Minicurso de Modelagem Marlene Mukai

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<p>M</p><p>A</p><p>T</p><p>E</p><p>R</p><p>IA</p><p>L</p><p>C</p><p>O</p><p>M</p><p>P</p><p>LE</p><p>M</p><p>E</p><p>N</p><p>TA</p><p>R</p><p>2</p><p>APOSTILA | MINICURSO DE MODELAGEM</p><p>03 QUEM É MARLENE MUKAI?</p><p>05 CRONOGRAMA DO EVENTO</p><p>06 COMO ENTRAR NO GRUPO DO WHATSAPP</p><p>07 10 SEGREDOS SOBRE MOLDES DE COSTURA</p><p>10 AULAS DE AQUECIMENTO</p><p>11 Como tirar as medidas do próprio corpo</p><p>12 Como tirar as medidas da sua cliente</p><p>13 Como usar os esquemas de modelagem</p><p>25 TABELAS DE MEDIDAS</p><p>29 CROQUIS DE MODA</p><p>CONTEÚDO</p><p>30 AULA #1 | BLUSA CROPPED ORIENTAL</p><p>31 Lista de materiais</p><p>32 Confecção do molde</p><p>33 Revel de acabamento</p><p>34 Margem de costura</p><p>35 Plano de corte</p><p>36 Imagens da aula - passo a passo</p><p>41 Blusa pronta!</p><p>CONTEÚDO</p><p>42 AULA #2 | SAIA COM UM BABADO</p><p>43 Lista de Materiais</p><p>44 Confecção do molde</p><p>45 Margem de costura</p><p>46 Plano de corte</p><p>47 Imagens da aula - passo a passo</p><p>52 Saia pronta!</p><p>CONTEÚDO</p><p>53 AULA #3 | VESTIDO TRAPÉZIO</p><p>54 Lista de Materiais</p><p>55 Confecção do molde</p><p>57 Revel de acabamento</p><p>58 Margem de costura</p><p>59 Plano de corte</p><p>60 Imagens da aula - passo a passo</p><p>65 Vestido pronto!</p><p>66 MENSAGEM DA PROFESSORA</p><p>Esta Apostila é um material complementar do Minicurso Gratuito de Modelagem com a Professora Marlene Mukai.</p><p>ÍNDICE</p><p>O</p><p>Q</p><p>U</p><p>E</p><p>V</p><p>O</p><p>C</p><p>Ê</p><p>EN</p><p>C</p><p>O</p><p>N</p><p>TR</p><p>A</p><p>R</p><p>Á</p><p>N</p><p>ES</p><p>TA</p><p>A</p><p>PO</p><p>ST</p><p>IL</p><p>A</p><p>D</p><p>E</p><p>ES</p><p>TU</p><p>D</p><p>O</p><p>S</p><p>3</p><p>APOSTILA | MINICURSO DE MODELAGEM</p><p>QUEM É</p><p>MARLENE MUKAI</p><p>QUEM É MARLENE MUKAI</p><p>Nasci na zona rural de uma cidadezinha no sul</p><p>de Minas Gerais em 1964.</p><p>Naquele tempo, a maioria das pessoas do</p><p>interior vivia dos frutos da terra. Dinheiro era</p><p>algo difícil de conseguir. Não tinha trabalho</p><p>para as mulheres, a não ser trabalhar em casa</p><p>de família, nas plantações de café ou se virar</p><p>vendendo algo que soubessem fazer bem.</p><p>As mulheres da minha família costuravam para</p><p>fora ou vendiam toalhas de crochê ou doces. Eu</p><p>aprendi a fazer as três coisas, e já com 10 anos me</p><p>aventurava vendendo de porta em porta meus panos</p><p>de prato bordados em ponto marca com barrados</p><p>de retalhos, toalhinhas de crochê e goiabada que eu</p><p>mesma tinha feito.</p><p>Minha mãe costurava para fora. Fazia roupas sob</p><p>medida e consertos. Na minha rua morava minha tia-</p><p>avó que também costurava. Eu aprendi a costurar e</p><p>a fazer moldes simples com minha mãe e a chulear e</p><p>fazer barra à mão com minha tia.</p><p>Sempre gostei de trabalhos manuais e já fiz de tudo</p><p>um pouco usando a máquina da minha mãe, restos</p><p>de linhas e muitos retalhos.</p><p>Foi fazendo roupas de cama, mesa e banho que</p><p>sustentei meus estudos.</p><p>Me formei professora, fiz duas faculdades, lecionei</p><p>por 20 anos em Minas Gerais e São Paulo, mas a</p><p>costura sempre foi meu caixa dois. O complemento</p><p>do meu salário.</p><p>4</p><p>APOSTILA | MINICURSO DE MODELAGEM</p><p>QUEM É MARLENE MUKAI</p><p>Eu sempre gostei de estudar, aprender técnicas e coisas novas. Através de livros e cursos,</p><p>fui aprendendo novos métodos de modelagem, costura e acabamento. Fui evoluindo aos</p><p>poucos. Fiz também cursos de desenho e design. Outra paixão minha sempre foi desenhar.</p><p>Aliei as duas coisas.</p><p>Já fiz bonecas de pano, enxoval de casamento, enxoval de bebê e vestidos infantis até</p><p>abrir confecção e fabricar roupas tipo modinha e plus size que vendia nas minhas lojas.</p><p>Acabei desenvolvendo meu próprio método de modelagem para simplificar a modelagem</p><p>e torná-la mais fácil e rápida. Estudei muito para isso.</p><p>Publiquei meu primeiro livro em 2013. Era todo desenhado à mão, bem rústico. Aprendi</p><p>inDesign especificamente para fazer os desenhos dos livros de forma mais profissional.</p><p>Ainda estudo bastante. Boa parte do que ganho, gasto com livros de modelagem ingleses,</p><p>franceses, italianos, japoneses, espanhóis... Sofro um pouco para traduzi-los e desvendar</p><p>o método do autor, mas a graça de aprender é esta. Vencer etapas, uma de cada vez, e ir</p><p>evoluindo, criando e aplicando o que aprendeu.</p><p>Meu maior prazer hoje é aprender e ensinar o que aprendi. Afinal, o conhecimento</p><p>adquirido precisa ser repassado para dar frutos.</p><p>ME CHAMO MARLENE MUKAI e esta é minha história.</p><p>Muito prazer!</p><p>“Com 10 anos eu já me</p><p>aventurava vendendo</p><p>de porta em porta</p><p>meus panos de prato</p><p>bordados em ponto</p><p>marca com barrados</p><p>de retalhos, toalhinhas</p><p>de crochê e goiabada</p><p>que eu mesma tinha</p><p>feito”.</p><p>Aponte a câmera do</p><p>seu celular e confira</p><p>uma entrevista especial</p><p>com as dicas de ouro</p><p>da professora Marlene</p><p>Mukai sobre como se</p><p>tornar uma Modelista</p><p>Profissional.</p><p>ou clique aqui para abrir</p><p>https://blog.maximustecidos.com.br/78-como-se-tornar-uma-modelista-profissional-com-marlene-mukai/</p><p>5</p><p>APOSTILA | MINICURSO DE MODELAGEM</p><p>CRONOGRAMA</p><p>C</p><p>R</p><p>O</p><p>N</p><p>O</p><p>G</p><p>R</p><p>A</p><p>M</p><p>A</p><p>D</p><p>O</p><p>E</p><p>V</p><p>EN</p><p>TO</p><p>04/09/21</p><p>16:00H | SÁBADO - LIVE DE AQUECIMENTO E LIBERAÇÃO</p><p>DA APOSTILA</p><p>06/09/21</p><p>08:00H | SEGUNDA-FEIRA - AULA 1</p><p>07/09/21</p><p>19:00H | TERÇA-FEIRA - LIVE DÚVIDAS COM SORTEIO DE</p><p>LIVROS</p><p>08/09/21</p><p>08:00H | QUARTA-FEIRA - AULA 2</p><p>09/09/21</p><p>19:00H | QUINTA-FEIRA - LIVE DÚVIDAS COM SORTEIO</p><p>DE LIVROS</p><p>10/09/21</p><p>08:00H | SEXTA-FEIRA - AULA 3</p><p>11/09/21</p><p>16:00H | SÁBADO - LIVE DÚVIDAS COM SORTEIO DE</p><p>LIVROS</p><p>12/09/21</p><p>DOMINGO - DIA DE MARATONAR O MINICURSO INTEIRO</p><p>(SE VOCÊ PERDER ALGUMA AULA).</p><p>13/09/21</p><p>07:00H | SEGUNDA-FEIRA - MATRÍCULAS + SURPRESA</p><p>15/09/21</p><p>12:00H | QUARTA-FEIRA - ENTREGA DOS CERTIFICADOS</p><p>ou clique aqui para abrir</p><p>6</p><p>APOSTILA | MINICURSO DE MODELAGEM</p><p>COMO ENTRAR NO GRUPO DO WHATSAPP</p><p>COMO</p><p>ENTRAR NO</p><p>GRUPO DO</p><p>WHATSAPP</p><p>VOCÊ SABIA que nem todos os e-mails</p><p>que são enviados para você, chegam</p><p>na sua caixa de entrada? Muitos vão</p><p>para caixa de SPAM ou lixo eletrônico.</p><p>É por isso que nós criamos um</p><p>Grupo Exclusivo de Comunicação do</p><p>Minicurso de Modelagem no Whatsapp!</p><p>No Grupo apenas a Marlene e a</p><p>equipe da Maximus Tecidos enviarão</p><p>mensagens para garantir melhor</p><p>comunicação durante o Minicurso.</p><p>Se você estiver no Grupo do Minicurso</p><p>no Whatsapp, será 100% garantido</p><p>que você vai receber os materiais</p><p>do Minicurso, seu certificado de</p><p>participação, avisos e lembretes sobre</p><p>as aulas, lista de materiais, tutoriais de</p><p>aquecimento, sorteios, bastidores do</p><p>evento e muito mais!</p><p>ENTRAR NO GRUPO</p><p>Aponte a câmera</p><p>do seu celular aqui</p><p>para entrar no Grupo</p><p>Exclusivo do Minicurso</p><p>no Whatsapp!</p><p>https://campanhas.maximustecidos.com.br/marlene-mukai</p><p>ou clique aqui para abrir</p><p>7</p><p>APOSTILA | MINICURSO DE MODELAGEM</p><p>10 SEGREDOS SOBRE MOLDES DE COSTURA</p><p>10</p><p>SOBRE</p><p>MOLDES DE</p><p>COSTURA</p><p>LEIA MAIS</p><p>Aponte a câmera</p><p>do seu celular aqui</p><p>para ler a matéria</p><p>completa no</p><p>Blog da Maximus</p><p>Tecidos!</p><p>segredos</p><p>1 MOLDES NÃO SÃO IGUAIS PARA</p><p>TODO MUNDO</p><p>E nem para todo modelo. Cada corpo</p><p>tem uma proporção única. E cada modelo</p><p>exige determinadas medidas. Fazer</p><p>uma base de modelagem pode ajudar,</p><p>mas não tem como usá-la para todos os</p><p>modelos.</p><p>2 AS MEDIDAS DEVEM SER</p><p>TIRADAS JUSTAS AO CORPO</p><p>As medidas de uma pessoa precisam ser</p><p>exatas. Tire as medidas já com a lingerie</p><p>que ela irá usar com a roupa que está</p><p>confeccionando.</p><p>3 DEIXE FOLGAS DE</p><p>VESTIBILIDADE</p><p>Estas folgas são dadas na hora que for</p><p>fazer o molde. Elas vão impedir que a</p><p>roupa fique agarrada demais.</p><p>https://blog.maximustecidos.com.br/10-segredos-de-marlene-mukai-sobre-moldes-de-costura/</p><p>8</p><p>APOSTILA | MINICURSO DE MODELAGEM</p><p>10 SEGREDOS SOBRE MOLDES DE COSTURA</p><p>4 TENHA UM PAPEL ADEQUADO</p><p>PARA FAZER O MOLDE</p><p>O papel certo é aquele que não esteja</p><p>enrugado, cheio de dobras ou amassado</p><p>demais. Precisa ser liso. Pode ser qualquer</p><p>papel, até mesmo jornal velho, mas este</p><p>precisa estar liso, sem dobras. Papel</p><p>kraft é muito usado pelas confecções,</p><p>principalmente os mais grossos, porque</p><p>podem durar mais.</p><p>5 FAÇA RISCOS COM LÁPIS OU</p><p>CANETA DE PONTA FINA</p><p>O lápis é ideal para quem está começando,</p><p>pois assim o molde pode ser apagado e</p><p>retraçado. Caneta simples, destas escolar,</p><p>ou canetinha também podem ser usadas.</p><p>6 USE UMA BOA RÉGUA DE</p><p>MODELAGEM</p><p>A régua de modelagem precisa ter um</p><p>bom esquadro (de 45 cm de comprimento</p><p>por 10 cm no mínimo) e uma boa curva de</p><p>cava e quadril. Invista numa boa régua de</p><p>modelagem.</p><p>7 NÃO TENHA PREGUIÇA DE</p><p>FAZER NOVOS MOLDES</p><p>Faça moldes novos para cada</p><p>peça. Se você vai trabalhar com</p><p>moda sob medida, não adianta</p><p>guardar aquele molde</p><p>parte de A – B.</p><p>6. Marcar ponto 4 na terceira parte de C – D;</p><p>7. Unir os pontos 1 – 4 e 2 – 3 com régua de alfaiate.</p><p>CALÇA JUSTA MASCULINA</p><p>Dianteiro:</p><p>1. Traçar linha horizontal e vertical, formando um ângulo reto, seu vértice ponto A;</p><p>2. Do ponto A descer, ¼ da cintura, ponto B;</p><p>3. Do ponto B, marcar o comprimento entre-pernas, ponto C;</p><p>4. Do ponto B, subir1/6 da metade do quadril, ponto E;</p><p>5. Marcar o ponto F, na metade de E – C, (altura do joelho);</p><p>6. Esquadrar os pontos B – C – E – F;</p><p>7. Do ponto B, para achar B1, ¼ do quadril;</p><p>8. Do ponto B1, para determinar o ponto B2, temos B1 – B2 = 1,5 cm;</p><p>9. Gavião: do ponto B1, sair 1/8 da metade do quadril, ponto B3;</p><p>10. Marcar ponto 1, na metade de B – B3, (fio);</p><p>11. Esquadrar o ponto 1, obtendo assim os pontos 2 e 3;</p><p>12. Esquadrar o ponto B2, formando o ponto Y, na linha da cintura;</p><p>13. Do ponto 2, marcar a metade do joelho para cada lado, pontos 2 – F1 e 2 – F2;</p><p>14. Do ponto 3, marcar metade da boca para cada lado, ponto 3 – C1 e 3 – C2;</p><p>15. Do ponto Y, recuar 1 cm, ponto K;</p><p>16. Do ponto K, ¼ da cintura mais o transpasse da braguilha (0,5 cm), obtendo o</p><p>ponto A1;</p><p>17. Ligar os pontos B – F1 e B3 – F2, com régua de alfaiate;</p><p>18. Ligar os pontos F1 – C1 e F2 – C2, em reta;</p><p>19. No ponto B2, subir 4,5 cm, ponto T;</p><p>20. Ligar o ponto T ao B3, com curva francesa, e ao ponto K em reta;</p><p>21. Ligar o ponto E ao ponto A, com régua de alfaiate;</p><p>Traseiro:</p><p>22. A construção será feita em cima do diagrama do dianteiro;</p><p>Curso Técnico em Modelagem do vestuário</p><p>Escola Estadual de Educação Profissional [EEEP] Ensino Médio Integrado à Educação Profissional</p><p>23. Prolongar as linhas horizontais, A – B – E – F – C1;</p><p>24. Do ponto E, marcar ¼ do quadril, ponto e;</p><p>25. Do ponto B1, marcar 1/3 da metade do quadril menos 1 cm, ponto g;</p><p>26. Esquadrar o ponto g e descer 0,5 cm, ponto g1;</p><p>27. Esquadrar o ponto B3 e subir 1 cm, ponto h;</p><p>28. Entrar no ponto F1, 3 cm, ponto f1;</p><p>29. Do ponto f1, marcar a medida do joelho mais 4 cm, ponto f2;</p><p>30. No ponto C1, entrar 3 cm, ponto c1;</p><p>31. Do ponto c1, marcar a medida da boca mais 4 cm, ponto c2;</p><p>32. No ponto K entrar 3 cm, ponto K1;</p><p>33. Ligar o ponto e – K1, em reta, prolongando 3 cm, obtendo ponto d;</p><p>34. Do ponto d, ¼ da cintura, ponto a1 exatamente no cruzamento com a linha da</p><p>cintura;</p><p>35. Ligar os pontos E – a1 e d – a1, com a régua de alfaiate;</p><p>36. Na metade dos pontos f1 – f2 = ponto 5 e o ponto 6 na metade dos pontos c1 – c2</p><p>(fio);</p><p>37. Ligar os pontos g1 ao f2, com régua de alfaiate;</p><p>38. Ligar f1 – c1 e f2 – c2, em reta;</p><p>39. Ligar os pontos g1 – h – e, com curva francesa.</p><p>CAMISETA MEIA MALHA</p><p>1. Traçar uma linha horizontal e uma vertical, no vértice ponto A;</p><p>2. A – B =1,5 cm;</p><p>3. A – C = profundidade do decote;</p><p>4. A – D = ¼ da largura do peito;</p><p>5. A – E = comprimento da blusa;</p><p>6. Esquadrar os pontos D e E;</p><p>7. A – A1 = ½ da largura do decote;</p><p>8. A – A2 = ½ da largura das costas, esquadrar a linha D, ponto D1;</p><p>Curso Técnico em Modelagem do vestuário</p><p>Escola Estadual de Educação Profissional [EEEP] Ensino Médio Integrado à Educação Profissional</p><p>9. D – D2 = ¼ do peito, Esquadrar a linha E, ponto E1;</p><p>10. Ligar o ponto A1 – B, em curva (decote das costas);</p><p>11. Ligar o ponto A1 – C, em curva (decote da frente);</p><p>12. Em A2, descer 3 cm, ponto F;</p><p>13. Ligar A1 e F formando o ombro;</p><p>14. Marcar a metade de F – D1, entrar 1 cm, ponto G;</p><p>15. Em D1 subir 3 cm, ponto H;</p><p>16. Em D1, sair 3 cm, ponto I;</p><p>17. Ligar os pontos F – G – H – I, formando a cava;</p><p>MANGA:</p><p>1. Traçar uma linha vertical e uma horizontal, no seu vértice ponto A;</p><p>2. A – B = 1/3 da largura das costas;</p><p>3. A – C = comprimento da manga;</p><p>4. Esquadrar os pontos B e C;</p><p>5. A – A1 = ½ da largura das costas, esquadrar a linha B, ponto B1;</p><p>6. C – C1 = ½ da largura da boca da manga;</p><p>7. Traçar uma diagonal do ponto B1 ao ponto A;</p><p>8. Nesta diagonal dividir em 4 partes, pontos D – E – F;</p><p>9. Em D, subir 2 cm, ponto D1;</p><p>10. Em E, subir 1,5 cm, ponto E1;</p><p>11. Em F, subir 0,5 cm, ponto F1;</p><p>12. Ligar os pontos B1 – F1 – E1 – D1 – A, formando a cabeça da manga.