realizou-se sob condições restritas, para as quais se recomenda não 
proceder à subdivisão dos graus de pureza VVS, VS e SI. 
Existem símbolos específicos para cada tipo de inclusão, que são 
devidamente plotados nos diagramas da coroa e do pavilhão existentes 
nos certificados de graduação de diamantes, sendo as características 
internas, por convenção, anotadas na cor vermelha e as externas, em 
verde. 
Características externas visíveis através da coroa, mas que não afetem a 
pureza do diamante, tais como naturas, facetas extras, piques, cavidades, 
riscos, ranhuras, franjas, linhas de crescimento (graining), linhas de 
polimento, marcas de percussão e inscrições a laser devem ser levadas 
em consideração apenas nos casos de pedras que possuam o grau de 
pureza mais elevado, FL (Flawless), sendo nos demais casos descritas 
separadamente no ítem “Comentários”. 
Esforços para padronizar a graduação de pureza, de modo a torná-la mais 
consistente e reproduzível têm sido realizados, principalmente pela 
mensuração das inclusões. No entanto, características de igual tamanho 
podem ter diferente localização ou aspecto (por serem mais claras ou 
mais escuras), afetando a pureza de forma distinta. 
Diamantes sintéticos não são classificados quanto à pureza, portanto, 
para eles não se emitem Certificados de Graduação, embora possam ser 
expedidos Certificados de Identificação, que atestam a natureza do 
material gemológico (diamante) e sua origem (sintética). 
Diamantes tratados podem ser objetos de certificados de graduação, 
desde que o tipo de tratamento ao qual foram submetidos seja 
permanente e claramente revelado no documento. As normas 
GERONET SERVICES 
Cursos – Apostilas – Manuais – Tutoriais 
 
www.geronetservices.com 
geronet@gmail.com 
recomendam que os certificados emitidos para tais diamantes possuam 
uma apresentação nitidamente diferente daqueles elaborados para 
espécimes não tratados, de modo que o cliente esteja inteiramente ciente 
de todas as informações relacionadas à pedra que está adquirindo. 
Para efetuar-se a classificação de pureza de diamantes lapidados não se 
utilizam padrões de comparação, ao contrário do que ocorre com a 
classificação da cor. No entanto, há obras de referência úteis aos 
joalheiros, diamantários, gemólogos e classificadores, tais como Photo 
Masters for Diamond Grading (Gary A. Roskin), Diamond and Diamond 
Grading (G. Lenzen), Diamond Grading ABC (Verena Pagel-Theisen) e, em 
português, o Manual de Classificação e Avaliação do Diamante Lapidado 
(Walter M. Leite e Ângela C. Andrade) e Como Comprar e Vender 
Diamantes (Mario Del Rey), entre outras. 
Ainda que de forma lenta e gradual, o consumidor final de jóias tem se 
tornado mais informado a respeito da existência não apenas dos 
certificados de garantia, emitidos pelos estabelecimentos comerciais, mas 
também dos certificados de graduação de diamantes, expedidos por 
laboratórios gemológicos independentes, que atestam sua autenticidade e 
o qualificam. Os joalheiros, por sua vez, vêm solicitando estes 
documentos com uma freqüência ligeiramente maior que há alguns anos, 
em parte por requisição de seus próprios clientes e em parte, 
acreditamos, por estarem convencidos da necessidade de tê-los mais bem 
informados a respeito do produto que estão adquirindo e da possibilidade 
de tornar mais negociável e rentável sua mercadoria. 
 
 A Lapidação Moderna 
O talhe em brilhante moderno a - que correspondem mais de 90 por cento 
dos diamantes hoje lapidados - surgiu no início deste século, pela mão do 
matemático russo Tolkowski. Designado talhe americano ou de Tolkowski, 
a evolução introduzida deveu-se ao cáculo das proporções "ideais" do 
brilhante tendo como objectivo obter um equilíbrio entre brilho e 
dispersão da luz no diamante. Quando o diamante é talhado com boas 
proporções, a luz é reflectida internamente entre as suas facetas e 
dispersa através do seu topo. Se o corte do diamante não for ideal, 
alguma da luz escapar-se-á através das facetas laterais, perdendo parte 
do seu brilho potencial; o brilho e fogo de um diamante lapidado depende 
do rigor dos seus ângulos e facetas. O talhe Tolkowski, considerado como 
obedecendo às proporções ideais de um brilhante, foi a base do sistema 
de classificação de diamantes do GIA (Gemological Institute of America), 
comparando o peso do diamante com o que teria se dosse talhado nas 
proporções calculadas. 
GERONET SERVICES 
Cursos – Apostilas – Manuais– Tutoriais 
 
www.geronetservices.com 
geronet@gmail.com 
Minerais: Pedras Preciosas 
Os Talhes Portugueses 
Portugal e os portugueses foram frequentemente pioneiros nas indústrias 
do diamante nos últimos quinhentos anos. Esse protagonismo observou-se 
ao longo da história na porspecção de jazigos e na sua exploração e no 
comércio mas, também, na lapidação de diamantes. Há, mesmo, alguns 
talhes com nomes que reflectem a nossa importância passada e revelam 
uma capacidade com potencial para o futuro. O talhe de Lisboa é uma 
modificação do talhe Mina Velha (Old Mine) ou talhe triplo ("triple cut"), 
em que as facetas principais da coroa e pavilhão são separadas de forma 
paralela à cintura. O talhe português é uma modificação do talhe em 
brilhante, com cinco filas de facetas quer na coroa quer no pavilhão. É 
algumas vezes aplicado a diamantes grand 
 
 
 
MÉTODOS DE DISTINÇÃO ENTRE DIAMANTES NATURAIS E 
SINTÉTICOS 
 
Sabemos que as gemas naturais e sintéticas têm, por definição, iguais 
propriedades físicas, composição química e estrutura cristalina. Por este 
motivo, a maior parte dos ensaios de identificação usuais, que consistem 
na mensuração ou averiguação destas propriedades, são inúteis à hora de 
distinguí-las. 
GERONET SERVICES 
Cursos – Apostilas – Manuais – Tutoriais 
 
www.geronetservices.com 
geronet@gmail.com 
Resumimos, a seguir, os principais procedimentos ou métodos de 
distinção entre diamantes naturais e sintéticos atualmente utilizados: 
A. Exames Visuais 
Os diamantes sintéticos apresentam uma ou mais das seguintes 
características diagnósticas: 
1 - Zonação de Cor 
Em exemplares amarelos, os mais comuns, a cor pode não ser 
uniformemente distribuída, ocorrendo estreitas zonas incolores 
cristalograficamente orientadas e mais facilmente observáveis através do 
pavilhão do diamante facetado, com auxílio de lupa de 10 aumentos ou 
por microscopia. 
2 - Inclusões e Estruturas de Crescimento 
Presença de pequenas inclusões metálicas opacas (restos do material de 
fluxo utilizado na síntese), às vezes com forma triangular, ou 
grupamentos de inclusões pontuais com aspecto de nuvens, o que pode 
conferir magnetismo ao diamante. São freqüentes também as linhas de 
crescimento retilíneas ou angulares. 
3 - Luminiscência 
3.1. Fluorescência de cor amarela, verde-amarela ou alaranjada, de 
intensidade variável e normalmente mais forte sob radiação ultravioleta 
de comprimento de onda curto (UVC), correspondendo justamente aos 
padrões de zonação de cor. Os diamantes naturais, por outro lado, 
apresentam fluorescência de cor azul, mais intensa ou exclusivamente sob 
ondas longas. Esta característica deve ser observada com ressalva pois, 
eventualmente, tanto os diamantes sintéticos quanto os naturais podem 
ser inertes à luz ultravioleta. 
3.2. Fosforescência: Os sintéticos incolores podem apresentar 
fosforescência persistente, o que não ocorre com os naturais. 
4 - Morfologia 
Os cristais de diamante sintético em estado bruto, que raramente teremos 
a oportunidade de observar, apresentam forma cubo-octaédrica e faces 
com marcas superficiais estriadas ou dendríticas. 
B. Técnicas Analíticas Avançadas 
Na ausência das características visuais acima descritas, algumas 
propriedades dos diamantes sintéticos podem ser averiguadas por meio 
das seguintes técnicas analíticas avançadas, a maior parte das quais não 
se encontra disponível em laboratórios gemológicos standard: 
1 - Espectroscopia (Visível, de Infravermelho e de Fotoluminiscência). 
GERONET SERVICES 
Cursos – Apostilas – Manuais – Tutoriais 
 
www.geronetservices.com 
geronet@gmail.com 
2 - Técnicas de Imagens de Fluorescência 
2.a. Catodoluminiscência. 
2.b. Imagens de luminiscência através do “DiamondView”, instrumento 
desenvolvido pela De Beers. 
3 - Análise Química não destrutiva pelo método EDXRF (Fluorescência de 
Raios X de Energia Dispersiva), para fins de detecção dos metais ferro, 
níquel ou cobalto, sendo que a presença dos dois últimos elementos 
comprova a origem sintética do diamante, pois derivam do fluxo no qual 
se cristaliza. A ausência destes elementos, no entanto, não indica 
necessariamente que a origem da gema em questão seja natural. 
 
 
 
Fabricação de Jóias 
 
Kit de materiais necessários 
 
Materiais para início imediato: 
• 200g de prata pura (Ag 999) 
• Chapa de cobre de aproximadamente 0,15 mm de espessura 
• Chapa de zinco de aproximadamente 0,70 mm de espessura 
• 1 pinça de metal de aproximadamente 16 cm 
• 1 isqueiro comum 
• 1 caneta de retroprojetor com tinta preta 
• 1 dúzia de serra para metal, marca "Antílope" nº 3/0 
• 1 lima meia-cana mursa de 15 cm nacional - (opção: lima meia-cana Habilis - Swiss 1) 
• Cabo de madeira para a lima nacional (se optou por essa ferramenta) 
• 1 lima meia-cana agulha nº 2 ou 3 (de preferência suíça) 
• 1 ponteira de lixa para chicote (cilíndrica) 
• 4 folhas de cada lixa d'água: nº 280 - 320 - 400 - 600 
• 1 disco de silicone cinza (lentilha) 
• 2 hastes para disco (parafuso) 
• 1 disco de feltro duro para chicote 
• 1 ponteira disco de algodão para chicote 
• 1 rolo de fita crepe 
• 2 brocas de aço de 0,90 mm 
• 2 brocas de aço de 1,0 mm 
• 1 fresa bola (aproximadamente 2 mm) 
• 1 fresa bola (aproximadamente 1 mm) 
• 1 fresa espiga (aproximadamente 2 mm) 
• 1 fresa espiga (aproximadamente 1 mm) 
• 100g de goma laca indiana em farelo 
• 1 avental 
• 5 potinhos para solda 
• 1 maleta plástica 
• bancada com maçarico e motor (chicote) 
GERONET SERVICES 
Cursos – Apostilas – Manuais – Tutoriais 
 
www.geronetservices.com 
geronet@gmail.com 
Obs. Estes materiais são de uso contínuo na joalheria, durante os cursos e 
na produção de peças posteriormente. Alguns deles, como as ferramentas, 
tem grande durabilidade (vários anos). Apenas a matéria prima, como 
metais e insumos deverão ser repostos com mais freqüência, conforme o 
uso. 
 
• Técnicas 1: Preparação de ligas; execução de soldas; laminação e 
trefilação de metal, recorte, deformação, texturização, impressão; várias 
cravações; acabamentos. Serão feitas peças de metal únicas e exclusivas. 
A mesma pessoa as cria e produz. É o que chamamos de "Jóia de Autor". 
 