</p><p>BLUSA FEMININA – BASE MALHARIA</p><p>Frente:</p><p>A – B = quarta parte do busto mais 1 cm;</p><p>A – C = B – D = comprimento do corpo;</p><p>C – D = A – B;</p><p>A – 1 = metade da medida das costas;</p><p>1 – 2 = quinta parte da medida de A – 1;</p><p>2 – 3 = medida do ombro;</p><p>A – 4 = medida de a – 3 mais 1 cm;</p><p>Unir com curva o ponto 3 ao 4 formando o decote;</p><p>2 – 5 = metade da medida da cava;</p><p>5 – 6 = B – 1 e 1 – 6 = B – 5;</p><p>6 – 7 = 3 cm;</p><p>Unir com curva o ponto 5 ao 7 seguindo reto até o ponto 2, formando a cava;</p><p>C – 8 = quarta parte da cintura mais 1 cm;</p><p>Curso Técnico em Modelagem do vestuário</p><p>Escola Estadual de Educação Profissional [EEEP] Ensino Médio Integrado à Educação Profissional</p><p>5 – 8 = unir com a linha formando a lateral.</p><p>Costas:</p><p>A – B = quarta parte do busto menos 1 cm;</p><p>A – C = B – D = comprimento do corpo;</p><p>C – D = A – B;</p><p>A – 1 = metade da medida das costas;</p><p>1 – 2 = quinta parte da medida de a – 1;</p><p>2 – 3 = medida do ombro;</p><p>A – 4 = 1,5 cm;</p><p>2 – 5 = metade da medida da cava;</p><p>5 – 6 = B – 1 e 1 – 6 = B – 5;</p><p>6 – 7 = 3 cm;</p><p>Unir com curva o ponto 5 ao 7, reto até o ponto 2, formando a cava;</p><p>C – 8 = quarta parte da medida da cintura menos 1 cm;</p><p>5 – 8 = unir com a linha reta formando a lateral;</p><p>Manga:</p><p>A – B = metade da medida da cava;</p><p>A – C = B – D = comprimento da manga;</p><p>C – D = A – B;</p><p>B – 1 = décima parte do busto mais 2 cm;</p><p>A – 2 e 1 – 3 = terça parte de A – B;</p><p>2 – 4 e 3 – 5 = 2 cm;</p><p>Unir em reta os pontos 6 – 7;</p><p>1 – 6 = 1 cm;</p><p>C – 7 = metade da medida do punho.</p><p>TRANFERÊNCIAS DE PENCES</p><p>O traçado da base da frente do corpo feminino possui duas pences. Essas duas</p><p>pences,</p><p>quando fechadas, formam o bojo necessário para vestir o busto, sem provocar</p><p>nenhuma sobra de tecido ao seu redor. Isto é, não haverá sobras de tecido nas cavas,</p><p>nem no decote, nem na cintura, etc.. Contudo nem sempre desejamos que uma roupa</p><p>possua duas pences nas posições que estão colocadas na base. Para isso lançamos</p><p>mão da transferência de pences, que consiste em transformar as duas pences</p><p>existentes em outras, nas posições que desejamos, porém produzindo o mesmo bojo.</p><p>Podemos, por exemplo, transformar as duas pences em uma só, fechando a pence</p><p>que desejamos eliminar, aumentando consequentemente à profundidade da outra.</p><p>Curso Técnico em Modelagem do vestuário</p><p>Escola Estadual de Educação Profissional [EEEP] Ensino Médio Integrado à Educação Profissional</p><p>PENCE VERTICAL</p><p>Fechamos a pence lateral (horizontal) e consequentemente a pence da cintura</p><p>(vertical) aumentará de profundidade. Esta é uma boa posição de pence para</p><p>trabalharmos como base, pois deixa livre de divisões o decote, o ombro e a lateral,</p><p>facilitando a interpretação da maioria dos formatos de decotes e cavas.</p><p>PENCE HORIZONTAL</p><p>Fechamos a pence da cintura (vertical), aumentando com isso a pence lateral</p><p>(horizontal). Caso desejarmos pences em outras posições quaisquer é só marcarmos</p><p>um segmento de reta na posição onde iremos colocar a pence. Esse segmento deve</p><p>sempre ter como uma das extremidades o ponto O. Em seguida fechamos as outras</p><p>pences que existiam anteriormente. Feito isso a nova pence se abrirá</p><p>automaticamente.</p><p>Curso Técnico em Modelagem do vestuário</p><p>Escola Estadual de Educação Profissional [EEEP] Ensino Médio Integrado à Educação Profissional</p><p>PENCE INCLINADA</p><p>Ligamos em linha reta o ponto O ao ponto de encontro da linha da cintura com a linha</p><p>lateral. Em seguida, cortamos nessa linha e fechamos as pences anteriores, abrindo</p><p>automaticamente à nova pence inclinada. Com isso fica claro que podemos colocar as</p><p>pences da base na posição que quisermos, contando que não alteremos nem para</p><p>mais, nem para menos o volume do bojo produzido por elas. Quando as pences já</p><p>estiverem na posição em que vão aparecer na roupa é necessário diminuirmos</p><p>um</p><p>pouco o comprimento delas para não terminarem exatamente no ponto O, formando</p><p>uma ponta. Essa distancia do ponto O deve ficar entre 1,5 cm e 2,5 cm.</p><p>RECORTES</p><p>Podemos também criar recortes que passem pela ponta das pences e com isso é</p><p>possível transferi-las e essas ficarão escondidas nesses recortes.</p><p>Uma das vantagens dos recortes sobre as pences é que podemos arredondar as</p><p>pontas formadas ao recortarmos o molde e fecharmos as pences produzindo, assim,</p><p>uma forma, mas arredondada e menos pontuda para o busto. A seguir vejamos três</p><p>exemplos de recortes exemplificados nas figuras. O procedimento é semelhante ao da</p><p>transferência de pences a não ser pelo fato de recortarmos o molde em duas ou mais</p><p>partes dependendo do desenho do recorte escolhido.</p><p>Curso Técnico em Modelagem do vestuário</p><p>Escola Estadual de Educação Profissional [EEEP] Ensino Médio Integrado à Educação Profissional</p><p>RECORTE VERTICAL</p><p>RECORTE CURVO</p><p>Curso Técnico em Modelagem do vestuário</p><p>Escola Estadual de Educação Profissional [EEEP] Ensino Médio Integrado à Educação Profissional</p><p>RECORTE HORIZONTAL</p><p>BLUSA CIGANA (TECIDO OU MALHA)</p><p>Curso Técnico em Modelagem do vestuário</p><p>Escola Estadual de Educação Profissional [EEEP] Ensino Médio Integrado à Educação Profissional</p><p>A – B = quarta parte do busto;</p><p>A – C = comprimento da blusa;</p><p>C – D = A – B;</p><p>B – D = A – C;</p><p>A – E = largura do decote;</p><p>E – F = 2 cm;</p><p>A – G = profundidade do decote;</p><p>F – H = ombro;</p><p>H – I = boca da manga;</p><p>D – J = altura da cava.</p><p>Caída de ombro: subir do ponto G, 2cm e descer do ponto H, 2cm.</p><p>CALÇA DE AGASALHO SEM COSTURA LATERAL</p><p>A – B = metade do quadril;</p><p>A – C = comprimento total;</p><p>C – D = A – B;</p><p>B – D = A – C;</p><p>A – E = E – B = metade de A – B, ou seja, ¼ do quadril;</p><p>C – F = A – E;</p><p>F – D = E – B;</p><p>A – G =3 cm;</p><p>G – H = 3 cm;</p><p>H – I = metade da cintura;</p><p>A – J e B – K = 1/6 do quadril mais 12 cm;</p><p>Ligar J a K deixando ultrapassar dos dois lados;</p><p>J – L = décima parte do quadril mais 2 cm;</p><p>K – M = vigésima parte do quadril mais 2 cm;</p><p>Curso Técnico em Modelagem do vestuário</p><p>Escola Estadual de Educação Profissional [EEEP] Ensino Médio Integrado à Educação Profissional</p><p>K – N = vigésima parte do quadril;</p><p>F – O e F – P = boca da perna;</p><p>Ligar o ponto M ao P com curva de alfaiate, achando o entre pernas da frente;</p><p>Ligar o ponto O ao L com curva de alfaiate, achando o entre pernas das costas;</p><p>Medir entre pernas das costas com fita métrica, e colocar a mesma medida no entre</p><p>pernas da frente, medindo a partir do ponto P, achando o ponto R onde terminar a</p><p>medida de L – O; Ligar o ponto L ao ponto H, passando pelo ponto G em curva,</p><p>formando o gancho de trás; Ligar o ponto R ao ponto I passando pelo ponto N,</p><p>formando o gancho da frente.</p><p>COLLANT DE LYCRA</p><p>A – B = quarta parte dos quadris;</p><p>A – C = comprimento total;</p><p>A – D = altura da cava;</p><p>A – E = altura da cintura;</p><p>A – F = altura do quadril;</p><p>A – I = metade da largura do decote;</p><p>I – J = ombro;</p><p>J – N = descer 2 cm;</p><p>D – H = quarta parte do busto;</p><p>E – G = quarta parte da cintura;</p><p>C – V = subir 2 cm nas costas</p><p>C – T = V – W = metade do entre pernas;</p><p>A – O = A – P = profundidade do decote frente e costa;</p><p>MANGA</p><p>A – B = metade da largura da manga;</p><p>A – C = comprimento da manga;</p><p>A – E = descer 5 cm;</p><p>C – D = metade da boca da manga.</p><p>Curso Técnico em Modelagem do vestuário</p><p>Escola Estadual de Educação Profissional [EEEP] Ensino Médio Integrado à Educação Profissional</p><p>SUNGA DE PRAIA</p><p>A – B = quarta parte do quadril;</p><p>A – C = 1ª altura;</p><p>B – D = 2ª altura;</p><p>A – E = descer 2 cm;</p><p>A – F = quarta parte da cintura;</p><p>C – G = metade do entre pernas;</p><p>C – H = subir 2 cm;</p><p>H – I = metade do entre pernas.</p><p>CALCINHA DE LYCRA</p><p>A – B = quarta parte do quadril;</p><p>A – C = quarta parte da cintura;</p><p>A – H = descer 2 cm;</p><p>A – D = 3ª altura;</p><p>A – F = 2ª altura;</p><p>A – E = 1ª altura;</p><p>F – G = metade do entre pernas frente;</p><p>E – K = metade do entre pernas costas;</p><p>E – I = comprimento da nesga;</p><p>I – J = F – G.</p><p>Curso Técnico em Modelagem do vestuário</p><p>Escola Estadual de Educação Profissional [EEEP] Ensino Médio Integrado à Educação Profissional</p><p>BLAZER FEMININO</p><p>MEDIDAS TAMANHO 42.</p><p>Comprimento total: 75 cm;</p><p>Comprimento do corpo: 42 cm;</p><p>Perímetro do busto: 92 cm;</p><p>Perímetro da cintura: 72 cm;</p><p>Comprimento da manga: 57 cm.</p><p>COSTAS:</p><p>1. A – B = C – D = ¼ do busto menos 2 cm = 21 cm;</p><p>2. A – C = B – D = comprimento total do blazer = 75 cm;</p><p>3. Do ponto A, descer ¼ do busto = 23 cm, ponto 1;</p><p>4. Do ponto 1, subir 8 cm, ponto 2;</p><p>5. Do ponto A, descer 45 cm, ponto 3;</p><p>6. Esquadrar os pontos 1 – 3 achaando os pontos 4 – 5;</p><p>7. A direita do ponto A, 1/6 da metade do busto + 1 cm = 8.6, ponto 6;</p><p>8. No ponto 6, subir 3 cm, ponto 7;</p><p>9. Do ponto B, descer 4 cm, ponto 8;</p><p>10. Do ponto 4, sair para a direita, 3 cm, ponto 9;</p><p>11. Marcar ponto 10, na metade de 4 – 8;</p><p>12. Esquadrar ponto 10, 1 cm esquerda, ponto 11;</p><p>13. No ponto 4, subir 5 cm e marcar ponto 12;</p><p>14. A – 7 = curva francesa. 7 – 8 = reta;</p><p>15. 9 – 12 = 11 – 8 = curva francesa;</p><p>16. Do ponto D, sair 2 cm, ponto 13;</p><p>17. Marcar a direita do ponto 3, 3 cm, ponto 14;</p><p>18. No ponto C, entrar 3 cm, ponto 15;</p><p>19. 5 – 9 = 5 – 13 = 2 – 14 = curva de alfaiate;</p><p>20. 14 – 15 = em reta.</p><p>FRENTE:</p><p>1. A – B = C – D = 35 cm;</p><p>2. A – C = B – D = 77 cm;</p><p>3. Do ponto A, descer ¼ do busto, ponto 1, esquadrar o ponto 1;</p><p>4. Do ponto A, traçar linha horizontal, 45 cm, ponto 2. No cruzamento com a linha B –</p><p>D,</p><p>marcando ponto 3;</p><p>5. No ponto 2, entrar ¼ da metade do busto + 3 cm = 14,50 cm ponto 4;</p><p>6. Do ponto 4, para a direita marcar ¼ da cintura = 18 cm, ponto 5 (1° botão);</p><p>7. Marcar o ponto 6, na metade da linha 4 – 5. (pence);</p><p>8. Esquadrar os ponto 4 – 6, traçando linha vertical, obtendo no cruzamento os pontos:</p><p>7 –</p><p>8 – 9 – 10 – 11 – 12;</p><p>9. No ponto C subir 2 cm, ponto 13, unir em reta para a direita com o ponto D.</p><p>10. Descer do ponto 7, 5,5 cm, ponto 14;</p><p>11. Esquadrar ponto 14;</p><p>12. Do ponto 8 ate a linha 14, transferir a medida do ombro das costas.</p><p>Ponto 15;</p><p>13. Marcar ponto 16, na metade entre 14 – 9;</p><p>14. Esquadrar o ponto 16, em 1 cm, ponto 17;</p><p>15. Marcar o ponto 18 na metade dos pontos 1 – 9;</p><p>16. Entrar no ponto 4 para a esquerda, 2 cm, ponto 19. Unir em reta com</p><p>ponto 18;</p><p>17. Descer no ponto 18, 2 cm, ponto 20;</p><p>18. Entrar 1 cm no ponto 1, marcar ponto 21;</p><p>Curso Técnico em Modelagem do vestuário</p><p>Escola Estadual de Educação Profissional [EEEP] Ensino Médio Integrado à Educação Profissional</p><p>19. Do ponto 3, subir 3 cm, ponto 22. Unir em reta os pontos 8 – 22;</p><p>20. Unir com a curva francesa os pontos 21 – 20 – 17 – 15. (cava);</p><p>21. LAPELA: do ponto 8, descer 9 cm, ponto 23. (na linha 8 – 22);</p><p>22. Descer do ponto B, 16 cm, ponto 24;</p><p>23. Unir os pontos 23 – 24, em reta, ultrapassando o ponto 24;</p><p>24. Do ponto 23, marcar na diagonal, 15 cm, ponto 25. Unir em curva os</p><p>pontos 25 – 22;</p><p>25. Subir no ponto 13, 1 cm, ponto 27. Unir 27 – D;</p><p>26. No ponto 2, entrar 3 cm, ponto 28. Unir 1 – 28 e 28 - 13, com régua de alfaiate.</p><p>27. PENCES: sair 1 cm para cada lado do ponto 19. Pontos 29 e 30;</p><p>28. Sair 1 cm para cada lado do ponto 20. Pontos 31 e 32;</p><p>29. Unir os pontos 31 – 29 e 32 – 30. Descer no ponto 4, 9 cm, ponto 33;</p><p>30. Unir os pontos 29 – 30 até o ponto 33. Exatamente na boca do bolso;</p><p>31. No ponto 6, sair 1 cm para cada lado, pontos 34 – 35. Subir 13 cm no ponto 6, e</p><p>descer 9</p><p>cm. Unir com os pontos 34 – 35.</p><p>32. BOLSO CHAPADO: traçar uma linha horizontal, unindo as pontas das pences,</p><p>ultrapassando 3 cm para cada lado. Descer uma reta em esquadro, para a lateral do</p><p>bolso;</p><p>33. BOLSO LAPELA: 6 cm para cada lado do ponto 10. Pontos 36 – 37;</p><p>34. Subir no ponto 36 e descer no ponto 37, 1 cm. Pontos 38 – 39. Unir em reta;</p><p>35. Descer em esquadro 3 cm, a partir dos pontos 38 – 39. Fechar retângulo;</p><p>36. GOLA: prolongar a linha 22 – 8. Marcar a partir do ponto 8 a medida do degolo das</p><p>costas, mais 0,5 cm, ponto a;</p><p>37. Esquadrar o ponto a, traçando 1 cm, ponto a1. Unir a1 – 8 com curva de alfaiate;</p><p>38. Sair do ponto a1 em esquadro 8 cm, ponto a2;</p><p>39. Entrar no ponto 25 para a esquerda, 5 cm e marcar ponto a3;</p><p>40. Esquadrar o ponto a3 com a linha 23 – 25. traçar uma reta com 5 cm, ponto a4.</p><p>unir com</p><p>curva de alfaiate os pontos a2 – a4 e o ponto 8 – 24 – a3;</p><p>41. Revel: entrar 8 cm no ponto 8.