• Técnicas 2: Tubo; rebite; dobradiça; granulação; peça oca; repuxo 
e cinzelado; embutido; cravação lente, sob pressão, garras; fechos; 
correntes. 
 
• Técnicas 3: Meia-Aliança; Chuveiro; Anel Marquesa; Garrinhas; 
Trilho (galeria); Forros Vazados etc. 
• Técnicas 4: - 
o Casamento de Metais (Mokumê Gane – Inlay de Metais – 
Fios) 
o Samorodoque (texturização em chapas) 
o Nielo (aplicação de substância negra em superfícies) 
o Oxidação e Pátina 
o Titânio (utilização e coloração desse metal de forma 
artesanal) 
o Acrílico (aplicação desse material na Joalheria) 
o Gravura em metal 
o Inlay de Pedras 
 
GERONET SERVICES 
Cursos – Apostilas – Manuais – Tutoriais 
 
www.geronetservices.com 
geronet@gmail.com 
 
 
Pingente em chapa dobrada 
 
Material: 
• Chapa de prata 950 com 0,80mm de espessura 
• Fio redondo de prata 950 no diâmetro da abertura da esfera (aprox.1mm) 
• 1 esfera ½ furo (pode ser pedra, pérola, ou outro material) 
• Solda de prata 
• Serra para metal 
• Limas para metal 
• Alicates redondo e chato 
• Broca na espessura do fio de prata 
• Lixas d’água: 280 – 320 – 400 – 600 
• Massas para polimento (trípoli e rouge) 
• Escovas para polimento (brim e algodão) 
• Cola "Araldite" 
Numa etiqueta adesiva desenhe o corpo do pingente já com o detalhe da abertura. 
Cole-a sobre a chapa de metal. 
Serre a chapa e perfure-a com broca no local da abertura para passar a serra. 
GERONET SERVICES 
Cursos – Apostilas – Manuais – Tutoriais 
 
www.geronetservices.com 
geronet@gmail.comSerre a abertura, lime, lixe e recoza o metal. 
Vire com auxílio do alicate redondo. 
Solde na junção 
 
 
 
Com a broca faça uma abertura para encaixar o pino da pedra 
 
Solde o pino para a pedra e limpe a peça em ácido sulfúrico. 
Passe as duas últimas lixas e dê o polimento com trípole e rouge 
Fixe a pedra com cola "Araldite". 
GERONET SERVICES 
Cursos – Apostilas – Manuais – Tutoriais 
 
www.geronetservices.com 
geronet@gmail.com 
 
 
 
 
Obs.: Pode-se alterar o acabamento, a forma do pingente e a pedra, para uma variação 
da peça. 
 
 
 
 
Processos de Fabricação 
Microfundidos 
O processo de microfusão (apesar do nome, não tem nenhuma relação com 
o tamanho das peças) é também conhecido como cera perdida ou fundição 
de precisão. No •meu conceito o que retrata melhor o processo, é fundição 
de precisão. 
Este é o um dos processos mais antigos na produção de jóias. Podemos 
dizer que a maior parte das peças com alto valor agregado é produzida por 
este processo. 
Na bijuteria sua aplicação está voltada principalmente, na produção de aros 
de anéis e bases para brincos, quando não toda a peça (caso mais comum 
entre os folheados). 
O processo de produção por microfusão, consiste em três processos dentro 
de um: 
1.1 Produção de cera 
1.2 Produção do molde 
GERONET SERVICES 
Cursos – Apostilas – Manuais – Tutoriais 
 
www.geronetservices.com 
geronet@gmail.com 
1.3 Produção da peça 
Para iniciarmos precisamos de um modelo, que pode ser qualquer coisa, 
desde uma folha seca ou inseto, até um modelo construído para ser 
reproduzido em escala. Apos termos o modelo geramos um molde, que 
pode ser de diferentes materiais dependendo da quantidade a ser 
produzida, é nesta etapa que se identifica os bons fundidores, uma vez que 
a cera que será extraída deste molde, deve ser o mais perfeita possível, já 
que a peça final será igual a cera que a deu origem. Após o molde pronto 
temos por fim a primeira etapa, que consiste em injetar cera dentro destes 
moldes, retirando apos a solidificação da mesma uma copia fiel do que será 
a peça final. 
A segunda etapa consiste em pegar a cera e monta-lá em cachos (também 
conhecidos como árvores) ou seja, colocar varias ceras ligadas a um canal 
de alimentação, que também é feito de cera. Após termos os cachos, 
fazemos o revestimento dos mesmos com um tipo de cerâmica, que 
formará uma casca sobre a cera. Apos a secagem do revestimento os 
cachos são colocados em um forno, para que a cera derreta (deixando 
assim um espaço vazio dentro do revestimento, que será ocupado por 
metal na etapa seguinte) e o revestimento fique com certa resistência. 
A terceira etapa consiste em preencher o espaço vazio do molde, com 
metal derretido. Após a solidificação do metal, devemos retirar o 
revestimento e cortar as peças do cacho. Agora é só dar acabamento 
(etapa que abordaremos em outro capitulo) que a peça esta pronta. 
 
Eletroformação 
Muitos de vocês já encontraram peças (principalmente berloques), grandes 
parecendo peças maciças, mas quando as tem em mãos, se perguntam 
como é feito aquilo, devido a extrema leveza da peça. Este é o eletroforme. 
O eletroforme tem muito efeito visual, ou seja, pode-se criar peças muito 
grandes porem muito leves, sendo que quanto maior o volume menor a 
relação g/L. 
O processo de eletroformação consiste em envolver (como um banho) uma 
peça com algum metal (já que este processo não exclusivo de fabricação 
de jóias), de forma que após a retirada da peça original, obtenha-se uma 
peça idêntica, oca portanto leve e resistente. O eletroforme é um processo 
de eletrodeposição, assim como o banho, ou seja a peça é o catodo imerso 
em uma solução, onde está presente o metal a ser depositado, quando se 
aplica a corrente elétrica o metal presente na solução "corre" em direção 
ao catodo, fixando-se no mesmo. O processo ocorre da seguinte forma: 
1 - obtenção da matriz (pode ser uma peça em cera, metalina ou qualquer 
material que possa ser removido após o processo, através de calor ou 
ataque químico sem prejuízo para o material externo) 
2 - revestimento da matriz com material eletrocondutivo (para cera e 
materiais que não conduzem eletricidade) 
3 - Eletroforme (Banho) 
4 - retirada da matriz (fazendo-se um pequeno furo no eletroforme, e 
aplicando-se calor ou imergindo em acido, remove-se o interno, seja por 
GERONET SERVICES 
Cursos – Apostilas – Manuais – Tutoriais 
 
www.geronetservices.com 
geronet@gmail.com 
corrosão ou pelo derretimento dele) 
5 - Fechamento da peça (fechando-se o furo que permitia a retirada do 
interno) 
6 - Acabamento da peça (lixa, polimento, soldagem de pinos, etc.) 
 
Fundição Centrifuga 
Este talvez seja o processo mais comum a fabricação de bijuterias. Com ele 
é que são produzidas as bases, brincos e acessórios para montagem de 
bijuterias. 
O processo de fabricação é muito simples e econômico, e os matérias 
empregados são de baixo valor agregado, o que faz com que o preço final 
seja muito baixo, tornando ele o processo de maior penetração no 
mercado. É neste processo onde encontramos também o maior numero de 
fabricantes inescrupulosos, que ao utilizarem materiais de baixa qualidade 
(chumbo, antimônio, etc...) colocam a saúde das pessoas em risco 
(assunto este que foi abordado em outras edições). 
A principal liga deste processo é a pewter 88. 
Este processo funciona da seguinte forma: 
Após termos o modelo da peça que desejamos produzir, fazemos a 
disposição de uma serie delas, sobre um disco de borracha, em forma de 
circulo na periferia do disco, e cobrimos com outro disco de borracha. O 
"sanduíche" então é vulcanizado, e depois cortado onde também são feitos 
os canais de alimentação, onde obtemos então o molde dos fundidos. O 
molde é colocado em um equipamento que funciona girando o disco em 
alta velocidade, então coloca-se o metal liquido no centro do disco que pelo 
efeito da centrifugação é empurrado para a periferia onde estão as peças 
(assim como a água é retirada da roupa, na maquina de lavar). Após a 
solidificação as peças são separadas dos canais de alimentação, é feita 
uma rebarbação e então temos a peça pronta. 
Como vêem este processo é muito simples e muito produtivo, uma vez que 
os moldes são usados muitas vezes. 
 
Estamparia 
O processo de estampo, como o próprio nome já diz, resume-se a impor a 
uma lamina de metal determinado formato proveniente de uma matriz com 
o mesmo formato. 
O processo de estampo é destinado principalmente a produção em larga 
escala, mas também pode ser feito para pequenas series. O maior entrave 
para pequenas series, é o custo para se produzir um estampo 
personalizado. Porem se já se possui um macho com um desenho que se 
deseja reproduzir este custo cai bastante. 
O processo em si consiste em utilizar um macho com o formato que se 
deseja na face, e bater com a mesma sobre a lamina, de forma a deformar 
a mesma imprimindo o formato da face do macho na peça. Pode-se por 
exemplo, produzir uma calotinha para pérolas usando uma esfera de 
rolamento e um pouco de chumbo de roda. Derretendo o chumbo sobre 
uma superfície plana e forte (um toco de árvore por exemplo) apos esfriar 
GERONET SERVICES 
Cursos – Apostilas – Manuais – Tutoriais 
 
www.geronetservices.com 
geronet@gmail.com 
coloca-se a lamina de metal (que deve ter no maximo 0,5 mm de 
espessura) e sobre a lamina coloca-se a esfera que por sua vez deve ter o 
tamanho da pérola que se deseja colar, e bate-se na esfera com um 
martelo até estar na profundidade desejada, apos isto corta-se com uma 
tesoura o excesso. Claro que para grandes series não funciona assim, mas 
esta é uma forma fácil de expor como funciona o processo de estampagem. 
Nas industrias são utilizadas prensas (excêntrica, hidráulicas ou de fricção) 
para fazer este trabalho e matrizes que custambastante para se produzir. 
Porem consegue-se produzir muitas peças por hora. 
 