</p><p>MANGA:</p><p>1. A – B = C – D = ¼ o busto = 21 cm;</p><p>2. A –C = B – D = comprimento da manga = 57 cm;</p><p>3. Do ponto a, descer 1/20 do busto = 4,6 cm, ponto 1. Esquadrar até a lateral;</p><p>4. Do ponto 1, descer 1/8 do busto = 11,5 cm, ponto 2;</p><p>5. Do ponto 2, descer metade da medida entre os pontos 2 – C. ponto 3;</p><p>6. Esquadrar os pontos 2 – 3, pontos 4 – 5. Marcar a metade entre os pontos</p><p>A – B. ponto 6 e esquadrar;</p><p>7. Marcar o ponto 7 na metade dos pontos 6 –B e esquadrar;</p><p>8. Subir no ponto 6, 2 cm e marcar ponto 8;</p><p>9. Do ponto 4, sair 5 cm, ponto 9;</p><p>10. Unir em reta os pontos 7 – 4 e marcar na intersecção das linhas o ponto 10;</p><p>11. Unir com curva francesa os pontos, 1 – 8 – 10;</p><p>12. Unir com régua de alfaiate os pontos 10 – 9;</p><p>13. Descer do ponto C, 3 cm, ponto 11. Unir em reta os pontos 11 –D, prolongando a</p><p>reta em 3 cm, ponto 12;</p><p>14. Sair do ponto 15, 3 cm e marcar ponto 14;</p><p>15. Achar ponto 13 unindo do ponto 1 passando pelo ponto 3 até a linha</p><p>11 – 12;</p><p>16. Unir com curva de alfaiate os pontos 9 – 14 – 12;</p><p>17. Entrar para a esquerda do ponto 5, 1 cm, ponto 15;</p><p>18. Unir com curva de alfaiate os pontos 4 – 15 – D;</p><p>19. Descer na intersecção das linhas 2 – 8, 2 cm, ponto 16;</p><p>Curso Técnico em Modelagem do vestuário</p><p>Escola Estadual de Educação Profissional [EEEP] Ensino Médio Integrado à Educação Profissional</p><p>20. Entrar no ponto 1, para a direita, 3 cm, ponto 17;</p><p>21. Do ponto 17, marcar 1 cm, ponto 18;</p><p>22. Unir com curva de alfaiate os pontos 17 – 13, marcando o ponto C1, na</p><p>intersecção com a linha C;</p><p>23. Marcar o fio na linha vertical 8;</p><p>GRADUAÇÃO DO BLAZER</p><p>COSTAS:</p><p>1. 1 cm para cada lado (cada ombro tem entre si a diferença de 1 cm em extensão na</p><p>área A).</p><p>2. 0,5 cm para cada lado.</p><p>3. À medida que a ponta do ombro informa automaticamente, é mantida até onde o</p><p>seu traçado é reto.</p><p>4. 1 cm para cada lado.</p><p>5. Completa-se pela linha já definida nas áreas 3 e 4.</p><p>6. 1,5cm para cada lado.</p><p>FRENTE: proceder exatamente como as costas, observando que a única diferença é</p><p>que as linhas da cava se cruzam.</p><p>MANGA:</p><p>1. 1 cm para cada lado.</p><p>2. 1 cm para cada lado.</p><p>3. A reta da costura em paralelo com a diferença de 1 cm no alto.</p><p>4. Definida pelo final da reta de costura até a ponta do lado direito que é comum a</p><p>todos os tamanhos. No alto da cabeça aplica-se 0,75 cm para cada lado.</p><p>5. Observe que a única diferença é que na folha 2 a medida aplicada na área 4 é de</p><p>0,5 cm e que as linhas na folha 2 também nessa área 4 se cruzam.</p><p>Curso Técnico em Modelagem do vestuário</p><p>Escola Estadual de Educação Profissional [EEEP] Ensino Médio Integrado à Educação Profissional</p><p>Curso Técnico em Modelagem do vestuário</p><p>Escola Estadual de Educação Profissional [EEEP] Ensino Médio Integrado à Educação Profissional</p><p>Curso Técnico em Modelagem do vestuário</p><p>Escola Estadual de Educação Profissional [EEEP] Ensino Médio Integrado à Educação Profissional</p><p>Curso Técnico em Modelagem do vestuário</p><p>Escola Estadual de Educação Profissional [EEEP] Ensino Médio Integrado à Educação Profissional</p><p>BIBLIOGRAFIA</p><p>ALVARES, Adélia Parron. Modelagem Industrial – Método Elite. Curitiba, ansa1990.</p><p>DUARTE, Sonia e Sylvia Saggese. Modelagem Industrial Brasileira. Rio de Janeiro;</p><p>letras & expressões, 1998. 232p. il.</p><p>GIANESINI, Paulo. Apostila do Curso de Moda e Estilismo CEFET, Tecnologia da</p><p>Confecção.</p><p>SENAC. DN. Modelagem plana feminina / Paulo Fulco; Rosa Lúcia de Almeida Silva.</p><p>Rio de Janeiro: ed. Senac nacional, 2003. 112 p, il.</p><p>SENAC. DN. Modelagem plana masculina / Paulo de Tarso Fulco;</p><p>Rosa Lucia de Almeida Silva. Rio de Janeiro: ed. Senac Nacional, 2003. 144p.</p><p>il.www.escolademoda.net</p><p>Curso Técnico em Modelagem do vestuário</p><p>Hino do Estado do Ceará</p><p>Poesia de Thomaz Lopes</p><p>Música de Alberto Nepomuceno</p><p>Terra do sol, do amor, terra da luz!</p><p>Soa o clarim que tua glória conta!</p><p>Terra, o teu nome a fama aos céus remonta</p><p>Em clarão que seduz!</p><p>Nome que brilha esplêndido luzeiro</p><p>Nos fulvos braços de ouro do cruzeiro!</p><p>Mudem-se em flor as pedras dos caminhos!</p><p>Chuvas de prata rolem das estrelas...</p><p>E despertando, deslumbrada, ao vê-las</p><p>Ressoa a voz dos ninhos...</p><p>Há de florar nas rosas e nos cravos</p><p>Rubros o sangue ardente dos escravos.</p><p>Seja teu verbo a voz do coração,</p><p>Verbo de paz e amor do Sul ao Norte!</p><p>Ruja teu peito em luta contra a morte,</p><p>Acordando a amplidão.</p><p>Peito que deu alívio a quem sofria</p><p>E foi o sol iluminando o dia!</p><p>Tua jangada afoita enfune o pano!</p><p>Vento feliz conduza a vela ousada!</p><p>Que importa que no seu barco seja um nada</p><p>Na vastidão do oceano,</p><p>Se à proa vão heróis e marinheiros</p><p>E vão no peito corações guerreiros?</p><p>Se, nós te amamos, em aventuras e mágoas!</p><p>Porque esse chão que embebe a água dos rios</p><p>Há de florar em meses, nos estios</p><p>E bosques, pelas águas!</p><p>Selvas e rios, serras e florestas</p><p>Brotem no solo em rumorosas festas!</p><p>Abra-se ao vento o teu pendão natal</p><p>Sobre as revoltas águas dos teus mares!</p><p>E desfraldado diga aos céus e aos mares</p><p>A vitória imortal!</p><p>Que foi de sangue, em guerras leais e francas,</p><p>E foi na paz da cor das hóstias brancas!</p><p>Hino Nacional</p><p>Ouviram do Ipiranga as margens plácidas</p><p>De um povo heróico o brado retumbante,</p><p>E o sol da liberdade, em raios fúlgidos,</p><p>Brilhou no céu da pátria nesse instante.</p><p>Se o penhor dessa igualdade</p><p>Conseguimos conquistar com braço forte,</p><p>Em teu seio, ó liberdade,</p><p>Desafia o nosso peito a própria morte!</p><p>Ó Pátria amada,</p><p>Idolatrada,</p><p>Salve! Salve!</p><p>Brasil, um sonho intenso, um raio vívido</p><p>De amor e de esperança à terra desce,</p><p>Se em teu formoso céu, risonho e límpido,</p><p>A imagem do Cruzeiro resplandece.</p><p>Gigante pela própria natureza,</p><p>És belo, és forte, impávido colosso,</p><p>E o teu futuro espelha essa grandeza.</p><p>Terra adorada,</p><p>Entre outras mil,</p><p>És tu, Brasil,</p><p>Ó Pátria amada!</p><p>Dos filhos deste solo és mãe gentil,</p><p>Pátria amada,Brasil!</p><p>Deitado eternamente em berço esplêndido,</p><p>Ao som do mar e à luz do céu profundo,</p><p>Fulguras, ó Brasil, florão da América,</p><p>Iluminado ao sol do Novo Mundo!</p><p>Do que a terra, mais garrida,</p><p>Teus risonhos, lindos campos têm mais flores;</p><p>"Nossos bosques têm mais vida",</p><p>"Nossa vida" no teu seio "mais amores."</p><p>Ó Pátria amada,</p><p>Idolatrada,</p><p>Salve! Salve!</p><p>Brasil, de amor eterno seja símbolo</p><p>O lábaro que ostentas estrelado,</p><p>E diga o verde-louro dessa flâmula</p><p>- "Paz no futuro e glória no passado."</p><p>Mas, se ergues da justiça a clava forte,</p><p>Verás que um filho teu não foge à luta,</p><p>Nem teme, quem te adora, a própria morte.</p><p>Terra adorada,</p><p>Entre outras mil,</p><p>És tu, Brasil,</p><p>Ó Pátria amada!</p><p>Dos filhos deste solo és mãe gentil,</p><p>Pátria amada, Brasil!</p><p>feito para</p><p>aquela cliente fiel. Confira sempre</p><p>as medidas para não correr o risco</p><p>de fazer uma roupa que não vai</p><p>servir.</p><p>9</p><p>APOSTILA | MINICURSO DE MODELAGEM</p><p>10 SEGREDOS SOBRE MOLDES DE COSTURA</p><p>8 ANTES DE CORTAR, CONFIRA</p><p>AS MEDIDAS</p><p>Sempre que fizer um molde, mesmo que tenha certeza</p><p>que deu tudo certo, confira as medidas antes de usar e</p><p>verifique o modelo para ver se fez de acordo. E mesmo</p><p>conferindo tudo, não costure uma peça sem alinhavar e</p><p>experimentar na cliente. Uma roupa sob medida necessita</p><p>de três provas antes da finalização.</p><p>9 FAÇA ADAPTAÇÕES NO MOLDE DE</p><p>ACORDO COM O CORPO</p><p>Não é porque existe uma conta para determinar o</p><p>afastamento do decote ou a altura da cava, por exemplo,</p><p>que este cálculo vai dar para todas as pessoas. Por isto</p><p>precisa prestar atenção ao corpo da cliente e adaptar a</p><p>modelagem de acordo.</p><p>10 MUITA</p><p>PACIÊNCIA!</p><p>Seja paciente e não desista</p><p>porque errou ou não conseguiu</p><p>traçar aquele modelo que</p><p>queria. Comece fazendo os</p><p>moldes mais simples como de</p><p>regatas, saias, vestidos sem</p><p>muito recortes e depois vai</p><p>fazendo os mais elaborados.</p><p>E NÃO DESISTA!</p><p>Modelagem, assim como costura e acabamento você vai melhorando a</p><p>medida que vai fazendo.</p><p>clique aqui para abrir</p><p>clique aqui para abrir</p><p>clique aqui para abrir</p><p>10</p><p>APOSTILA | MINICURSO DE MODELAGEM</p><p>AULAS DE AQUECIMENTO</p><p>AULAS DE</p><p>AQUECIMENTO</p><p>Para que você esteja pronta(o) e possa</p><p>aproveitar ao máximo todo o conteúdo,</p><p>separei algumas aulas:</p><p>1 COMO APRENDER A TIRAR AS</p><p>SUAS MEDIDAS;</p><p>2 COMO APRENDER A TIRAR</p><p>MEDIDAS DA SUA CLIENTE;</p><p>3 COMO UTILIZAR OS ESQUEMAS</p><p>DE MODELAGEM GRATUITOS DO</p><p>MEU BLOG</p><p>Assim você já vai se aquecendo e se</p><p>familiarizando com alguns conceitos.</p><p>Se ao assistir essas aulas você ainda</p><p>se sentir um pouco perdida(o) não</p><p>se preocupe, pois são apenas um</p><p>aquecimento. No minicurso eu vou te</p><p>ensinar todos os conceitos básicos do</p><p>zero.</p><p>APRENDA COMO</p><p>TIRAR MEDIDAS DO</p><p>PRÓPRIO CORPO</p><p>APRENDA COMO</p><p>TIRAR MEDIDAS DA</p><p>SUA CLIENTE</p><p>APRENDA COMO</p><p>USAR OS ESQUEMAS</p><p>DE MODELAGEM</p><p>https://www.youtube.com/watch?v=HObe4-8XW94</p><p>https://youtu.be/BiPQmb7wrbE</p><p>https://youtu.be/dezuMVU33y0</p><p>10</p><p>11</p><p>APOSTILA | MINICURSO DE MODELAGEM</p><p>AULAS DE AQUECIMENTO</p><p>COMO TIRAR AS MEDIDAS</p><p>DO PRÓPRIO CORPO</p><p>Nesta aula de aquecimento do Minicurso Gratuito de Modelagem você vai</p><p>aprender como tirar as medidas no seu próprio corpo para fazer moldes de</p><p>blusas, camisas e vestidos.</p><p>1</p><p>2</p><p>3</p><p>4</p><p>5</p><p>6</p><p>7</p><p>8</p><p>9</p><p>10</p><p>11</p><p>12</p><p>13</p><p>14</p><p>15</p><p>16</p><p>17</p><p>18</p><p>19</p><p>20</p><p>Ombro</p><p>Busto ou tórax</p><p>Cintura</p><p>Quadril</p><p>Entresseio</p><p>Contorno do pescoço</p><p>Largura das costas</p><p>Largura do braço</p><p>Comprimento da manga</p><p>Punho para camisa</p><p>Punho para blazer</p><p>Altura do busto</p><p>Altura do corpo</p><p>Altura do quadril</p><p>Altura do gancho</p><p>Comprimento da calça</p><p>Comprimento até o joelho</p><p>Largura do joelho</p><p>Tornozelo</p><p>Circunferência da coxa</p><p>Todas as medidas</p><p>devem ser tiradas</p><p>justas ao corpo e só</p><p>depois acrescentam-</p><p>se as folgas de</p><p>vestibilidade</p><p>conforme o modelo</p><p>da peça.</p><p>AULAS DE AQUECIMENTO</p><p>12</p><p>APOSTILA | MINICURSO DE MODELAGEM</p><p>AULAS DE AQUECIMENTO</p><p>C</p><p>O</p><p>M</p><p>O</p><p>T</p><p>IR</p><p>A</p><p>R</p><p>A</p><p>S</p><p>M</p><p>ED</p><p>ID</p><p>A</p><p>S</p><p>D</p><p>A</p><p>SU</p><p>A</p><p>C</p><p>LI</p><p>EN</p><p>TE</p><p>Nesta aula de aquecimento do Minicurso Gratuito de Modelagem você</p><p>vai aprender como tirar as medidas da sua cliente para fazer os moldes</p><p>de blusas, camisas e vestidos.</p><p>A</p><p>U</p><p>LA</p><p>S</p><p>D</p><p>E</p><p>A</p><p>Q</p><p>U</p><p>EC</p><p>IM</p><p>EN</p><p>TO</p><p>13</p><p>APOSTILA | MINICURSO DE MODELAGEM</p><p>AULAS DE AQUECIMENTO</p><p>COMO USAR</p><p>OS ESQUEMAS</p><p>DE MODELAGEM</p><p>Nesta aula de aquecimento do Minicurso Gratuito de Modelagem eu vou ensinar</p><p>como usar os esquemas de modelagem para você poder fazer o seu próprio molde.</p><p>Aprenda a fazer o molde dessa regata</p><p>usando os esquemas de modelagem!</p><p>AULAS DE</p><p>AQUECIMENTO</p><p>clique aqui para abrir</p><p>CONFIRA ESSE E</p><p>OUTROS ESQUEMAS</p><p>NO BLOG DA</p><p>MARLENE MUKAI</p><p>CONFIRA NA PRÓXIMA PÁGINA</p><p>https://marlenemukai.com.br/blusa-regata-cropped/</p><p>14</p><p>APOSTILA | MINICURSO DE MODELAGEM</p><p>AULAS DE AQUECIMENTO</p><p>ESQUEMA DE MODELAGEM | REGATA CROPPED</p><p>15</p><p>APOSTILA | MINICURSO DE MODELAGEM</p><p>AULAS DE AQUECIMENTO</p><p>ESQUEMA DE MODELAGEM | REGATA CROPPED</p><p>16</p><p>APOSTILA | MINICURSO DE MODELAGEM</p><p>AULAS DE AQUECIMENTO</p><p>ESQUEMA DE MODELAGEM | REGATA CROPPED</p><p>17</p><p>APOSTILA | MINICURSO DE MODELAGEM</p><p>AULAS DE AQUECIMENTO</p><p>ESQUEMA DE MODELAGEM | REGATA CROPPED</p><p>18</p><p>APOSTILA | MINICURSO DE MODELAGEM</p><p>AULAS DE AQUECIMENTO</p><p>ESQUEMA DE MODELAGEM | REGATA CROPPED</p><p>19</p><p>APOSTILA | MINICURSO DE MODELAGEM</p><p>AULAS DE AQUECIMENTO</p><p>ESQUEMA DE MODELAGEM | REGATA CROPPED</p><p>20</p><p>APOSTILA | MINICURSO DE MODELAGEM</p><p>AULAS DE AQUECIMENTO</p><p>ESQUEMA DE MODELAGEM | REGATA CROPPED</p><p>21</p><p>APOSTILA | MINICURSO DE MODELAGEM</p><p>AULAS DE AQUECIMENTO</p><p>ESQUEMA DE MODELAGEM | REGATA CROPPED</p><p>22</p><p>APOSTILA | MINICURSO DE MODELAGEM</p><p>AULAS DE AQUECIMENTO</p><p>ESQUEMA DE MODELAGEM | REGATA CROPPED</p><p>23</p><p>APOSTILA | MINICURSO DE MODELAGEM</p><p>AULAS DE AQUECIMENTO</p><p>ESQUEMA DE MODELAGEM | REGATA CROPPED</p><p>24</p><p>APOSTILA | MINICURSO DE MODELAGEM</p><p>AULAS DE AQUECIMENTO</p><p>ESQUEMA DE MODELAGEM | REGATA CROPPED</p><p>25</p><p>APOSTILA | MINICURSO DE MODELAGEM</p><p>TABELAS DE MEDIDAS</p><p>TABELAS DE</p><p>MEDIDAS</p><p>As Tabelas de Medidas serão suas</p><p>companheiras, não apenas ao longo</p><p>desse Minicurso, mas por toda a vida.</p><p>Aqui você encontra os principais guias</p><p>que vão facilitar o seu trabalho com as</p><p>costuras.</p><p>Ter este material sempre por perto é</p><p>essencial!</p><p>CONFIRA NA PRÓXIMA PÁGINA</p><p>TA</p><p>BE</p><p>LA</p><p>D</p><p>E</p><p>M</p><p>ED</p><p>ID</p><p>A</p><p>S</p><p>PA</p><p>D</p><p>R</p><p>Ã</p><p>O</p><p>F</p><p>EM</p><p>IN</p><p>IN</p><p>A</p><p>:</p><p>Ta</p><p>be</p><p>la</p><p>d</p><p>e</p><p>m</p><p>ed</p><p>id</p><p>as</p><p>p</p><p>ad</p><p>rã</p><p>o</p><p>fe</p><p>m</p><p>in</p><p>in</p><p>a:</p><p>-A</p><p>s</p><p>m</p><p>ed</p><p>id</p><p>as</p><p>d</p><p>a</p><p>ta</p><p>be</p><p>la</p><p>s</p><p>ão</p><p>ju</p><p>st</p><p>as</p><p>a</p><p>o</p><p>co</p><p>rp</p><p>o,</p><p>s</p><p>em</p><p>fo</p><p>lg</p><p>a</p><p>de</p><p>v</p><p>es</p><p>tib</p><p>ilid</p><p>ad</p><p>e.</p><p>Ta</p><p>m</p><p>an</p><p>ho</p><p>36</p><p>38</p><p>40</p><p>42</p><p>44</p><p>4</p><p>6</p><p>48</p><p>5</p><p>0</p><p>5</p><p>2</p><p>54</p><p>56</p><p>58</p><p>60</p><p>62</p><p>Bu</p><p>st</p><p>o</p><p>82</p><p>86</p><p>90</p><p>94</p><p>98</p><p>10</p><p>2</p><p>10</p><p>6</p><p>11</p><p>0</p><p>11</p><p>4</p><p>11</p><p>8</p><p>12</p><p>2</p><p>12</p><p>6</p><p>13</p><p>0</p><p>13</p><p>4</p><p>C</p><p>in</p><p>tu</p><p>ra</p><p>66</p><p>70</p><p>74</p><p>78</p><p>82</p><p>86</p><p>90</p><p>94</p><p>98</p><p>10</p><p>2</p><p>10</p><p>6</p><p>11</p><p>0</p><p>11</p><p>4</p><p>11</p><p>8</p><p>Q</p><p>ua</p><p>dr</p><p>il</p><p>88</p><p>92</p><p>96</p><p>10</p><p>0</p><p>10</p><p>4</p><p>10</p><p>8</p><p>11</p><p>2</p><p>11</p><p>6</p><p>12</p><p>0</p><p>12</p><p>4</p><p>12</p><p>8</p><p>13</p><p>2</p><p>13</p><p>6</p><p>14</p><p>0</p><p>Al</p><p>tu</p><p>ra</p><p>d</p><p>o</p><p>co</p><p>rp</p><p>o</p><p>39</p><p>40</p><p>41</p><p>42</p><p>43</p><p>44</p><p>45</p><p>46</p><p>47</p><p>48</p><p>49</p><p>50</p><p>51</p><p>52</p><p>La</p><p>rg</p><p>ur</p><p>a</p><p>do</p><p>B</p><p>ra</p><p>ço</p><p>25</p><p>26</p><p>27</p><p>28</p><p>30</p><p>32</p><p>34</p><p>36</p><p>38</p><p>39</p><p>40</p><p>41</p><p>42</p><p>43</p><p>C</p><p>os</p><p>ta</p><p>s</p><p>34</p><p>35</p><p>36</p><p>37</p><p>38</p><p>39</p><p>39</p><p>40</p><p>40</p><p>41</p><p>42</p><p>43</p><p>44</p><p>45</p><p>O</p><p>m</p><p>br</p><p>o</p><p>11</p><p>11</p><p>,5</p><p>12</p><p>12</p><p>,5</p><p>13</p><p>13</p><p>,5</p><p>14</p><p>14</p><p>,5</p><p>15</p><p>15</p><p>,5</p><p>16</p><p>16</p><p>,5</p><p>17</p><p>17</p><p>,5</p><p>Al</p><p>tu</p><p>ra</p><p>d</p><p>a</p><p>C</p><p>av</p><p>a</p><p>16</p><p>,5</p><p>17</p><p>17</p><p>,5</p><p>18</p><p>19</p><p>20</p><p>21</p><p>22</p><p>23</p><p>24</p><p>25</p><p>26</p><p>27</p><p>28</p><p>Al</p><p>tu</p><p>ra</p><p>d</p><p>o</p><p>bu</p><p>st</p><p>o</p><p>22</p><p>23</p><p>24</p><p>25</p><p>26</p><p>27</p><p>28</p><p>29</p><p>30</p><p>31</p><p>32</p><p>33</p><p>34</p><p>35</p><p>Se</p><p>pa</p><p>ra</p><p>çã</p><p>o</p><p>bu</p><p>st</p><p>o</p><p>16</p><p>17</p><p>18</p><p>19</p><p>20</p><p>21</p><p>22</p><p>23</p><p>24</p><p>25</p><p>26</p><p>27</p><p>28</p><p>29</p><p>C</p><p>om</p><p>p.</p><p>M</p><p>an</p><p>ga</p><p>c</p><p>om</p><p>pr</p><p>id</p><p>a</p><p>55</p><p>56</p><p>57</p><p>58</p><p>58</p><p>,5</p><p>59</p><p>59</p><p>,5</p><p>60</p><p>60</p><p>,5</p><p>61</p><p>61</p><p>,5</p><p>62</p><p>62</p><p>,5</p><p>63</p><p>C</p><p>om</p><p>p.</p><p>M</p><p>an</p><p>ga</p><p>C</p><p>ur</p><p>ta</p><p>16</p><p>16</p><p>,5</p><p>17</p><p>17</p><p>,5</p><p>18</p><p>18</p><p>,5</p><p>19</p><p>19</p><p>,5</p><p>20</p><p>20</p><p>,5</p><p>21</p><p>21</p><p>,5</p><p>22</p><p>22</p><p>,5</p><p>Pu</p><p>nh</p><p>o</p><p>(c</p><p>am</p><p>is</p><p>a)</p><p>14</p><p>14</p><p>,5</p><p>15</p><p>15</p><p>,5</p><p>16</p><p>16</p><p>,5</p><p>17</p><p>17</p><p>,5</p><p>18</p><p>18</p><p>,5</p><p>19</p><p>19</p><p>,5</p><p>20</p><p>20</p><p>,5</p><p>Pu</p><p>nh</p><p>o</p><p>(b</p><p>la</p><p>ze</p><p>r)</p><p>25</p><p>25</p><p>,5</p><p>26</p><p>26</p><p>,5</p><p>27</p><p>27</p><p>,5</p><p>28</p><p>28</p><p>,5</p><p>29</p><p>29</p><p>,5</p><p>30</p><p>30</p><p>,5</p><p>31</p><p>31</p><p>,5</p><p>Al</p><p>tu</p><p>ra</p><p>d</p><p>o</p><p>Q</p><p>ua</p><p>dr</p><p>il</p><p>18</p><p>19</p><p>19</p><p>20</p><p>20</p><p>20</p><p>21</p><p>21</p><p>21</p><p>21</p><p>22</p><p>22</p><p>22</p><p>22</p><p>Al</p><p>tu</p><p>ra</p><p>d</p><p>o</p><p>G</p><p>an</p><p>ch</p><p>o</p><p>25</p><p>26</p><p>27</p><p>28</p><p>29</p><p>30</p><p>31</p><p>32</p><p>33</p><p>34</p><p>35</p><p>36</p><p>37</p><p>38</p><p>Al</p><p>tu</p><p>ra</p><p>a</p><p>té</p><p>jo</p><p>el</p><p>ho</p><p>52</p><p>53</p><p>54</p><p>55</p><p>55</p><p>56</p><p>56</p><p>57</p><p>57</p><p>58</p><p>59</p><p>60</p><p>61</p><p>62</p><p>Al</p><p>tu</p><p>ra</p><p>d</p><p>a</p><p>C</p><p>al</p><p>ça</p><p>10</p><p>0</p><p>10</p><p>1</p><p>10</p><p>2</p><p>10</p><p>3</p><p>10</p><p>4</p><p>10</p><p>5</p><p>10</p><p>6</p><p>10</p><p>7</p><p>10</p><p>8</p><p>11</p><p>0</p><p>11</p><p>2</p><p>11</p><p>4</p><p>11</p><p>6</p><p>11</p><p>8</p><p>La</p><p>rg</p><p>ur</p><p>a</p><p>do</p><p>jo</p><p>el</p><p>ho</p><p>35</p><p>36</p><p>37</p><p>38</p><p>39</p><p>40</p><p>41</p><p>42</p><p>43</p><p>44</p><p>45</p><p>46</p><p>47</p><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P</p><p>P</p><p>38</p><p>: P</p><p>40</p><p>/4</p><p>2:</p><p>M</p><p>44</p><p>/4</p><p>6:</p><p>G</p><p>48</p><p>/5</p><p>0:</p><p>G</p><p>G</p><p>50</p><p>/5</p><p>2:</p><p>E</p><p>G</p><p>G</p><p>54</p><p>/5</p><p>6:</p><p>E</p><p>XG</p><p>26</p><p>APOSTILA | MINICURSO DE MODELAGEM</p><p>TABELAS DE MEDIDAS</p><p>TABELA DE MEDIDAS PARA CONFECÇÕES DE</p><p>TAMANHO PADRÃO PLUS SIZE FEMININO</p><p>*Tabela extraída do livro</p><p>MODELAGEM PRÁTICA</p><p>ESPECIAL PLUS SIZE da</p><p>autora Marlene Mukai.</p><p>Tamanho 44 46 48 50 52 54 56</p><p>Busto 98 102 106 110 114 118 122</p><p>Cintura 82 86 90 94 98 102 106</p><p>Quadril 104 108 112 116 120 124 128</p><p>Altura do corpo 43 44 44 45 46 47 48</p><p>Largura do Braço 30 32 34 36 38 39 40</p><p>Costas 38 39 39 40 40 41 42</p><p>Ombro 13 13,5 14 14,5 15 15,5 16</p><p>Altura da Cava 19 20 21 22 23 24 25</p><p>Altura do busto 26 27 28 29 30 31 32</p><p>Entre seio 20 21 22 23 24 25 26</p><p>Comp. Manga longa 58,5 59 59,5 60 60,5 61 61,5</p><p>Comp. Manga Curta 18 18,5 19 19,5 20 20,5 21</p><p>Punho (camisa) 16 16,5 17 17,5 18 18,5 19</p><p>Punho (blazer) 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30</p><p>Altura do Quadril 20 20 21 21 21 21 22</p><p>Altura do Gancho 29 30 31 32 33 34 35</p><p>Altura até joelho 55 56 56 57 57 58 59</p><p>Altura da Calça 104 105 106 107 108 110 112</p><p>Largura do joelho 39 40 41 42 43 44 45</p><p>Largura da coxa 58 60 62 64 66 68 70</p><p>Largura do tornozelo 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26</p><p>Entrepernas calcinha 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5</p><p>Comp.: comprimento</p><p>Entre seio e separação do busto são a mesma medida.</p><p>Tabela de medidas para confecção de tamanho padrão</p><p>plus size feminino:</p><p>- Tabela usada por confecções que trabalham com modinha plus size para tecido plano</p><p>(medida real tirada justa ao corpo).</p><p>Importante:</p><p>- No segmento plus</p><p>size há três linhas: a</p><p>modelagem especial</p><p>com tamanhos que vão</p><p>do 46 ao 70, a mode-</p><p>lagem padrão que tra-</p><p>balham com manequim</p><p>do 46 ao 56.</p><p>- As medidas usadas</p><p>como referência tam-</p><p>bém mudam.</p><p>- Para quem traba-</p><p>lha com modelagem</p><p>padrão plus size, as</p><p>medidas do corpo</p><p>são menores que as</p><p>medidas da tabela de</p><p>modelagem tamanhos</p><p>especiais plus size.</p><p>- Geralmente as medi-</p><p>das da tabela padrão</p><p>são feitas para um cor-</p><p>po tipo ampulheta ou</p><p>triangular e as medidas</p><p>são proporcionais.</p><p>Tamanho Plus Size</p><p>padrão:</p><p>G: 44</p><p>GG: 46</p><p>G1: 48</p><p>G2: 50</p><p>G3: 52</p><p>G4: 54</p><p>G5: 56</p><p>- Geralmente se usa letras para determi-</p><p>nar tamanho em confecções que traba-</p><p>lham com malha. E podem variar confor-</p><p>me podem ver ao lado.</p><p>- Confecções que trabalham com tecido</p><p>plano costumam usar tamanhos numéri-</p><p>cos.</p><p>Tabela extraída do livro MODELAGEM PRÁTICA ESPECIAL PLUS SIZE da autora</p><p>Marlene Mukai</p><p>27</p><p>APOSTILA | MINICURSO DE MODELAGEM</p><p>TABELAS DE MEDIDAS</p><p>TABELA DE MEDIDAS ESPECIAIS FEMININA:</p><p>*Tabela extraída do livro MODELAGEM PRÁTICA ESPECIAL PLUS</p><p>SIZE da autora Marlene Mukai.</p><p>Tabela de medidas especiais feminina:</p><p>- Tabela usada por confecções que trabalham com tamanhos especiais plus size para</p><p>tecido plano (medida real tirada justa ao corpo).</p><p>Tamanho 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70</p><p>Busto 108 114 120 126 132 138 144 150 156 162 168 174 180</p><p>Cintura 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152 158 164 170</p><p>Quadril 120 126 132 138 144 150 156 164 170 176 184 190 196</p><p>Altura do corpo 44 44 45 46 47 47 48 49 50 50 51 52 53</p><p>Largura do braço 34 35 36 37 38 39 40 42 44 46 48 50 52</p><p>Costas 42 43 45 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64</p><p>Ombro 14 14,5 15 15,5 16 16,5 17 17,5 18 18,5 19 19,5 20</p><p>Altura da cava 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33</p><p>Altura do busto 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39</p><p>Entresseio 22 23 24 25,5 27 28,5 30 31,5 33 34,5 36 37,5 39</p><p>Comp. Manga longa 59 59,5 60 60,5 61 61,5 62 62,5 63 63,5 64 64,5 65</p><p>Comp. Manga Curta 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34</p><p>Punho (camisa) 18 18,5 19 19,5 20 20 20,5 21 21,5 22 22,5 23 23,5</p><p>Punho (blazer) 28 28,8 29 29,5 30 30,5 31 31,5 32 32,5 33 33,5 34</p><p>Altura do quadril 20 21 21 21 21 22 22 22 22 23 23 23 23</p><p>Altura do gancho 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43</p><p>Altura até joelho 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73</p><p>Altura da calça 105 106 107 108 110 112 114 116 118 119 120 121 122</p><p>Largura do joelho 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56</p><p>Largura da coxa 62 64 66 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88</p><p>Largura do tornozelo 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36</p><p>Comp.: comprimento Entresseio e separação do busto são a mesma medida</p><p>Tamanho especiais</p><p>Plus Size:</p><p>G: 46</p><p>GG: 48</p><p>G1: 50/52</p><p>G2: 54/56</p><p>G3: 58/60</p><p>G4: 62/64</p><p>G5: 66/70</p><p>- As medidas de largura do corpo tais como cintura, quadril e</p><p>busto são maiores na tabela de medidas padrão Plus Size.</p><p>- Esta tabela é usada por confecções que trabalham exclusiva</p><p>-mente com moda plus size.</p><p>- Geralmente se usa letras para determinar tamanho em con</p><p>-fecções que trabalham com malha.</p><p>- Confecções que trabalham com tecido plano usam tamanhos</p><p>numéricos.</p><p>28</p><p>APOSTILA | MINICURSO DE MODELAGEM</p><p>TABELAS DE MEDIDAS</p><p>29</p><p>APOSTILA | MINICURSO DE MODELAGEM</p><p>CROQUIS DE MODA</p><p>CROQUIS</p><p>DE MODA</p><p>Aqui estão dois croquis</p><p>de moda de base do</p><p>professor e estilista</p><p>Valmir Pazeto.</p><p>Para usar é simples:</p><p>você só precisa colocar</p><p>uma folha branca</p><p>por cima do croqui</p><p>e começar a copiar,</p><p>vestindo o seu croqui</p><p>de base.</p><p>ou clique aqui para abrir</p><p>BAIXE</p><p>Aponte a câmera</p><p>do seu celular</p><p>aqui para baixar</p><p>5 Croquis Básicos</p><p>para Desenho de</p><p>Moda!</p><p>https://materiais.maximustecidos.com.br/baixe-5-croquis-desenho-de-moda-gratis</p><p>30</p><p>APOSTILA | MINICURSO DE MODELAGEM</p><p>AULA #1 | BLUSA CROPPED ORIENTAL</p><p>AULA #1</p><p>BLUSA</p><p>CROPPED</p><p>ORIENTAL</p><p>Nesta aula você aprenderá a base para você começar a ver a</p><p>modelagem plana de um jeito muito mais simples do que você</p><p>se quer já imaginou!</p><p>Além disso, também aprenderá o passo a passo para riscar um</p><p>molde de uma blusa cropped estilo oriental do absoluto zero:</p><p>da confecção do molde, passando por revel de acabamento,</p><p>margem de costura até chegar no plano de corte.</p><p>ou clique aqui para abrir</p><p>ASSISTA AGORA!</p><p>Aponte a câmera</p><p>do seu celular</p><p>aqui para assistir</p><p>a primeira aula!</p><p>CONFIRA NA PRÓXIMA PÁGINA</p><p>https://cursos.maximustecidos.com.br/minicurso-modelagem-marlene-mukai/aula1</p><p>31</p><p>APOSTILA | MINICURSO DE MODELAGEM</p><p>ESQUADRO</p><p>PAPEL DE SUPERFÍCIE LISO</p><p>(sulfite, kraft, papel A2 ou A1,</p><p>papel manilha ou papel manteiga)</p><p>LÁPIS E BORRACHA</p><p>FITA MÉTRICA</p><p>CALCULADORA</p><p>COLA</p><p>TESOURA</p><p>AULA #1 | BLUSA CROPPED ORIENTAL</p><p>LISTA DE MATERIAIS</p><p>SUGESTÕES DE TECIDOS</p><p>Viscose</p><p>Viscolinho</p><p>Cambraia de linho</p><p>Tricoline</p><p>Crepes mais leves</p><p>METRAGEM</p><p>(com comprimento até 10 cm</p><p>abaixo da cintura)</p><p>36 ao 42: 1 m</p><p>44 ao 50: 1,20 m</p><p>52 ao 56: 1,20 m</p><p>58 ao 62: 1,60 m</p><p>64 ao 70: 2,10 m</p><p>32</p><p>APOSTILA | MINICURSO DE MODELAGEM</p><p>3 cm</p><p>1/2 ombro</p><p>+ 3 cm</p><p>5</p><p>cm</p><p>5</p><p>cm</p><p>frente</p><p>cortar</p><p>1 vez</p><p>1/4 do busto + 4 cm</p><p>al</p><p>tu</p><p>ra</p><p>d</p><p>o</p><p>co</p><p>rp</p><p>o</p><p>1/2</p><p>o</p><p>m</p><p>br</p><p>o</p><p>+</p><p>3</p><p>cm</p><p>dobra e fio do tecido</p><p>3 cm</p><p>1/2 ombro</p><p>+ 3 cm</p><p>5</p><p>cm</p><p>5</p><p>cm</p><p>costas</p><p>cortar</p><p>1 vez</p><p>ta</p><p>be</p><p>la</p><p>dobra e fio do tecido</p><p>1/4 do busto + 4 cm</p><p>al</p><p>tu</p><p>ra</p><p>d</p><p>o</p><p>co</p><p>rp</p><p>o</p><p>frente costas</p><p>- Faça um retângulo</p><p>com a medida</p><p>da largura pelo</p><p>comprimento.