Banhos de metais 
Princípios da Galvânica. 
O termo galvanoplastia tem sua origem em Luigi Galvani (1737 – 1798), 
e é uma das aplicações da eletrolise. Trata-se de um processo no qual 
uma peça metálica recebe um revestimento com outro metal; dependendo 
do metal depositado na peça, afim de revesti-la, temos a niquelação, 
cromação, douração, prateação, etc. 
Os objetivos deste revestimento são os mais diversos, como aumento da 
dureza superficial, proteção contra corrosão, proteção contra oxidação, 
decorativo, etc. Uma aplicação curiosa foi o uso de uma camada de aço 
inoxidável nas rodas de alumínio da sonda Mars Survival a fim de reduzir 
o peso do equipamento e ao mesmo tempo tornar-lhe resistente à 
atmosfera corrosiva de marte. 
Basicamente a galvânica funciona utilizando-se de um principio muito 
simples que todos conhecem. Os opostos se atraem, ou seja, carga 
negativa atrai positiva e vice-versa. 
As peças que recebem o metal ficam no pólo negativo ou catodo do 
banho e recebe as cargas metálicas positivas que estão suspensas na 
solução do banho (daí vem o nome banho, uma vez que está solução é 
liquida) quando “ligamos o banho estas cargas vão em direção a peça 
ligando-se ao metal da peça formando a camada com o metal que estava 
suspenso no banho. 
Como conceito espero que todos tenham compreendido mas como 
seqüência vou tratar de um assunto que acredito ser mais importante, 
visto os e-mails que recebo com as mesmas duvidas freqüentemente. 
1- Tipos de Banho: na bijuteria e no folheado os banhos mais comuns 
são: ouro, prata, níquel e ródio. Porem sempre recebo dúvidas quanto a 
outros tipos de banhos que estão sendo encontrados no mercado 
(principalmente em bijuterias importadas) e que na verdade não são 
banhos propriamente ditos, e são desconhecidos do público brasileiro que 
são: o oxido de titânio e o alumínio anodizado. O oxido de titânio 
muito encontrado em bijuterias chinesas é uma camada dourada um 
pouco diferente do ouro comumente empregada em pulseiras de relógio, 
mas muito dura e muito barata comparada ao ouro, o único problema é 
que estão vendendo como ouro. O alumínio anodizado consiste em um 
banho invertido onde temos uma oxidação forçada do alumínio, como 
resultado temos também uma camada muito dura e com cores 
GERONET SERVICES 
Cursos – Apostilas – Manuais – Tutoriais 
 
www.geronetservices.com 
geronet@gmail.com 
extraordinárias passando pelo roxo, vermelho, marrom entre outras. 
2- Qualidade do banho: podemos dizer que uma mesma peça, 
confeccionada do mesmo material e banhada em empresas diferentes 
pode chegar ao mercado com preços diferentes. Isto porque a qualidade do 
banho está em parte ligada a quantidade de metal que é depositado na 
peça, ou seja, se uma peça feita em latão e banhada em ouro receber 
uma quantidade x em uma empresa e ½ x em outra, significa que a peça 
que recebeu a quantidade menor vai custar pelo menos 30% menos que a 
que recebeu a camada maior, conseqüentemente a vida útil desta mesma 
peça será 50% menor que a outra, se analisarmos bem veremos que é o 
tipo de situação que o barato sai caro. 
3- Metal base: como metal base podemos citar os mais comuns: latão, 
pewter e alumínio. A qualidade da camada também está ligada ao tipo de 
metal base e sua capacidade de aderência ao metal de recobrimento 
Outro fator importante é o acabamento da superfície do metal base, que 
quanto melhor, melhor será o depósito sobre ele. Podemos dizer que o 
latão dos três é o mais nobre e que o pewter é o mais utilizado. Quando 
são adquiridas peças de pewter é muito importante saber se é pewter 
mesmo, alguns produtores inescrupulosos estão utilizando uma variante do 
mesmo a fim de reduzir custo, que leva altos percentuais de chumbo, 
sendo que o pewter não leva além de rastros de chumbo. 
4- Nickel: decidi dedicar este tópico para falar sobre este banho que tem 
gerado muitas dúvidas. O nickel é um metal considerado cancerígeno e 
proibido em vários países, varias tentativas foram feitas por algumas 
empresas para utilizar outros materiais, entre eles o cromo e o estanho, 
mas como para os mercados de bijuteria e folheados o que vale é a cor 
da camada estes metais não tiveram sucesso, na verdade o banho de 
nickel é uma substituição, como sempre para baixar custo, do ródio que é 
um dos metais mais caros e raros do planeta. 
5- Ouro velho: este tipo de banho tem gerado duvidas quanto a alergia 
a ele. 
Mais uma vez o problema é comercial, o ouro velho na verdade é uma 
oxidação forçada da camada de ouro (que deve ser de ouro baixo para 
que isto ocorra) e posteriormente polida para retirar o excesso de 
oxidação e dar a característica desejada, mas o que tem acontecido é 
fazer um banho de latão, oxidá-lo e polir para obter o mesmo efeito, o 
grande problema é que o latão é um metal que oxida facilmente e muitas 
pessoas tem alergia a este tipo de oxido, felizmente ele não é 
cancerígeno. 
6- ABS: outra duvida curiosa que me chegou a algum tempo é porque o 
abs fica preto logo. Bom o ABS é um termoplástico injetado que recebe 
uma tinta condutiva para que o mesmo possa receber o banho, até ai tudo 
bem, o problema é conceitual, os banhos no Brasil trabalham com 
camadas baseadas no peso da peça ou seja x milésimos do peso da peça 
de metal é adicionado a ela, como o ABS é muito leve o metal adicionado 
será muito pouco. Imagine uma peça em latão e uma em ABS, 
considerando que o ABS é 10 vezes mais leve que o latão e que a peça 
GERONET SERVICES 
Cursos – Apostilas – Manuais – Tutoriais 
 
www.geronetservices.com 
geronet@gmail.com 
em latão recebeu 0,01g de ouro, a peça em ABS irá receber 0,001g. 
Resultado a vida útil do ABS será muito menor que uma em metal, uma 
implementação que iria ajudar a resolver a maioria das dúvidas e 
problemas de banhos seria o banho ser aplicado por área e não por peso 
como é feito na maioria dos casos. 
 
FUNDIÇÃO DE PRECISÃO 
 
 
 
 
1 Injeção dos modelos em cera nos moldes metálicos 
2 Montagem dos cachos 
3 Revestimento do cacho com lama refratária 
4 Revestimento do cacho com material refratário granulado 
5 Eliminação da cera através de pressão e calor 
6 Calcinação do molde cerâmico à alta temperatura 
7 Preenchimento do molde cerâmico com metal 
8 Remoção do material refratário 
9 Separação das peças do cacho por corte 
10 Operação de lixamento do canal de ataque 
11 Inspeção visual, dimensional e metalográfica das peças 
12 Produto pronto para ser enviado ao cliente 
GERONET SERVICES 
Cursos – Apostilas – Manuais – Tutoriais 
 
www.geronetservices.com 
geronet@gmail.com 
 
Fundição por Cera Perdida 
 A fundição por cera perdida ou microfundição, é uma técnica 
que permite transformar modelos de jóias produzidos em cera, em 
prata ou ouro. Por outro lado, através de moldes de borracha é 
possível produzir, com muita facilidade, réplicas de cera de uma 
jóia pronta. 
 Juntando as duas técnicas é possível produzir muitas cópias 
de uma mesma jóia com custo relativamente baixo. Este é o 
método de produção de muitas industrias do ramo joalheiro. 
 
 
 Atualmente a fundição por cera perdida, associada à escultura 
em cera, adquiriu uma importância muito grande para a produção 
de jóias únicas ou protótipos para a industria. 
 Para colocar em prática são desejáveis conhecimentos de 
ourivesaria, tanto para preparar o protótipo como, para dar o 
acabamento adequado nas jóias produzidas. 
Voltando muito na história do homem, podemos relembrar que os 
primeiros metais usados foram aqueles que se encontravam em formas 
naturais puras, como as pepitas de ouro de aluvião. É certo que um dos 
primeiros metais utilizados como peça de adorno foi o ouro. 
Por volta de 5.500 a.C. teve inícioa metalurgia do cobre. 
O processo da metalurgia envolve técnicas que foram sendo descobertas 
lentamente, com o acúmulo de experiências, baseadas em erros e 
acertos.Na arte de trabalhar o metal, a técnica mais antiga de que se tem 
conhecimento é a forja a frio (martelagem), posteriormente veio a 
fundição, sendo a do cobre a mais importante. 
A origem da fundição por cera perdida se dá quando o homem molda 
argila, imprimindo nela uma forma volumosa, que pode ser a ponta de 
uma lança ou um machado. Essa argila é queimada e depois de 
endurecida servirá de molde para que se deposite o metal líquido 
incandescente. 
GERONET SERVICES 
Cursos – Apostilas – Manuais – Tutoriais 
 
www.geronetservices.com 
geronet@gmail.com 
Esse era um método adequado para peças grandes e pesadas, sem 
detalhes ou precisão. No entanto, o homem quis seguir além de suas 
descobertas e poder gerar objetos mais refinados, de linhas mais finas e 
delicadas. Começou então o processo realmente dito de fundição por cera 
perdida. Peças eram esculpidas em cera de abelha e inseridas no barro que 
era posto para secar. Deixava-se uma abertura para que a cera pudesse 
escorrer quando a argila se aquecia. Depois, o metal líquido era injetado 
para dentro desse molde. Quando frio, o barro era quebrado e surgia então 
o objeto de metal. 
 
 
A época do surgimento dessa técnica é incerta, no entanto, objetos 
encontrados na tumba de Tutankamon foram produzidos por esse método. 
A técnica da Fundição por Cera Perdida consiste basicamente: 
• Uma peça esculpida ou reproduzida em cera é agrupada no que 
chamamos "árvore", ou seja, um bastão central de cera (caule) ao 
qual se unem todas as peças, fixadas por meio de um gito (tronco). 
• Essa "árvore" será colocada num recipiente e preenchido com gesso. 
• O gesso é endurecido e levado ao forno em alta temperatura. A cera 
derretida escorre para fora do gesso e têm-se um molde interno das 
peças. Atualmente tem sido utilizada a fundição a vácuo, onde a 
cera é também absorvida pelas paredes laterais do gesso. 
• O metal líquido é injetado para dentro desse molde e o gesso é 
dissolvido em água. 
• Surgem as peças de metal. 
Uma peça piloto em metal pode ser reproduzida em quantidades 
ilimitadas utilizando-se a borracha vulcanizada. 
Um ourives produz a peça que será utilizada para fazer um molde de 
borracha. Essa borracha será vulcanizada para que endureça. A peça em 
GERONET SERVICES 
Cursos – Apostilas – Manuais – Tutoriais 
 
www.geronetservices.com 
geronet@gmail.com 
metal é retirada e pode-se injetar a cera nesse molde. Como resultado 
teremos a peça idêntica em cera. Essa peça será reproduzida em diversas 
outras que serão então montadas na árvore para fundição. 
Esse é um dos processos mais utilizados nos dias de hoje para se 
confeccionar modelos na indústria joalheira americana e européia. 
Essa técnica permite a criação de várias peças idênticas (usando a 
reprodução por borracha vulcanizada) num curto período de tempo e 
custo muito inferior ao da produção artesanal. 
Não existe perda em ouro. 
Os modelos serão melhor trabalhados em seu formato, design, 
movimento. As limitações serão reduzidas no que se refere a dobras, 
soldas e outras dificuldades existentes na ourivesaria tradicional. 
Um erro cometido na cera pode ser facilmente corrigido apenas 
derretendo um pouco do material sobre o modelo. 
A jóia final não possui uma solda sequer, salvo as exceções como os pinos 
dos brincos. 
 