</p><p>- Marque a linha</p><p>paralela de altura do</p><p>corpo.</p><p>- Para braços muito</p><p>grossos pode ser</p><p>necessário colocar a</p><p>altura da cava maior</p><p>e para braços mais</p><p>fininhos, pode ser</p><p>necessário colocar</p><p>menor.</p><p>1/2</p><p>d</p><p>a</p><p>la</p><p>rg</p><p>ur</p><p>a</p><p>do</p><p>br</p><p>aç</p><p>o</p><p>+</p><p>10</p><p>c</p><p>m</p><p>1/2</p><p>d</p><p>a</p><p>la</p><p>rg</p><p>ur</p><p>a</p><p>do</p><p>br</p><p>aç</p><p>o</p><p>+</p><p>10</p><p>c</p><p>m</p><p>altura do corpo + 5 cm</p><p>cintura</p><p>altura do corpo + 5 cm</p><p>BLUSA CROPPED ORIENTAL:</p><p>10 cm 10 cm</p><p>- Marque o decote, ombros e barra e trace o molde.</p><p>- Para quem tem muito busto, este molde não é conveniente. Se</p><p>tem busto grande, melhor fazer com pences.</p><p>8</p><p>cm</p><p>34 a 40 3 cm</p><p>42 a 46 3,5 cm</p><p>48 a 52 4 cm</p><p>54 a 58 4,5 cm</p><p>60 a 64 5 cm</p><p>Tabela decote</p><p>das costas</p><p>1. Confecção do molde:</p><p>AULA #1 | BLUSA CROPPED ORIENTAL</p><p>33</p><p>APOSTILA | MINICURSO DE MODELAGEM</p><p>frente costas</p><p>2. Revel de acabamento:</p><p>- Desenhe o revel no molde com 4 a 5 cm de largura.</p><p>- Copie o revel usando papel transparente para separá-lo do molde principal.</p><p>- Corte o revel no mesmo fio do tecido.</p><p>- Una o revel da cava</p><p>da manga frente</p><p>e costas para não</p><p>precisar costurar</p><p>nos ombros e o</p><p>acabamento ficar</p><p>inteiro.</p><p>frente</p><p>cortar</p><p>1 vez</p><p>dobra e fio do tecido</p><p>costas</p><p>cortar</p><p>1 vez</p><p>dobra e fio do tecido</p><p>AULA #1 | BLUSA CROPPED ORIENTAL</p><p>34</p><p>APOSTILA | MINICURSO DE MODELAGEM</p><p>3. Margem de costura:</p><p>1 cm</p><p>1,5 cm</p><p>1 cm</p><p>1 cm</p><p>1 cm</p><p>1 cm</p><p>1 cm</p><p>1,5 cm</p><p>1 cm</p><p>1 cm</p><p>- Acrescente margem de costura no corpo frente e costas colocando 1 cm nos decotes,</p><p>laterais, ombros e cava. Deixe o centro da frente e costas sem margem para cortar na</p><p>dobra do tecido.</p><p>- Acrescente 1,5 cm para a barra do corpo frente e costas.</p><p>- Acrescente 1 cm de margem no decote, ombros e borda do revel frente e costas,</p><p>deixando o centro cem margem para cortar na dobra do tecido.</p><p>- Acrescente 1 cm de margem em toda a volta do acabamento da cava.</p><p>- A margem pode ser maior conforme o acabamento que irá fazer.</p><p>1 cm</p><p>1 cm1 cm</p><p>1 cm</p><p>frente</p><p>cortar</p><p>1 vez</p><p>dobra e fio do tecido</p><p>costas</p><p>cortar</p><p>1 vez</p><p>dobra e fio do tecido</p><p>dobra</p><p>dobra</p><p>AULA #1 | BLUSA CROPPED ORIENTAL</p><p>35</p><p>APOSTILA | MINICURSO DE MODELAGEM</p><p>4. Plano de corte:</p><p>Metragem:</p><p>- 36 ao 44: altura + 10 cm. Acima deste</p><p>tamanho o dobro da altura + 10 cm.</p><p>Tecido: viscose, viscolinho, cambraia de</p><p>linho, tricoline, crepe...</p><p>- Estabeleça o fio do tecido dobrando no</p><p>sentido do comprimento com a ourela</p><p>paralela à dobra.</p><p>- Posicione o molde da frente, revel da</p><p>frente e acabamento da cava sobre a</p><p>dobra do tecido e corte.</p><p>- Posicione o molde das costas e revel</p><p>das costas sobre a dobra do tecido e</p><p>corte.</p><p>frente</p><p>cortar</p><p>1 vez</p><p>dobra e fio do tecido</p><p>costas</p><p>cortar</p><p>1 vez</p><p>dobra e fio do tecido</p><p>dobra</p><p>AULA #1 | BLUSA CROPPED ORIENTAL</p><p>1 2</p><p>3 4</p><p>5</p><p>36</p><p>APOSTILA | MINICURSO DE MODELAGEM</p><p>AULA #1 | BLUSA CROPPED ORIENTAL</p><p>IMAGENS DA AULA - PASSO A PASSO</p><p>6</p><p>8 9</p><p>10</p><p>7</p><p>37</p><p>APOSTILA | MINICURSO DE MODELAGEM</p><p>AULA #1 | BLUSA CROPPED ORIENTAL</p><p>11</p><p>13 14</p><p>15</p><p>12</p><p>38</p><p>APOSTILA | MINICURSO DE MODELAGEM</p><p>AULA #1 | BLUSA CROPPED ORIENTAL</p><p>16</p><p>18 19</p><p>20</p><p>17</p><p>39</p><p>APOSTILA | MINICURSO DE MODELAGEM</p><p>AULA #1 | BLUSA CROPPED ORIENTAL</p><p>21</p><p>23 24</p><p>25</p><p>22</p><p>40</p><p>APOSTILA | MINICURSO DE MODELAGEM</p><p>AULA #1 | BLUSA CROPPED ORIENTAL</p><p>41</p><p>APOSTILA | MINICURSO DE MODELAGEM</p><p>AULA #1 | BLUSA CROPPED ORIENTAL</p><p>BLUSA PRONTA!</p><p>42</p><p>APOSTILA | MINICURSO DE MODELAGEM</p><p>AULA #2 | SAIA COM UM BABADO</p><p>AULA #2</p><p>SAIA</p><p>COM UM</p><p>BABADO</p><p>Nesta aula chegou a hora de aprender como fazer a modelgem de</p><p>uma saia com um babado e elástico na cintura. Você aprenderá</p><p>como explorar os três tamanhos de comprimento: curto, midi e</p><p>longo.</p><p>Você também aprenderá como calcular a quantidade correta de</p><p>tecido e de elástico, além de dicas de costura e acabamento.</p><p>ou clique aqui para abrir</p><p>ASSISTA AGORA!</p><p>Aponte a câmera</p><p>do seu celular</p><p>aqui para assistir</p><p>a segunda aula!</p><p>CONFIRA NA PRÓXIMA PÁGINA</p><p>https://cursos.maximustecidos.com.br/minicurso-modelagem-marlene-mukai/aula2</p><p>43</p><p>APOSTILA | MINICURSO DE MODELAGEM</p><p>ESQUADRO</p><p>PAPEL DE SUPERFÍCIE LISO</p><p>(sulfite, kraft, papel A2 ou A1,</p><p>papel manilha ou papel manteiga)</p><p>LÁPIS E BORRACHA</p><p>FITA MÉTRICA</p><p>CALCULADORA</p><p>COLA</p><p>TESOURA</p><p>AULA #2 | SAIA COM UM BABADO</p><p>LISTA DE MATERIAIS</p><p>SUGESTÕES DE TECIDOS</p><p>Viscose</p><p>Viscolinho</p><p>Cambraia de linho</p><p>Tricoline</p><p>Linho</p><p>METRAGEM</p><p>(com comprimento curta até o</p><p>joelho)</p><p>36 ao 42: 1 m</p><p>44 ao 50: 1,20 m</p><p>52 ao 56: 1,40 m</p><p>58 ao 62: 1,50 m</p><p>64 ao 70: 2,00 m</p><p>(com comprimento midi)</p><p>36 ao 42: 1,40 m</p><p>44 ao 50: 1,50 m</p><p>52 ao 56: 1,60 m</p><p>58 ao 62: 2,20 m</p><p>64 ao 70: 3,00 m</p><p>(com comprimento longo)</p><p>36 ao 42: 2,00 m</p><p>44 ao 50: 2,10 m</p><p>52 ao 56: 2,20 m</p><p>58 ao 62: 3,20 m</p><p>64 ao 70: 3,50 m</p><p>44</p><p>APOSTILA | MINICURSO DE MODELAGEM</p><p>1/4 do quadril + 2 cm 1/4 do quadril + 2 cm</p><p>1/4 do quadril + 2 cm</p><p>altura do quadrilco</p><p>m</p><p>pr</p><p>im</p><p>en</p><p>to</p><p>co</p><p>m</p><p>pr</p><p>im</p><p>en</p><p>to</p><p>frente</p><p>cortar</p><p>1 vez</p><p>costas</p><p>cortar</p><p>2 vezes</p><p>dobra e fio do tecido</p><p>altura do quadril</p><p>1 cm</p><p>1 cm</p><p>frente costas</p><p>Metragem: altura da</p><p>parte superior mais 2</p><p>vezes o comprimento</p><p>da parte inferior + 10</p><p>cm.</p><p>Tecido: viscose,</p><p>cambraia de linho,</p><p>viscolinho, crepe de</p><p>média gramatura.</p><p>1/4 do quadril + 2 cm</p><p>dobra e fio do tecido</p><p>5 cm 5 cm</p><p>SAIA COM UM BABADO</p><p>Cálculo da medida</p><p>do elástico:</p><p>- cintura - 15 %</p><p>costas</p><p>cortar</p><p>1 vez</p><p>dobro da medida total da barra da parte superior</p><p>co</p><p>m</p><p>pr</p><p>im</p><p>en</p><p>to</p><p>babado</p><p>cortar 1 vez</p><p>Comprimento da saia:</p><p>- Longa: 100 a 110</p><p>- Midi: 75 a 85</p><p>- Curta: 50 a 55</p><p>Comprimento do babado:</p><p>- Comprimento total da saia menos altura</p><p>da parte superior + margem de 1 cm.</p><p>1. Confecção do molde:</p><p>AULA #2 | SAIA COM UM BABADO</p><p>45</p><p>APOSTILA | MINICURSO DE MODELAGEM</p><p>2. Margem de costura:</p><p>margem de costura</p><p>frente</p><p>superior</p><p>1 cm</p><p>3 cm</p><p>1 cm</p><p>dobra e fio do tecido</p><p>1 c</p><p>m</p><p>1 cm</p><p>1,5 cm</p><p>2 cm</p><p>margem de costura</p><p>frente e costas do</p><p>babado</p><p>margem de costura</p><p>costas</p><p>superior</p><p>1 cm</p><p>3 cm</p><p>1 cm</p><p>dobra e fio do tecido</p><p>- Pode acrescentar a margem direto no tecido ou no papel para a parte superior.</p><p>- A parte inferior pode acrescentar a margem direto no tecido, somando com as</p><p>medidas do babado.</p><p>AULA #2 | SAIA COM UM BABADO</p><p>46</p><p>APOSTILA | MINICURSO DE MODELAGEM</p><p>3. Plano de corte:</p><p>frente</p><p>cortar</p><p>1 vez</p><p>dobra e fio do tecido</p><p>costas</p><p>cortar</p><p>1 vez</p><p>do</p><p>br</p><p>a</p><p>e</p><p>fio</p><p>d</p><p>o</p><p>te</p><p>ci</p><p>do</p><p>babado</p><p>- Estabeleça o fio do tecido dobrando no sentido do comprimento com a ourela paralela</p><p>à dobra.</p><p>- Posicione o molde da frente e costas na dobra do tecido.</p><p>- Corte o comprimento do babado mais margem no restante do tecido. Haverá</p><p>necessidade de emendar o babado para dar a largura total necessária para franzir.</p><p>Metragem:</p><p>- 36 ao 44: altura</p><p>da parte superior +</p><p>duas vezes a altura</p><p>do babado + 10 cm.</p><p>- Acima deste</p><p>tamanho o dobro</p><p>da altura da parte</p><p>superior mais dobro</p><p>da altura do babado</p><p>+ 10 cm.</p><p>Tecido: viscose,</p><p>viscolinho, cambraia</p><p>de linho, tricoline,</p><p>crepe, linho...</p><p>AULA #2 | SAIA COM UM BABADO</p><p>1</p><p>3 4</p><p>5</p><p>2</p><p>47</p><p>APOSTILA | MINICURSO DE MODELAGEM</p><p>AULA #2 | SAIA COM UM BABADO</p><p>IMAGENS DA AULA - PASSO A PASSO</p><p>6</p><p>8 9</p><p>10</p><p>7</p><p>48</p><p>APOSTILA | MINICURSO DE MODELAGEM</p><p>AULA #2 | SAIA COM UM BABADO</p><p>11</p><p>13 14</p><p>15</p><p>12</p><p>49</p><p>APOSTILA | MINICURSO DE MODELAGEM</p><p>AULA #2 | SAIA COM UM BABADO</p><p>16</p><p>18 19</p><p>20</p><p>17</p><p>50</p><p>APOSTILA | MINICURSO DE MODELAGEM</p><p>AULA #2 | SAIA COM UM BABADO</p><p>21</p><p>23 24</p><p>25</p><p>22</p><p>51</p><p>APOSTILA | MINICURSO DE MODELAGEM</p><p>AULA #2 | SAIA COM UM BABADO</p><p>52</p><p>APOSTILA | MINICURSO DE MODELAGEM</p><p>AULA #2 | SAIA COM UM BABADO</p><p>SAIA PRONTA!</p><p>53</p><p>APOSTILA | MINICURSO DE MODELAGEM</p><p>AULA #3 | VESTIDO TRAPÉZIO</p><p>AULA #3</p><p>VESTIDO</p><p>TRAPÉZIO</p><p>Nesta aula você aprenderá como fazer a modelagem de um</p><p>vestido trapézio bem soltinho e confortável que pode ser</p><p>costurado em vários tipos de tecidos.</p><p>ou clique aqui para abrir</p><p>ASSISTA AGORA!</p><p>Aponte a câmera</p><p>do seu celular</p><p>aqui para assistir</p><p>a terceira aula!</p><p>CONFIRA NA PRÓXIMA PÁGINA</p><p>https://cursos.maximustecidos.com.br/minicurso-modelagem-marlene-mukai/aula3</p><p>54</p><p>APOSTILA | MINICURSO DE MODELAGEM</p><p>ESQUADRO</p><p>PAPEL DE SUPERFÍCIE LISO</p><p>(sulfite, kraft, papel A2 ou A1,</p><p>papel manilha ou papel manteiga)</p><p>LÁPIS E BORRACHA</p><p>FITA MÉTRICA</p><p>CALCULADORA</p><p>COLA</p><p>TESOURA</p><p>AULA #3 | VESTIDO TRAPÉZIO</p><p>LISTA DE MATERIAIS</p><p>SUGESTÕES DE TECIDOS</p><p>Viscose</p><p>Viscolinho</p><p>Cambraia de linho</p><p>Tricoline</p><p>Seda</p><p>METRAGEM</p><p>(com comprimento até o joelho)</p><p>36 ao 42: 2,00 m</p><p>44 ao 50: 2,10 m</p><p>52 ao 56: 2,20 m</p><p>58 ao 62: 3,00 m</p><p>64 ao 70: 3,20 m</p><p>55</p><p>APOSTILA | MINICURSO DE MODELAGEM</p><p>VESTIDO TRAPÉZIO</p><p>1/4 do busto + 2 cm</p><p>co</p><p>m</p><p>pr</p><p>im</p><p>en</p><p>to frente</p><p>- Comece fazendo o retângulo com medida de largura</p><p>por comprimento.</p><p>- Depois marque o decote, ombros e cava.</p><p>- Marque a barra e trace o molde.</p><p>- Os 4 cm a mais na altura da cava é a folga de</p><p>vestibilidade da cava. Pode ser menor caso o braço seja</p><p>muito fino, de 3 a 4 cm.</p><p>frente</p><p>cortar</p><p>1 vez</p><p>dobra e fio do tecido</p><p>30 a 35 cm</p><p>1/2</p><p>ombro</p><p>+ 3 cm</p><p>3 cm</p><p>1,5 cm</p><p>1/2 da largura do</p><p>braço + 4 cm</p><p>ombro</p><p>- 2 cm</p><p>1/2</p><p>d</p><p>a</p><p>ca</p><p>va</p><p>m</p><p>edida da lateral - 2 cm</p><p>Frente:</p><p>ombro rebaixamento</p><p>4 a 6 1,5 cm</p><p>7 a 8,5 2 cm</p><p>9 a 10,5 3 cm</p><p>acima de 11 4 cm</p><p>Rebaixamento</p><p>do ombro</p><p>1. Confecção do molde:</p><p>AULA #3 | VESTIDO TRAPÉZIO</p><p>56</p><p>APOSTILA | MINICURSO DE MODELAGEM</p><p>Costas:</p><p>costas</p><p>cortar</p><p>1 vez</p><p>30 a 35 cm</p><p>1/2 ombro</p><p>+ 3 cm</p><p>3 cm</p><p>1,5 cm</p><p>1/2 da largura do</p><p>braço + 4 cm</p><p>ombro</p><p>- 2 cm</p><p>1/4 do</p><p>busto + 2 cm</p><p>co</p><p>m</p><p>pr</p><p>im</p><p>en</p><p>to</p><p>costas</p><p>34 a 40 3 cm</p><p>42 a 46 3,5 cm</p><p>48 a 52 4 cm</p><p>54 a 58 4,5 cm</p><p>60 a 64 5 cm</p><p>Tabela decote</p><p>das costas</p><p>dobra e fio do tecido</p><p>m</p><p>edida da lateral - 2 cm</p><p>ombro rebaixamento</p><p>4 a 6 1,5 cm</p><p>7 a 8,5 2 cm</p><p>9 a 10,5 3 cm</p><p>acima de 11 4 cm</p><p>Rebaixamento</p><p>do ombro</p><p>- Comece fazendo o retângulo com medida</p><p>de largura por comprimento.</p><p>- Depois marque o decote, ombros e cava.</p><p>- Marque a barra e trace o molde.</p><p>8</p><p>cm</p><p>tabela</p><p>AULA #3 | VESTIDO TRAPÉZIO</p><p>57</p><p>APOSTILA | MINICURSO DE MODELAGEM</p><p>2. Revel de acabamento:</p><p>costas</p><p>cortar</p><p>1 vez</p><p>dobra e fio do tecido</p><p>costas</p><p>cortar</p><p>1 vez</p><p>dobra e fio do tecido</p><p>dobra</p><p>dobra</p><p>- Desenhe o revel no molde com 6 cm de largura.</p><p>- Copie o revel usando papel transparente para separá-lo do molde principal.</p><p>- Corte o revel no mesmo fio do tecido que irá cortar as partes do vestido.</p><p>AULA #3 | VESTIDO TRAPÉZIO</p><p>58</p><p>APOSTILA | MINICURSO DE MODELAGEM</p><p>3. Margem de costura:</p><p>frente</p><p>cortar</p><p>1 vez</p><p>dobra e fio do tecido</p><p>costas</p><p>cortar</p><p>1 vez</p><p>dobra e fio do tecido</p><p>dobra</p><p>dobra</p><p>1 cm</p><p>1 cm</p><p>1 cm</p><p>2,5 cm</p><p>1 cm</p><p>2,5 cm</p><p>1 cm</p><p>1 cm</p><p>1 cm</p><p>1 cm</p><p>1 cm</p><p>1 cm</p><p>1 cm</p><p>1 cm</p><p>1 cm</p><p>1 cm</p><p>1 cm</p><p>1 cm</p><p>frente</p><p>cortar</p><p>1 vez</p><p>costas</p><p>cortar</p><p>1 vez</p><p>- Acrescente margem de costura no corpo frente e costas colocando 1 cm nos decotes,</p><p>ombros, laterais e cavas. Deixe o centro da frente e costas sem margem para cortar na</p><p>dobra do tecido.</p><p>- Faça o mesmo no revel.