 
DICAS 
Como conservar suas pedras e pérolas 
 
 
Um pouco sobre cuidados com os diferentes materiais de bijuterias, em 
especial "pedras e pérolas". Esta abordagem é importante pois muito se 
fala da preservação de gemas e pérolas naturais e nada se fala sobre as 
artificiais. Talvez a pouca preocupação com estes materiais seja o fato 
dos mesmos serem baratos e fáceis de encontrar, mas quem não tem ou 
não conhece uma pessoa que tem aquele solitário de "pérola", onde a 
mesma já esta só no plástico. Eu mesmo já observei muito isto, e não é 
porque a peça esta feia que a pessoa deixa de usar. Com certeza aquela 
bijuzinha feia e sem vida, tem algum significado para quem usa, ou deve 
ser só relaxo mesmo!!! 
Enfim, as bijuterias devem ser tratadas como se fossem jóias, ou até 
melhor que elas, pois apesar de não custarem tanto, são bem mais 
sensíveis. Peças folheadas, como no artigo do mes passado, detestam 
GERONET SERVICES 
Cursos – Apostilas – Manuais – Tutoriais 
 
www.geronetservices.com 
geronet@gmail.com 
produtos químicos e abrasivos em geral (saponaceos, cremes adstringentes 
limpa peças monji e etc...) peças em cobre ou latão reagem muito facil 
com o ar, oxidando-se facilmente. Strass tendem a soltar o espelho (suor 
acido antecipa muito isso), pérolas soltam seu esmalte exterior deixando 
o plástico a mostra, pedras acrílicas riscam facilmente e por ai vai... 
 Em geral as dicas são: evitar contato com produtos 
químicos (mesmo os domésticos), não lavar as peças com produtos a base 
de solventes ou alcool (basta água e sabonete neutro), para quem tem 
suor acido, uma camada de base de unhas de tempos em tempos aumenta 
consideravelmente a vida util da peça, em outras palavras, Não lavar 
roupa, não tomar banho, não ir a praia, não limpar a casa, não lavar o 
carro, não tingir o cabelo, apos tingir esperar alguns dias antes de usar 
brincos folheados, ou seja evitar tudo o que possa colocar as peças em 
contato com produtos quimicos ou adstringentes. Ai voces me perguntam 
quando vão usar as peças, e eu realmente digo que cada coisa tem seu 
preço, e se você quer ter sua peça por muito tempo algo você tem que 
fazer para isso. 
 
Como conservar suas jóias folheadas 
 
A maioria dos bons fabricantes de jóias folheadas, aqueles que tem 
certificado de garantia, recomendam que não se use peças folheados 
durante o banho, banho de piscina, banho de mar, sauna e por ai vai. 
Muitas pessoas dizem que apesar de todos estes cuidados as peças não 
duram o que deveriam (estamos falando somente dos bons fabricantes), e 
outras tantas que não respeitam nenhuma das recomendações e mesmo 
assim as peças continuam lindas. 
Será que os fabricantes estão errados? 
Definitivamente não, eles não estão errados. O que acontece é que como 
todos sabemos ninguém é igual a ninguém, e também nenhuma marca de 
sabonete ou detergente é igual a outra. 
O banho de ouro, é um banho poroso (olhando-se ao microscópio lógico) 
portanto o que é atacado é o metal que está por baixo do ouro, 
normalmente cobre ou níquel. Quando lavamos a louça com sabão em 
pedra, e toda dona de casa sabe que ele contem soda caustica, este ataca 
o metal que está por baixo do ouro. Porem não percebemos de imediato, 
vamos levar meses para que comece a aparentar mudanças na 
característica do banho. Mas ai vocês me perguntam "o que acontece se 
lavar com detergente neutro?". 
Nada, mas na hora de escrever os certificados de garantia o fabricante não 
GERONET SERVICES 
Cursos – Apostilas – Manuais – Tutoriais 
 
www.geronetservices.com 
geronet@gmail.com 
poderia dizer com que produtos se pode ou não se pode lavar a louça, ele 
simplesmente pede para que se evite lavar louça com a peça. O mesmo se 
aplica ao banho, a piscina e outras tantas atividades. Certa vez 
acompanhando um cliente a uma visita, em um cliente seu, vi uma cena 
muito curiosa. Havia uma senhora reclamando que o par de brincos que ela 
havia comprado, cerca de três dias antes tinha escurecido. Percebendo que 
a balconista não se entendia com a senhora, pedi licença para saber o que 
acontecia e se poderia ajudar a resolver. Após o consentimento da 
balconista perguntei como assim a peça havia escurecido, e a senhora me 
explicou que as peças haviam escurecido somente de um lado, que a peça 
não havia sido "pintada" direitoe que ela queria a troca do par. Conclui 
que tinha sido um problema de fabricação e que a balconista deveria trocar 
o lado com problema para a senhora, o que ela fez prontamente. Porem a 
senhora não aceitou, por que aquilo não resolvia o problema (até então eu 
não tinha visto as peças) ela precisava do par completo, e sacou o par com 
defeito. Quando me coloquei a observar as peças ficou claro a 
inconformação da senhora. Os brincos haviam escurecido ao meio de cada 
peça. O brinco era uma argola de tubo de uns 4mm de diâmetro com fecho 
italiano e observando pude concluir que o lado escuro era o lado que ficava 
em contato com o rosto da senhora. A senhora usava este brinco assim? 
(mostrando a posição em que achava que ela usava). A senhora fez o 
cabelo, ou costuma lavar com algum produto especial usando os brincos? - 
apenas fiz um alizamento com um produto novo no salão perto de casa. 
Sem chatear a senhora procurei explicar-lhe que este tipo de produto é 
muito forte e fica impregnado no cabelo durante algum tempo, por isso que 
apesar dela estar sem os brincos no momento da aplicação ele atacou o 
brinco, e por isso ele ficou preto somente do lado onde atritava no cabelo e 
couro cabeludo. Aproveitei para dar-lhe outros exemplos de forma que ele 
entendesse por que não teria o direito a troca, que aquela atitude, assim 
como as outras que exemplifiquei, eram previstas no certificado de 
garantia, como forma de mau uso e etc. Após toda esta conversa pedi que 
a balconista fizesse-lhe um agrado dando um desconto para a senhora na 
troca por uma peça nova. Quis com esta hestória mostrar que as vezes não 
percebemos que a química é algo maravilhoso como ao mesmo tempo algo 
assustador, ou seja ela é cheia de meandres, o mesmo cloro que mata os 
germes na água, garantindo nossa saúde, dependendo da proporção nos 
mata instantaneamente. Portanto procure sempre seguir a orientação do 
fabricante, que é bom para seu bolso. 
 