</p><p>- Acrescente 2,5 cm para a barra do corpo frente e costas.</p><p>- A margem pode ser maior conforme o acabamento que irá fazer.</p><p>AULA #3 | VESTIDO TRAPÉZIO</p><p>59</p><p>APOSTILA | MINICURSO DE MODELAGEM</p><p>4. Plano de corte:</p><p>frente</p><p>cortar</p><p>1 vez</p><p>dobra e fio do tecido</p><p>dobra</p><p>frente</p><p>cortar</p><p>1 vez</p><p>Metragem:</p><p>- Do 34 ao 46: duas vezes o comprimento do vestido + 10 cm.</p><p>- Acima do 48: duas vezes comprimento do vestido mais altura do revel + 10 cm.</p><p>- Será necessário colocar o molde um ao contrário do outro para aproveitar melhor o</p><p>tecido.</p><p>- Caso o tecido escolhido tenha estampa em um só lado, será necessário comprar mais</p><p>tecido.</p><p>Tecido: viscose, viscolinho, cambraia de linho, tricoline, crepe, seda...</p><p>- Estabeleça o fio do tecido dobrando no sentido do comprimento com a ourela paralela</p><p>à dobra.</p><p>- Posicione o molde da frente e revel da frente sobre a dobra do tecido e corte.</p><p>- Posicione o molde das costas e revel das costas sobre a dobra do tecido e corte.</p><p>do</p><p>br</p><p>a</p><p>e</p><p>fio</p><p>d</p><p>o</p><p>te</p><p>ci</p><p>do</p><p>do</p><p>br</p><p>a</p><p>costas</p><p>cortar</p><p>1 vez</p><p>costas</p><p>cortar</p><p>1 vez</p><p>AULA #3 | VESTIDO TRAPÉZIO</p><p>1</p><p>3 4</p><p>5</p><p>2</p><p>60</p><p>APOSTILA | MINICURSO DE MODELAGEM</p><p>AULA #3 | VESTIDO TRAPÉZIO</p><p>IMAGENS DA AULA - PASSO A PASSO</p><p>6</p><p>8 9</p><p>10</p><p>7</p><p>61</p><p>APOSTILA | MINICURSO DE MODELAGEM</p><p>AULA #3 | VESTIDO TRAPÉZIO</p><p>11</p><p>13 14</p><p>15</p><p>12</p><p>62</p><p>APOSTILA | MINICURSO DE MODELAGEM</p><p>AULA #3 | VESTIDO TRAPÉZIO</p><p>16</p><p>18 19</p><p>20</p><p>17</p><p>63</p><p>APOSTILA | MINICURSO DE MODELAGEM</p><p>AULA #3 | VESTIDO TRAPÉZIO</p><p>21</p><p>23 24</p><p>25</p><p>22</p><p>64</p><p>APOSTILA | MINICURSO DE MODELAGEM</p><p>AULA #3 | VESTIDO TRAPÉZIO</p><p>65</p><p>APOSTILA | MINICURSO DE MODELAGEM</p><p>AULA #3 | VESTIDO TRAPÉZIO</p><p>VESTIDO PRONTO!</p><p>66</p><p>APOSTILA | MINICURSO DE MODELAGEM</p><p>POR</p><p>QUE</p><p>NÃO?</p><p>MENSAGEM DA PROFESSORA</p><p>Meninos e meninas, amores do meu</p><p>coração, este Minicurso foi uma amostra</p><p>das possibilidades de construção de</p><p>modelos através de uma modelagem</p><p>simples.</p><p>Com estas 3 peças vocês podem criar</p><p>outras modificando e acrescentando</p><p>detalhes. Se você concluiu o minicurso,</p><p>provou para si mesma(o) que é capaz,</p><p>que consegue confeccionar peças para</p><p>você e também para vender.</p><p>Nunca se pergunte "Por que fazer?".</p><p>A pergunta certa que deve fazer a si</p><p>mesma(o) é "Por que não?"</p><p>CONFIRA NA PRÓXIMA PÁGINA</p><p>67</p><p>APOSTILA | MINICURSO DE MODELAGEM</p><p>MENSAGEM DA PROFESSORA</p><p>Não fique pensando no passado que não deu certo e</p><p>nem fique deixando para começar tudo no futuro. Não</p><p>mudamos o passado e o futuro é uma incógnita. O seu</p><p>tempo é agora. Seja feliz hoje.</p><p>Permita-se enlouquecer um pouco, sair da caixinha,</p><p>olhar as coisas de forma diferente e colocar a mão na</p><p>massa.</p><p>Lapiz, papel, tecido, tesoura e máquina de costura são</p><p>ferramentas para que possa criar o que quiser, vier ou</p><p>se permitir.</p><p>Não tenha medo de arriscar, de errar, de refazer e</p><p>recomeçar.</p><p>A vida é um recomeço a todo instante. Resolver</p><p>problemas faz parte da vida.</p><p>Risque, rabisque e construa um mundo novo para você.</p><p>Estarei aqui torcendo por você, de coração.</p><p>Beijinho, beijinho e até breve!</p><p>Com carinho,</p><p>da sua Professora,</p><p>Escola Estadual de</p><p>Educação Profissional - EEEP</p><p>Ensino Médio Integrado à Educação Profissional</p><p>Curso Técnico em Modelagem do Vestuário</p><p>Modelagem Feminina e</p><p>Masculina em Tecido Plano</p><p>Governador</p><p>Vice Governador</p><p>Secretária da Educação</p><p>Secretário Adjunto</p><p>Secretário Executivo</p><p>Assessora Institucional do Gabinete da Seduc</p><p>Coordenadora da Educação Profissional – SEDUC</p><p>Cid Ferreira Gomes</p><p>Domingos Gomes de Aguiar Filho</p><p>Maria Izolda Cela de Arruda Coelho</p><p>Maurício Holanda Maia</p><p>Antônio Idilvan de Lima Alencar</p><p>Cristiane Carvalho Holanda</p><p>Andréa Araújo Rocha</p><p>Escola Estadual de Educação Profissional [EEEP] Ensino Médio Integrado à Educação Profissional</p><p>APOSTILA DE MODELAGEM FEMININA E MASCULINA</p><p>EM TECIDO PLANO</p><p>Curso Técnico em Modelagem do vestuário</p><p>Escola Estadual de Educação Profissional [EEEP] Ensino Médio Integrado à Educação Profissional</p><p>INTRODUÇÃO</p><p>Através da evolução humana percebemos que a indumentária é utilizada para cobrir o</p><p>corpo, seja porem questões sociais, culturais ou climáticas.</p><p>A satisfação com certeza é o motivo mais forte. Adornar-se tem sido no decorrer dos</p><p>séculos uma forma de expressão, de provocação ou atração. Já nos dias de hoje, as</p><p>roupas são utilizadas como importante ferramenta de marketing pessoal, de acordo</p><p>com a assimilação, necessidade, praticidade ou desejo de quem as usa.</p><p>Passando por vários estágios de desenvolvimento, a modelagem passou a ser um</p><p>departamento fundamental nas indústrias têxtil e de confecção, e os profissionais da</p><p>área, necessitam cada vez mais atualizar seus conhecimentos e habilidades,</p><p>juntamente com as novidades tecnológicas.</p><p>Veremos as diretrizes básicas para a confecção de moldes para a indústria, teorias e</p><p>práticas para o desenvolvimento das principais bases do vestuário, peça piloto,</p><p>graduação, encaixe, risco, enfesto, corte, tabelas de medidas e ficha técnica.</p><p>Curso Técnico em Modelagem do vestuário</p><p>Escola Estadual de Educação Profissional [EEEP] Ensino Médio Integrado à Educação Profissional</p><p>MODELAGEM</p><p>HISTÓRICO:</p><p>Foi por volta do século XII que ocorreu considerável melhoria de execução das</p><p>vestimentas, cabendo aos homens o oficio de cortador, que para chegarem ao título</p><p>de mestres, se dedicavam de corpo e alma.</p><p>No século XIII na Europa, praticou-se o corte em molde sob madeira fina, estes</p><p>moldes foram executados pela 1ª vez por alfaiates franceses. Que o riscavam com</p><p>prática e conhecimento de geometria e tinham o privilégio de cortar as vestimentas.</p><p>A analise do corpo humano vem sendo feita desde as civilizações mais antigas,</p><p>Polideto que era ligado às artes gregas, passando por Leonardo da Vinci, que</p><p>aperfeiçoou os estudos da anatomia e da sua intima ligação à geometria.</p><p>Molde é um diagrama geométrico, que após sua elaboração toma a forma do corpo.</p><p>Modelagem são os detalhes e efeitos do modelo desejado e desenvolvido no molde.</p><p>A partir de então a moda impõe modelos e trajes elaborados, resultando em</p><p>modelagens complexas, exigindo o aprimoramento da arte. Surgindo assim o corte</p><p>masculino e o feminino. Mesmo com a evolução da geometria na elaboração dos</p><p>moldes, eram usadas apenas as medidas principais do corpo. As roupas eram quase</p><p>todas cortadas e amarradas sobre o corpo da pessoa a quem se destinava a peça.</p><p>A sociedade dos mestres costureiros de Paris, durante quase cem anos, barrou a</p><p>introdução e uso de moldes pelas mulheres, que até então não passavam de</p><p>modestas ajudantes de costura. Mais tarde, com evolução</p><p>constante da moda e, o uso</p><p>de tecidos mais delicados a mulher foi impondo-se, conseguindo o oficio de</p><p>modelistas, executando os moldes e modelando-os como desejavam. Mas para que</p><p>isto acontecesse, foi necessário um decreto dando autorização e legalizando o oficio</p><p>desta arte, também as mulheres.</p><p>Desde então, o oficio evoluiu muito, chegando à invenção dos primeiros teares</p><p>mecânicos nos séculos XV e XVI. No século XVIII, Paris era a rainha da moda.</p><p>Milão ditava a moda dos tecidos, lá se encontravam os maiores modelistas e modistas.</p><p>Em 1675, a mulher impôs-se na categoria de modelista. Até nossos dias prossegue a</p><p>dedicação tanto de homens como de mulheres na arte do vestuário.</p><p>Curso Técnico em Modelagem do vestuário</p><p>Escola Estadual de Educação Profissional [EEEP] Ensino Médio Integrado à Educação Profissional</p><p>MODELAGEM INDUSTRIAL</p><p>A modelagem em caráter industrial segue algumas etapas e regras próprias, diferente</p><p>das técnicas usadas para modelar peças sob -medida, embora às diretrizes sejam</p><p>basicamente as mesmas.</p><p>Uma das diferenças consiste no fato de que o modelista trabalhará com padrões</p><p>determinados, sendo necessário, portanto, utilizar-se de tabelas de medidas que se</p><p>assemelham ao padrão médio do corpo, dentro de uma numeração pré-estabelecida.</p><p>É muito importante lembrar, que os moldes industriais exigem cuidados como</p><p>marcação das costuras, indicação dos moldes das posições dos bolsos, botões,</p><p>casas, pences, zíperes, sentido do fio do tecido, quantidade de vezes que será cortada</p><p>à peça, referência, qual a parte da peça do molde. Outro ponto a ser destacado, é que</p><p>na modelagem industrial os moldes são inteiros, isto é, não representam apenas a</p><p>metade de cada peça como se faz na costura doméstica. Isso decorre do fato de que,</p><p>cortando-se dezenas de peças de uma só vez, torna-se impraticável dobrar o tecido</p><p>para efetuar o corte. Da mesma forma, as peças duplas (manga, frente, punhos, etc.),</p><p>são sempre cortadas 2 vezes e não apenas uma. Os moldes básicos podem ser</p><p>desenvolvidos em papel pardo e após, testar o protótipo e efetuar as correções</p><p>necessárias. Isso considerando a modelagem feita manualmente.</p><p>No caso da indústria do vestuário que já tenha o sistema CAD/CAM (Desenho</p><p>Assistido por Computador e Manufatura Assistida por Computador), implantado, a</p><p>modelagem poderá ser realizada diretamente no computador através do sistema. O 1°</p><p>passo é criar as bases e então sobre elas, trabalhar os modelos desejados ou</p><p>também, podem-se transferir moldes prontos para o computador, através de uma</p><p>mesa digitalizadora, ou por fotografia digital. A partir do momento em que a</p><p>modelagem estiver pronta, cria-se um arquivo para salvá-las. Assim, quando precisar</p><p>criar um novo modelo, poderá se fazer uso dos traçados básicos já existentes e</p><p>arquivados, bastando apenas, importá-los para a tela, abrí-los em um novo arquivo e</p><p>manipulá-los para fazer as devidas alterações até se chegar ao modelo desejado.</p><p>Após aprovado o protótipo e feita a graduação dos moldes, deve-se fazer o encaixe no</p><p>sistema, que pode ser automático ou manual.</p><p>Gabaritos</p><p>São elementos considerados como guias, na linha de produção, confeccionados em</p><p>papéis com espessura mais grossa, com a finalidade de não danificarem pelo uso na</p><p>linha de montagem das peças.</p><p>Exemplos: passar bolsos, riscar lapelas, usa-se o gabaritos, para as peças ficarem</p><p>com tamanhos iguais.</p><p>Gabaritos que são de marcação, servem para indicar a posição correta de aplicar ou</p><p>realizar detalhes que compõe o produto.</p><p>Curso Técnico em Modelagem do vestuário</p><p>Escola Estadual de Educação Profissional [EEEP] Ensino Médio Integrado à Educação Profissional</p><p>PODEMOS DISTINGUIR DOIS TIPOS DE MOLDES: SIMÉTRICOS E</p><p>ASSIMÉTRICOS</p><p>MOLDES SIMÉTRICOS: são aqueles que vestem os dois lados do corpo humano.</p><p>Importante: apenas por falta de espaço, os nomes das partes menores foram</p><p>indicados por setas. Normalmente esses nomes ficam escritos na própria parte.</p><p>Curso Técnico em Modelagem do vestuário</p><p>Escola Estadual de Educação Profissional [EEEP] Ensino Médio Integrado à Educação Profissional</p><p>MOLDES ASSIMÉTRICOS: são aqueles que vestem um só lado do corpo humano.</p><p>Como você pode ver a modelagem sempre traz por escrito, as seguintes referências</p><p>básicas:</p><p>· Nome da peça (frente direita, frente esquerda, costas, etc...).</p><p>· Tamanho da peça (T – 42 = TAMANHO 42)</p><p>· Referência da peça (ex: 714)</p><p>· Quantidade de vezes que a parte aparece na peça (1x, 2x, 1 par, etc...).</p><p>· Sentido do fio.</p><p>Curso Técnico em Modelagem do vestuário</p><p>Escola Estadual de Educação Profissional [EEEP] Ensino Médio Integrado à Educação Profissional</p><p>Você por certo notou que, entre as indicações escritas diretamente sobre as partes</p><p>dos moldes, existem, entre outras, a palavra FIO que sempre acompanha uma linha</p><p>reta com setas.</p><p>· Que significa essa palavra?</p><p>· A que ela se refere?</p><p>· Qual a utilidade dessa indicação?</p><p>Fio de urdimento: é aquele que, no tecido corre no sentido do seu comprimento;</p><p>Fio de trama: é aquele que, no tecido corre no sentido da sua largura;</p><p>Colunas: são seqüências de malhas que se vão superpondo umas as outras em</p><p>sentido vertical;</p><p>Carreiras: são seqüências de malhas dispostas lado a lado no sentido horizontal do</p><p>tecido.</p><p>Curso Técnico em Modelagem do vestuário</p><p>Escola Estadual de Educação Profissional [EEEP] Ensino Médio Integrado à Educação Profissional</p><p>O MODELISTA INDUSTRIAL</p><p>O modelista é o profissional da moda que dentro de uma indústria do vestuário,</p><p>interpreta os modelos dos croquis criados pelo estilista e os transforma em objeto</p><p>concreto. Deste modelo serão produzidos milhares de outros, sendo por isso a</p><p>responsabilidade deste profissional muito grande. A experiência, portanto, é essencial</p><p>e só será adquirida através do trabalho prático.</p><p>É indispensável para todos os profissionais deste ramo, estar atualizado sobre</p><p>tendências de moda, novos materiais e processos tecnológicos, pois estes darão ao</p><p>profissional a possibilidade de intervir na qualidade dos processos produtivos</p><p>industriais.</p><p>Para iniciar a modelagem de uma peça do vestuário, é preciso conhecer as formas</p><p>anatômicas do corpo humano e o caimento dos tecidos, possuírem certa habilidade</p><p>técnica e ter muita observação estética. Desde que se conheça o traçado básico,</p><p>qualquer modelo torna-se uma decorrência da base. O traçado básico ou as bases</p><p>dividem-se em bases “modeladas ao corpo ou bases amplas”.</p><p>Na indústria do vestuário, o modelista é a peça chave da produção, pois o sucesso de</p><p>uma coleção também depende da qualidade e do caimento de uma modelagem</p><p>perfeita. Vele lembrar, que o conforto da roupa é primordial, e muitas vezes superando</p><p>ate mesmo a beleza.</p><p>O PROTÓTIPO E A PEÇA PILOTO</p><p>Após receber a ficha técnica com o desenho a ser executado, o modelista realizará a</p><p>primeira modelagem para ser testada. A peça é cortada e montada sob a supervisão</p><p>do modelista, passando por um processo de avaliação, e arquivamento. Durante esta</p><p>etapa, em que a peça do vestuário pode sofrer alterações, temos a peça-protótipo e</p><p>após a provação, esta passa a ser chamada de peça-piloto.</p><p>A peça piloto é que irá orientar toda a produção, as demais peças deverão ser</p><p>exatamente iguais. Portanto, é essencial que ela seja perfeita.</p><p>Nesta etapa, de transformação do protótipo em peça piloto (desde o traçado do molde</p><p>até a confecção), a responsabilidade é unicamente do modelista. Mesmo que ele não</p><p>costure, deve prestar assistência constante para que esta corresponda fielmente ao</p><p>traçado por ele executado, partindo do modelo fornecido pelo estilista.</p><p>Enquanto as peças que já estão em produção, pode ser confeccionado rapidamente, o</p><p>protótipo precisa ser executado devagar, estudado, testado e aprovado. Pois será</p><p>através dele, que os possíveis defeitos serão corrigidos, ou</p><p>o momento no qual o</p><p>estilista ainda pode requisitar mudanças, para melhor adaptá-lo de acordo com sua</p><p>criação.</p><p>Curso Técnico em Modelagem do vestuário</p><p>Escola Estadual de Educação Profissional [EEEP] Ensino Médio Integrado à Educação Profissional</p><p>GRADUAÇÃO:</p><p>Consiste em aumentar ou diminuir o molde base, seguindo a tabela de medidas para</p><p>dar as devidas diferenças de tamanhos.</p><p>ENCAIXE:</p><p>É a distribuição de todas as partes do molde que compõe uma modelagem sobre o</p><p>tecido ou sobre papel, aproveitando o máximo o tecido, diminuindo o desperdício, às</p><p>vezes sendo um processo demorado. Através do programa CAD o aproveitamento é</p><p>otimizado, sendo um recurso que reduz o consumo de matéria prima, ocasionando</p><p>uma maior exatidão e agilidade. Não se aconselha fazer um encaixe diretamente</p><p>sobre tecidos escorregadios ou com muita elasticidade, pois interferem no resultado</p><p>final do encaixe. Esse também é conhecido como mapa de risco.</p><p>Encaixe par: é aquele que o cortador trabalha com todas as partes da modelagem a</p><p>serem cortadas.</p><p>Exemplo: camisa, em que a frente esquerda é diferente da frente direita,</p><p>caracterizando uma modelagem assimétrica.</p><p>Encaixe ímpar: é aquele em que se trabalha com a metade da modelagem.</p><p>Exemplo: a calça que tem dois traseiros e dois dianteiros.</p><p>Encaixe par e ímpar: é aquele em que se trabalha com os dois juntos, ou seja, todas</p><p>as partes completas de um modelo ou metade das peças de um modelo.</p><p>RISCO:</p><p>Risco é o mesmo que traço. Significa contornar os moldes distribuídos no encaixe.</p><p>Riscos normais: são aqueles feitos com a colocação dos modelos no sentido do</p><p>urdume do tecido, ou seja, do comprimento, paralelo a ourela.</p><p>Riscos atravessados: os moldes são colocados no encaixe, de modo que fiquem na</p><p>posição da trama do tecido, ou seja, de sua largura.</p><p>Curso Técnico em Modelagem do vestuário</p><p>Escola Estadual de Educação Profissional [EEEP] Ensino Médio Integrado à Educação Profissional</p><p>CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS DO TECIDO</p><p>É necessária a pessoa que faz o encaixe dos moldes conhecerem profundamente o</p><p>tecido que irá ser usado, pois existem características a cada tecido.</p><p>Tecido sem sentido determinado: significa dizer que as partes do molde poderão ser</p><p>posicionadas (mantendo o fio) em qualquer sentido.</p><p>Exemplos: tecido índigo blue, malha lisa, Oxford, etc...</p><p>OBS: maior facilidade para encaixar.</p><p>Curso Técnico em Modelagem do vestuário</p><p>Escola Estadual de Educação Profissional [EEEP] Ensino Médio Integrado à Educação Profissional</p><p>Tecido com sentido determinado: significa dizer que as partes do molde deverão ser</p><p>posicionadas num só sentido.</p><p>Exemplos: veludo cotelê, veludo molhado, tecidos com estampas em um só sentido,</p><p>etc..</p><p>Curso Técnico em Modelagem do vestuário</p><p>Escola Estadual de Educação Profissional [EEEP] Ensino Médio Integrado à Educação Profissional</p><p>Tecido sem sentido: é aquele que não modifica de cor ou tonalidade ao ser</p><p>examinado. Ex: tricoline ,índigo.</p><p>Tecido com sentido: muda de cor e tonalidade ao ser examinado. Ex: microfibra, cetim.</p><p>Tecido com pé: o toque do desenho modifica de acordo com a inclinação de pêlos,</p><p>estampas. Ex: tecidos de veludo e tecidos com estampas em um só sentido.</p><p>RISCO PAR</p><p>Observe como as costas dos tamanhos 2 e 4 foram riscadas pela metade, exatamente</p><p>na dobra do tecido. Desdobrando o tecido, depois de cortado, a peça riscada pela</p><p>metade aparecera inteira.</p><p>RISCO MISTO</p><p>Observe como todas as partes do tamanho 1 foram riscadas por inteiro, ao passo que</p><p>as do tamanho 4 foram na dobra do tecido.</p><p>PENSE: no caso de tecidos tubulares (como malhas) ou tecidos comuns dobrados,</p><p>quando ocorrer que uma parte simétrica da modelagem só se caracterize pela união</p><p>do lado esquerdo ao direito, o risco poderá ser par ou misto, pois a parte assimétrica</p><p>poderá ser riscada pela metade na dobra do tecido.</p><p>Curso Técnico em Modelagem do vestuário</p><p>Escola Estadual de Educação Profissional [EEEP] Ensino Médio Integrado à Educação Profissional</p><p>RISCOS ÚNICOS:</p><p>São aqueles em que a quantidade de vezes indicada nas partes componentes dos</p><p>moldes é obedecida, porém, multiplicada pela quantidade de vezes em que o tamanho</p><p>correspondente entrará no risco. Assim, em um risco único, se houver no molde, a</p><p>indicação 2x sobre determinada parte da peça, será riscado 2 x. Neste tipo de risco,</p><p>caso a modelagem seja assimétrica, o enfesto terá de ser único, porem no caso</p><p>de ser simétrica, o enfesto poderá ser tanto par como único.</p><p>Veja em seguida três diferentes riscos:</p><p>Curso Técnico em Modelagem do vestuário</p><p>Escola Estadual de Educação Profissional [EEEP] Ensino Médio Integrado à Educação Profissional</p><p>Curso Técnico em Modelagem do vestuário</p><p>Escola Estadual de Educação Profissional [EEEP] Ensino Médio Integrado à Educação Profissional</p><p>ENFESTO:</p><p>São as camadas sobrepostas de tecido umas sobre as outras, formando um bloco,</p><p>sendo que o comprimento dessas folhas deve ser o mesmo do risco.</p><p>Fatores que melhoram o enfesto: o alinhamento, onde o tecido é alinhado nos lados</p><p>da ourela; a tensão deve ser evitada, pois as peças ficarão menores que a modelagem</p><p>depois de cortadas; corte das pontas, um fator de economia cortando somente o</p><p>necessário. Existem três métodos de enfestar: o manual, mecanizado e eletrônico. E</p><p>dois tipos de enfesto, o par, onde o tecido é posicionado ora direito voltado para cima</p><p>e voltado para baixo, o outro tipo é o enfesto impar, quando o tecido direito e sempre</p><p>voltado para o mesmo lado.</p><p>CORTE:</p><p>O corte é uma etapa muito importante do processo produtivo, pois um erro nesta</p><p>operação tem pouca possibilidade de ser reparado, representando perda parcial ou</p><p>total do tecido e atraso na produção.</p><p>Curso Técnico em Modelagem do vestuário</p><p>Escola Estadual de Educação Profissional [EEEP] Ensino Médio Integrado à Educação Profissional</p><p>MÉTODOS DE CORTE</p><p>Podemos dizer que existem três tipos de cortes:</p><p>MANUAL</p><p>MECÂNICO</p><p>ELETRÔNICO</p><p>Corte manual:</p><p>A indústria não utiliza esse tipo de corte, devido a sua baixa produção. É usado</p><p>somente para corte de peças para reposição (peças defeituosas). É feito com tesoura</p><p>manual.</p><p>Corte mecânico:</p><p>É feito com o uso de máquinas. Essas máquinas podem ser:</p><p>Lâmina redonda (máquina de disco)</p><p>Para enfestos de pouca altura (poucas folhas). Não permitem cortar bem as curvas</p><p>muito acentuadas.</p><p>Curso Técnico em Modelagem do vestuário</p><p>Escola Estadual de Educação Profissional [EEEP] Ensino Médio Integrado à Educação Profissional</p><p>Lâmina vertical (máquina faca)</p><p>Para enfestos de grandes alturas. Permite cortar qualquer tipo de risco. Não é</p><p>aconselhavel para enfestos baixos.</p><p>Curso Técnico em Modelagem do vestuário</p><p>Escola Estadual de Educação Profissional [EEEP] Ensino Médio Integrado à Educação Profissiona</p><p>Balancim (prensa)</p><p>Curso Técnico em Modelagem do vestuário</p><p>Escola Estadual de Educação Profissional [EEEP] Ensino Médio Integrado à Educação Profissional</p><p>Permite melhor qualidade de corte com relação à forma. Não deve ser usado para</p><p>grandes alturas devido à deformação do material. A construção das formas (gabaritos)</p><p>custa mais em termos de consumo de material, devido à necessidade de deixar</p><p>espaços adicionais entre os moldes para colocar as formas.</p><p>Serra fita</p><p>Esse método de corte pode ser usado junto com a máquina de faca para cortes onde a</p><p>precisão é importante (ex: degolo de camisa). Também não é aconselhável para</p><p>enfestos baixos. Toda a qualidade do corte depende da maneira de segurar as peças.</p><p>(pinças, grampos etc..)</p><p>Raio laser</p><p>Este sistema muito é muito avançado. Com uma esteira transportadora, pode-se fazer</p><p>enfestos e corte</p><p>simultaneamente. Tudo dirigido pelo computador. Todas as</p><p>exigências de qualidade e de aproveitamento do material são satisfeitas.</p><p>Jato D‟ gua</p><p>Para o corte é usado um jato líquido de alta pressão de 60.000 LBS/pol² (4,200</p><p>kg/cm²). Também é dirigido pelo computador, mas tem condições de cortar varias</p><p>folhas de tecido. Tem as mesmas vantagens do sistema Laser.</p><p>Corte Automático (eletrônico)</p><p>Faca vertical dirigida por computador. Mesmas vantagens que o sistema anterior.</p><p>Curso Técnico em Modelagem do vestuário</p><p>Escola Estadual de Educação Profissional [EEEP] Ensino Médio Integrado à Educação Profissional</p><p>Máquina de marcar furos</p><p>Etiquetagem e empacotamento</p><p>Depois que as peças estiverem cortadas em pilhas, elas devem ser identificadas e</p><p>separadas adequadamente para facilitar o manuseio durante as operações de costura.</p><p>No corte as cores são cortadas todas juntas, mas depois estas devem ser separadas</p><p>novamente para evitar mudanças continuas e excessivas da linha de costura.</p><p>A tonalidade é outro problema. Dois rolos de tecidos da mesma cor têm tonalidades</p><p>ligeiramente diferentes o que só se nota quando são colocadas juntas. Algumas vezes</p><p>isso acontece até com as peças cortadas do princípio e do fim do mesmo rolo.</p><p>Portanto, temos que nos certificar que todas as peças de uma mesma vestimenta</p><p>venham da mesma camada de tecido. Para evitar qualquer mistura cada parte</p><p>componente da vestimenta é identificada em ordem seqüente por meio de máquina de</p><p>etiquetar ou carimbos marcadores. Essa identificação deve conter: tamanho, ordem de</p><p>fabricação, e o lote da peça.</p><p>Outros acessórios utilizados no corte: grampo para enfesto, garras, barras de ferro,</p><p>pinças, luva protetora de aço, etiquetadores, cola e fitas adesivas para a fixação dos</p><p>riscos, etc...</p><p>.</p><p>Curso Técnico em Modelagem do vestuário</p><p>Escola Estadual de Educação Profissional [EEEP] Ensino Médio Integrado à Educação Profissional</p><p>FICHA TÉCNICA:</p><p>É um documento descritivo das peças em uma confecção. Sua funcionalidade vem</p><p>desde o desenvolvimento do produto até a sua expedição, passando pela pilotagem,</p><p>montagem, corte, costura, acabamento e outros.</p><p>O desenho técnico faz parceria com os dados do documento. A partir deles o setor de</p><p>produção visualizará detalhes da peça como pespontos, pences, que às vezes</p><p>costumam passarem despercebidos, por não entender melhor a montagem da peça.</p><p>O uso da seqüência operacional também ajuda na melhoria e agilidade da produção.</p><p>Todos os processos pelo qual a peça passará, por ordem de montagem e a máquina</p><p>que será utilizada, poupando tempo e trabalho de supervisores e modelista.</p><p>A ficha técnica também vem servir na organização dos moldes. Pelo desenho ou pelo</p><p>ano será fácil identificar qual o molde ele pertence, qual o tecido foi utilizado,</p><p>aviamentos, de qual fornecedor foram adquiridos, quantas peças foram produzidas,</p><p>qual a coleção, quantas partes possuem a modelagem, nome do modelista, grade,</p><p>tamanho, e outras informações que devem ser ajustados à necessidade de cada</p><p>empresa.