Alergia a bijuterias 
1- Alergia a bijuterias: A alergia a bijuterias vem da diferença de 
sensibilidade de cada um aos mais diversos materiais. Devemos nos 
preocupar quando está alergia está relacionada as peças com banhos em 
“ouro branco” e “ouro velho”. Em peças banhadas com “ouro branco”, 
que na verdade podem ser banhadas com cromo, estanho, nickel, 
rodium, platina ou paladium, temos sérios problemas. O níquel que 
talvez seja o metal mais utilizado hoje tem íons livres, que podem ser 
GERONET SERVICES 
Cursos – Apostilas – Manuais – Tutoriais 
 
www.geronetservices.com 
geronet@gmail.com 
cancerígenos, portanto se você tem alergia a banhos brancos deixe de 
usar as peças imediatamente. Metais como ródio, platina e paládio são 
inertes, ou seja, não reagem com outros materiais, o que inclui os matérias 
orgânicos, ou seja, nosso organismo. Porem empresários inescrupulosos 
não usam estes materiais pois os mesmos são caríssimos, para vocês 
terem uma idéia, 1kg de peças banhadas em níquel tem um custo de R$ 
30 contra US$ 280 do banho de ródio. Metais como o cromo e estanho, 
são inertes e de baixo custo, porem sua tonalidade é refugada pelo 
mercado. Quanto ao ouro velho, ele é obtido através da oxidação forçada 
do banho, que pode ser de ouro ou latão, e a alergia é proveniente do 
oxido formado, e no caso do banho se de latão envelhecido ele também é 
cancerígeno. Volto a enfatizar, procure não usar peças banhadas com 
níquel, se não é possível saber qual é o banho, evite usar, se for 
imprescindível o uso siga a regra, se dá alergia é ruim para mim, portanto 
pare de usar. Lembrando que o níquel é cancerígeno independente da 
alergia, a alergia só alerta que a pessoa é mais sensível a ele que outras 
pessoas, porem o risco é igual para todos. 
 
Porque o banho de ouro amarelo é mais caro que o de ouro branco: 
Quando recebi esta pergunta, fiquei chocado em como o mercado de 
bijuterias deve estar conturbado. A definição de liga de ouro amarelo é: 
75% de ouro + 13% de cobre + 12% de prata e a definição de ouro 
branco é: 75% de ouro + 25% de paládio ou 75% de ouro + 12,5% de 
prata + 12,5 de paládio. Em qualquer um dos casos é impossível o ouro 
branco ser mais barato que o amarelo, sendo que o paládio é mais 
caro que o próprio ouro. Por outro lado também não existe banho de 
ouro branco e sim banhos que imitam a cor de ouro branco, e ai 
voltamos ao tópico anterior, onde os materiais usados para imitar esta cor 
são o cromo, estanho, níquel, ródio, platina e o próprio paládio. Os 
mais utilizados são o níquel e o ródio, a platina vem entrando no Brasil 
também a algum tempo. Portanto quando recebo uma pergunta assim só 
posso concluir que o mercado está abusando do uso de níquel, o que é 
um grande problema como visto no tópico acima. Só posso dar um 
conselho a todos, se a peça é branca (excluso banho de prata) e muito 
barata, desconfie e se não tiver segurança não compre. Somente quando o 
mercado refugar os metais perigosos é que vamos acabar com esta 
pratica, a exemplo dos EUA e Europa, que não aceitam peças que 
contenham níquel em sua composição. 
 
Sugestões para Manutenção da 
Prata 
Como manter o brilho das jóias 
GERONET SERVICES 
Cursos – Apostilas – Manuais – Tutoriais 
 
www.geronetservices.com 
geronet@gmail.com 
Uma jóia é para sempre... desde que você cuide bem dela. É importante 
sempre estar alerta desde a compra da peça, verificando se ela está em 
perfeito estado, até a qualidade da jóia que você está adquirindo. A 
partir daí, é só ter muito carinho em usar sua jóia e, principalmente, na 
hora em que for guardá-la. 
O primeiro passo é esquecer aquela imagem de um porta-jóias repleto 
de peças, umas sobre as outras. Elas devem ser acondicionadas uma a 
uma, ou em caixas adequadas para jóias, ou então em saquinhos de 
plástico bem fechados, evitando a entrada de ar, conservando assim o 
brilho das jóias. 
Com as jóias de prata pode acontecer uma mudança de cor com o 
decorrer do tempo. Este fenômeno é chamado de oxidação 
(escurecimento da jóia). É apenas uma camada externa e não afeta a 
sua qualidade, podendo ocorrer até mesmo com jóias que ficam nas 
vitrines, sem nunca terem sido usadas. Isso ocorre porque durante o 
processo de produção, a prata recebe outros componentes que 
chamamos de liga, a qual é utilizada para dar solidez à prata. 
A prata escurece em contato com o ar, devido a alguns agentes que 
encontramos na atmosfera, como o hidrogênio, ou pelo enxofre 
presente no suor das mãos. Em casos mais específicos, pessoas que 
têm uma taxa mais elevada de ácido úrico ou que tomem um 
determinado tipo de remédio, tendem a provocar o escurecimento da 
jóia. 
Evite contato com produtos químicos como, perfumes, cosméticos, cloro 
de piscina e produtos de limpeza. 
Como limpar suas jóias de prata 
Existem disponíveis no mercado produtos para limpeza de metais. A 
peça irá clarear na hora, mas tornará a escurecer com maior facilidade 
devido a oleosidade do produto. 
Para limpeza utilize uma solução de água, uma escovinha bem macia 
para não riscar e sabão de coco líquido ou em barra, enxágüe e seque 
com pano macio. 
A melhor maneira de manter sua jóia bonita é usá-la sempre, por esse 
motivo, damos manutenção permanente para todas as jóias adquiridas 
em nossa loja.