</p><p>Curso Técnico em Modelagem do vestuário</p><p>Escola Estadual de Educação Profissional [EEEP] Ensino Médio Integrado à Educação Profissional</p><p>USO DA RÉGUA DE ALFAIATE E CURVA FRANCESA</p><p>Curso Técnico em Modelagem do vestuário</p><p>Escola Estadual de Educação Profissional [EEEP] Ensino Médio Integrado à Educação Profissional</p><p>COMO TIRAR MEDIDAS</p><p>Na modelagem industrial, as medidas são padronizadas,mas é sempre bom saber</p><p>como elas são tiradas.</p><p>MEDIDAS HORIZONTAIS OU DE CIRCUNFERÊNCIA.</p><p>1. PESCOÇO OU DEGOLO: passe a fita métrica ao redor da base do pescoço, na</p><p>depressão da laringe.</p><p>2. OMBRO: medir da base do pescoço até a articulação do ombro.</p><p>3. COSTADO OU ESPALDA: medir de extremo a extremo entre o termino de um</p><p>ombro e inicio do braço. Com os braços cruzados, medir a distancia entre as axilas.</p><p>4. BUSTO / TORAX: passar a fita métrica ao redor da parte mais saliente do busto e</p><p>das costas, nas omoplatas.</p><p>5. CINTURA: passar a fita métrica ao redor do ponto mais côncavo da cintura.</p><p>6. QUADRIL: contornar a parte mais saliente na altura das nádegas.</p><p>7. PUNHO: na linha da articulação para modelagens muito ajustadas. Para tecido</p><p>plano, tomar a medida de 4 cm abaixo da articulação do punho.</p><p>8. LARGURA DO BRAÇO: medir a largura do braço o mais próximo possível da axila.</p><p>9. LARGURA DO JOELHO: passe a fita ao redor do joelho.</p><p>10. SEPARAÇÃO DO BUSTO: medir de um mamilo a outro. Será utilizada para</p><p>modelagens onde o busto é marcado. Também para malharia e moda íntima.</p><p>11. CIRCUNFERÊNCIA DA CABEÇA: medir o contorno da cabeça na altura das</p><p>sobrancelhas.</p><p>MEDIDAS VERTICAIS OU DE COMPRIMENTO</p><p>12. ALTURA DE BUSTO: toma-se da base do pescoço até o mamilo.</p><p>13. ALTURA DE CINTURA FRENTE: medir da base mais alta do ombro na base do</p><p>pescoço, deixando a fita cair naturalmente até a cintura, passando pelo ponto mais</p><p>elevado do busto.</p><p>14. ALTURA DA CINTURA COSTAS: medir da base mais alta do ombro na base do</p><p>pescoço até a cintura.</p><p>15. ALTURA DA CAVA: tomar a medida da base do pescoço até um ponto abaixo do</p><p>“gancho” do bra o (aproximadamente 3,5).</p><p>16. ALTURA DE QUADRIL: medir da cintura até a parte mais saliente do quadril</p><p>(aproximadamente a 20 cm abaixo da cintura).</p><p>17. ALTURA DO GANCHO: com a pessoa sentada em base plana, medir da linha da</p><p>cintura, pela lateral, até o assento.</p><p>18. ALTURA DE ENTREPERNAS: toma-se da altura máxima entrepernas até a</p><p>circulação do tornozelo.</p><p>19. ALTURA DO JOELHO: da cintura até a altura do ponto de flexão do joelho, pela</p><p>lateral.</p><p>20. ALTURA DA MANGA: medir do osso do ombro até o osso do punho passando</p><p>pelo cotovelo. (a pessoa deverá estar com a mão na cintura).</p><p>21. COMPRIMENTO DA CALÇA: soma-se a altura de gancho + entrepernas. Muitos</p><p>usam a medida da base da cintura até o tornozelo, pela lateral.</p><p>Curso Técnico em Modelagem do vestuário</p><p>Escola Estadual de Educação Profissional [EEEP] Ensino Médio Integrado à Educação Profissional</p><p>Curso Técnico em Modelagem do vestuário</p><p>Escola Estadual de Educação Profissional [EEEP] Ensino Médio Integrado à Educação Profissional</p><p>EXERCÍCIOS COM ESQUADROS</p><p>linha base em 10 partes iguais. Sobre estes pontos, traçar linhas paralelas</p><p>verticalmente.</p><p>anterior, porem dividido em partes iguais a linha lateral</p><p>horizontalmente.</p><p>Curso Técnico em Modelagem do vestuário</p><p>Escola Estadual de Educação Profissional [EEEP] Ensino Médio Integrado à Educação Profissional</p><p>Curso Técnico em Modelagem do vestuário</p><p>Escola Estadual de Educação Profissional [EEEP] Ensino Médio Integrado à Educação Profissional</p><p>SAIA RETA, JUSTA E EVASÊ.</p><p>A - B = 1/4 do quadril;</p><p>A - C = comprimento da saia;</p><p>A - D = altura do quadril;</p><p>A - A1 = ¼ da cintura mais 3 cm para pence;</p><p>A - A2 = descer 1 cm costas;</p><p>A - A3 = descer 2 cm frente;</p><p>C - C1 = mesma medida de A à B;</p><p>C1 - C2 = 1,5 cm saia justa;</p><p>Curso Técnico em Modelagem do vestuário</p><p>Escola Estadual de Educação Profissional [EEEP] Ensino Médio Integrado à Educação Profissional</p><p>C1 - C3 = 5 cm saia evasê;</p><p>C3 - C4 = 2 cm;</p><p>A - E = ½ de A à A1;</p><p>E - F = 12 cm (profundidade da pence);</p><p>E - E1 = 1,5 cm;</p><p>E - E2 = 1,5 cm.</p><p>SAIA GODÊ DUPLO</p><p>A – B = A – C = 1/6 da medida da cintura menos 0,5 cm;</p><p>B – D = C – E = comprimento da saia.</p><p>SAIA PREGUEADA</p><p>A – B = comprimento desejado;</p><p>A – C e B – D = triplo da medida da cintura (72 x 3 = 216 cm, para o tamanho 42);</p><p>C – D = A – B</p><p>Para fazer as marcações no molde, divida 1 medida da cintura pela quantidade de</p><p>pregas desejada.</p><p>(ex: 20 pregas = 72 / 20 = 3,6cm que é a largura da prega);</p><p>Dividir as outras 2 medidas da cintura pelo mesmo número de pregas. (ex: 144 / 20 =</p><p>7,2cm que é a profundidade de cada prega).</p><p>BASE DO VESTIDO COSTAS:</p><p>A – B = ½ da largura</p><p>das costas;</p><p>A – C = comprimento do corpo menos 3cm do pence da frente;</p><p>C – D = altura do quadril;</p><p>C – F = comprimento da saia;</p><p>A – A1 = ½ da largura das costas;</p><p>Esquadrar A1 e criar o ponto B1;</p><p>A – A2 = 1/6 da largura das costas mais 1 cm;</p><p>A2 – A3 = 2 cm para todos os tamanhos;</p><p>A1 – A4 = ½ da largura do decote menos 2 cm;</p><p>B – B2 = ¼ da largura do busto;</p><p>C – C1 = ¼ da largura da cintura mais 3 cm para pence;</p><p>C – C2 = ½ de C – C1;</p><p>C2 – C3 = 1,5 cm;</p><p>C2 – C4 = 1,5 cm;</p><p>C2 – C5 = 13 cm;</p><p>C2 – C6 = 4 cm abaixo da linha B;</p><p>D – D1 = ¼ do quadril, esquadrar D1;</p><p>FRENTE:</p><p>A – B = ½ da largura das costas;</p><p>A – C = comprimento do corpo;</p><p>A – E = altura do busto;</p><p>C – D = altura do quadril;</p><p>C – F = comprimento da saia;</p><p>A – A1 = ¼ da medida do busto mais 2,5 cm dividido por 3 x 2;</p><p>Ex: 92/4 = 23+2,5=25,5/3 = 8.5 x 2 = 17 cm.</p><p>Esquadrar A1 e criar ponto B1;</p><p>A1 – A2 = 3 cm;</p><p>A – A3 = 1/6 da largura das costas;</p><p>A – A4 = 1/6 da largura das costas mais 1 cm;</p><p>A3 – G = medida do ombro das costas passando pelo ponto A2;</p><p>B – B2 = ¼ da largura do busto;</p><p>Curso Técnico em Modelagem do vestuário</p><p>Escola Estadual de Educação Profissional [EEEP] Ensino Médio Integrado à Educação Profissional</p><p>B1 – B3 = mesma medida de B1 a B2;</p><p>Esquadrar B2 até a linha E, criar o ponto E1;</p><p>C – C1 = ¼ da cintura +3 cm;</p><p>C – C2 = ½ de C a C1;</p><p>C2 – C3, C2 – C4 = 1,5 cm. para a pence;</p><p>C2 – C5 = 13 cm;</p><p>C2 – C6 = 3 cm abaixo da linha E2;</p><p>E2 – E3 = 3 cm;</p><p>E1 – E4 = 3 cm para pence lateral;</p><p>D – D1 = ¼ do quadril;</p><p>MANGA:</p><p>A – B = ½ da largura das costas;</p><p>D – G = ½ de E – D;</p><p>A – C = comprimento da manga;</p><p>F – F1 = 2 cm;</p><p>B – D = ½ da largura das costas menos 6 cm;</p><p>G – C1 = 1 cm;</p><p>Ligar A – D;</p><p>C – G1 = ½ da largura do punho;</p><p>A – E = ½ de A – D;</p><p>G1-G2 = 1 cm.</p><p>A – F = ½ de A – E;</p><p>BASE CALÇA FEMININA FRENTE:</p><p>Construir um retângulo com as seguintes medidas:</p><p>A – B = C – D = ¼ do quadril;</p><p>A – C = B – D = comprimento da calça, 110 cm;</p><p>Descer de A e B = 26 cm, marcar os pontos 1 e 2;</p><p>Do ponto 1 sair e subir 1/20 do quadril = 4,9 marcar os pontos 3 e 4</p><p>Do ponto A entrar 1 cm, ponto 5;</p><p>Do ponto 5 ¼ da cintura mais 3 cm da pence = 21 cm, ponto 6;</p><p>½ de 3 – 2 = fio. Esquadrar, achar os pontos 7, 8, 9;</p><p>Do ponto 7 sair 1,5 cm para cada lado;</p><p>Do ponto 7 descer 12 cm;</p><p>Do ponto 8 descer 37 cm, ponto 10, altura do joelho;</p><p>Esquadrar ponto 10 e marcar os pontos 11 e 12;</p><p>Do ponto 10 para cada lado ¼ da largura do joelho menos 1 cm = 9,5, pontos 13 e 14;</p><p>Do ponto 9 para cada lado ¼ da boca da calça mais 1 cm = 8 pontos15 e16;</p><p>BRAGUILHA:</p><p>4 x 21 cm.</p><p>COSTAS:</p><p>Seguir os 3 primeiros passos da frente;</p><p>Do ponto 1 sair 1/10 do quadril = 9,8 ponto 3;</p><p>Do ponto 1 subir 5 cm, ponto 4;</p><p>Do ponto 3 sair 3 cm ponto 5;</p><p>½ de 5 – 2 = fio. Esquadrar, achar pontos 6, 7, 8;</p><p>No ponto A entrar 3 cm, ponto 9;</p><p>No ponto 9 subir 3 cm, ponto 10;</p><p>Curso Técnico em Modelagem do vestuário</p><p>Escola Estadual de Educação Profissional [EEEP] Ensino Médio Integrado à Educação Profissional</p><p>Do ponto 10 até a cintura 21 cm, ponto 11;</p><p>½ de 10 – 11, ponto12;</p><p>No ponto 12 sair 1,5 para cada lado, e descer 12 cm, para pence;</p><p>Do ponto 3 descer 0,5cm, ponto 13;</p><p>Do ponto 7 descer 37 cm, ponto14, altura do joelho;</p><p>Esquadrar ponto 14 e achar pontos 15 e 16;</p><p>Do ponto 14 sair para cada lado 11,5 cm, pontos 17 e 18.</p><p>Do ponto 8 sair para cada lado 10.5 cm, pontos 19 e 20;</p><p>CÓS:</p><p>½ da cintura + 3 cm x 10 cm.</p><p>BASE CALÇA FEMININA MALHARIA</p><p>FRENTE:</p><p>Construir um retângulo com as seguintes medidas:</p><p>A – B = C – D = ¼ do quadril;</p><p>A – C = B – D = comprimento da calça, 100 cm;</p><p>½ de A – B e C – D = pontos 1 e 2, unir em reta. (fio)</p><p>A – 3 = altura do quadril;</p><p>A – 4 = 2,5cm;</p><p>A – 5 e B – 6 = altura do gancho;</p><p>6 – 7 = 1/8 de A – B;</p><p>B – 8 = 2 cm;</p><p>6 – 9 = 6 cm;</p><p>5 – 10 = 33,5 cm, altura do joelho;</p><p>2 – 12 e 2 – 13 = ¼ da boca da calça;</p><p>Unir 5 – 12 e 6 – 13 marcar ponto 14;</p><p>Unir em curva 7 – 14.</p><p>COSTAS:</p><p>Sobre o diagrama da frente marque:</p><p>B – 15 = 2, 5 cm;</p><p>15 – 16 = 2 cm</p><p>6 – 17 = 8 cm;</p><p>B – 18 = 18cm;</p><p>17 – 19 = 0,5 cm;</p><p>13 – 20 = 2 cm.</p><p>TRAÇADO SUPERIOR MASCULINO</p><p>Traçar um retângulo com as seguintes medidas:</p><p>A – B = C – D = ½ do tórax + 10 cm = 66 cm;</p><p>A – C = B – D = comprimento desejado. Ex: 80 cm;</p><p>A – B para E – F = ¼ do tórax</p><p>Esquadrar E – F achando os pontos C1 – D1;</p><p>Dos pontos A e B, descer ½ das costas, pontos G e H, unir em reta;</p><p>Dos pontos G – H na interseção com as linhas E – F, marcar pontos E1 – F1;</p><p>Dos pontos A – B, entrar ½ das costas, pontos I – J;</p><p>Dos pontos I – J, traçar linhas verticais até G – H, pontos I1 e J1;</p><p>No ponto A, subir 4 cm, ponto K, fechar o retângulo com o ponto I;</p><p>No ponto B, descer 4 cm, ponto L, traçar horizontal até J, ponto L1;</p><p>Nos pontos K e B entrar 7 cm, pontos M e N;</p><p>No ponto B descer 8 cm, ponto O.</p><p>No ponto A subir 1 cm, ponto P;</p><p>Nos pontos L1 e J1, achar a metade, ponto 1;</p><p>Curso Técnico em Modelagem do vestuário</p><p>Escola Estadual de Educação Profissional [EEEP] Ensino Médio Integrado à Educação Profissional</p><p>No ponto 1, entrar 2 cm, ponto 2;</p><p>Do ponto I1 subir 6 cm, ponto Q.</p><p>MANGA:</p><p>A – B = C – D = ½ das costas – 2 cm;</p><p>A – C = B – D = 64 cm, comprimento da manga;</p><p>Do ponto B, descer 14 cm, ponto E, esquadrar;</p><p>Na metade de A – B, marcar ponto I, esquadrar até E, obtendo ponto F;</p><p>Unir F e B, em reta;</p><p>Na reta B – F, partindo do ponto B, descer 10 cm, ponto G;</p><p>Do ponto G descer 2 cm, ponto H;</p><p>Do ponto D, entrar 4 cm, ponto D1;</p><p>Unir E e D1em reta.</p><p>MEDIDAS:</p><p>Tórax = 112 cm</p><p>Costas = 44 cm</p><p>Comp. Manga = 64 cm</p><p>Colarinho = 40 cm</p><p>Comp. Total = 76 cm</p><p>Punho = 24 cm</p><p>Comp. Corpo = 45 cm</p><p>CAMISA SOCIAL</p><p>Base traçado superior masculino</p><p>1. Transpasse para os botões: 3 cm;</p><p>2. Altura da pala: 10 cm, marcar a partir do ponto A, obtendo os pontos 1 e 2;</p><p>3. Do ponto 2 descer 1 cm, marcar ponto 3;</p><p>4. Unir 1 e 3 em curva suave;</p><p>5. Do ponto A e E, descer o comprimento do corpo;</p><p>6. Traçar linha horizontal para a cintura, unindo os pontos 4 – 5;</p><p>7. Pence: nas costas marcar o meio da cintura e sair 1 cm para cada lado com altura</p><p>de 15 cm;</p><p>8. Fralda: na frente subir, no ponto C1 e costas no ponto D1, na linha lateral 8 cm,</p><p>ponto 6;</p><p>9. Nos pontos C1 e D1, entrar 12 cm, ponto 7;</p><p>10. Fechar retângulo em cada lado;</p><p>11. Nos pontos C1 e D1 na linha reta, subir 6 cm, ponto 8;</p><p>12. Unir em curva 6 – 8 – 7;</p><p>MANGA:</p><p>1. Traçar a base da manga comprida;</p><p>2. PUNHO: A – B = C – D = comprimento do punho mais 2 cm para transpasse;</p><p>A – C = B – D = largura do punho, 14 cm;</p><p>3. Carcela: na metade da manga no lado das costas, subir12 cm.</p><p>Contruir um retângulo de 2 x 12 cm.</p><p>4. Colarinho: usar ordem de execução desejada.</p><p>GOLA ESPORTE N° 1</p><p>1. A – B = C – D = metade da medida do decote, frente e costas;</p><p>2. A – C = B – D = largura 6 cm;</p><p>3. B – 1 = D – 2 = metade de A – B e C – D;</p><p>4. A – 4 = sair 2 cm;</p><p>5. C – 3 = subir 1 cm;</p><p>Curso Técnico em Modelagem do vestuário</p><p>Escola Estadual de Educação Profissional [EEEP] Ensino Médio Integrado à Educação Profissional</p><p>6. Trace uma reta do ponto 3, passe pelo ponto 4, de 7 cm, marcando ponto 5, unir em</p><p>curva 5 – 1 e 3 – 2.</p><p>GOLA INTEIRIÇA N° 2</p><p>1. A – B = C – D = metade da medida dos decotes frente e costas mais 2 cm para a</p><p>tapeta;</p><p>2. A – C = B – D = 10 cm;</p><p>3. Subir no ponto D – 1 = 2 cm;</p><p>4. Dividir o espaço C – D em 3 partes e marcar ponto 2 no 1° 1/3;</p><p>5. Subir 2 – 3 = 1 cm;</p><p>6. Subir no ponto C – 4 = 0,5;</p><p>7. Subir no ponto 4 – 5 = 2 cm;</p><p>8. Entrar 5 – 6 = 2 cm</p><p>9. Entrar C – 7 = 2 cm;</p><p>10. Sair do ponto A – 8 = 1 cm;</p><p>11. Unir em reta 8 – 6 e 6 – 4 – 7 – 3 – 1, em curva;</p><p>GOLA ESPORTE N° 3</p><p>1. A – B = C – D = metade da largura dos decotes da frente e costas;</p><p>2. A – C = B – D = largura 10 cm;</p><p>3. Subir no ponto C -1 = 1,5 cm;</p><p>4. Partindo do ponto 1, traçar reta em um ângulo variável, tendo aproximadamente 12</p><p>cm, ponto 2;</p><p>5. Marcar ponto 3 na terceira</p>