Tema 3 - Produtos para Hidratação e Tratamento da Pele

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Produtos para Hidratação e Tratamento da Pele
Prof.ª Helena Nasser
Descrição
Tipos de pele e tratamento da pele: hidratação, nutrição, higienização, tonificação, adstringência, esfoliação
e fotoproteção.
Propósito
Compreender os tipos de pele e os diferentes tipos de tratamento cutâneo é importante para direcionar e
escolher os cosméticos de forma apropriada para cada caso, obtendo, assim, uma pele saudável e
prevenido o envelhecimento, o aparecimento de rugas e o desenvolvimento do câncer.
Preparação
Tenha em mãos uma calculadora.
Objetivos
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Módulo 1
Tipos de pele e produtos para hidratação da pele
Descrever os tipos de pele e os produtos para a hidratação da pele.
Módulo 2
Nutrição, higienização, toni�cação e esfoliação da pele
Reconhecer os produtos de nutrição, higienização, tonificação, adstringentes e esfoliantes da pele.
Módulo 3
Fotoproteção
Descrever os tipos, os mecanismos de ação, as formulações e a legislação das preparações cosméticas
para proteção à exposição solar.
A pele humana é formada por diferentes camadas e serve como barreira primária, protegendo o
corpo humano contra radiações, microrganismos, variações de temperatura e perda de água, entre
outras funções. Além disso, o tecido tegumentar é um órgão essencial para a manutenção das
funções vitais do organismo; desse modo, qualquer alteração na sua aparência, como uma
descamação, vermelhidão e textura opaca, assim como a falta de brilho, pode indicar um problema
de saúde, como, por exemplo, a deficiência de vitaminas.
Os cuidados com a pele, além de auxiliarem no funcionamento normal do organismo, são
preventivos, evitando o câncer, o envelhecimento precoce, as rugas de expressão e o aparecimento
de lesões, como as famosas acnes. Nas formulações cosméticas para o tratamento dela, a escolha
Introdução
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1 - Tipos de pele e produtos para hidratação da pele
Ao �nal deste módulo, você será capaz de descrever os tipos de pele e os produtos para a
hidratação da pele.
do tipo de veículo está estreitamente ligada ao tipo específico de pele. Além disso, é preciso haver
compatibilidade, solubilidade, dispersão do veículo com o tipo de pele para que ele seja eficaz e
possibilite que os princípios ativos lipossolúveis e hidrossolúveis sejam levados até suas camadas
mais profundas.
Tendo isso em vista, conheceremos ao longo deste conteúdo os tipos de pele e os diferentes tipos
de tratamento do tecido cutâneo. Vamos lá?
Orientação sobre unidade de medida
Em nosso material, unidades de medida e números são escritos juntos (ex.: 25km) por questões de
tecnologia e didáticas. No entanto, o Inmetro estabelece que deve existir um espaço entre o número
e a unidade (ex.: 25 km). Logo, os relatórios técnicos e demais materiais escritos por você devem
seguir o padrão internacional de separação dos números e das unidades.
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Tipos de pele
Antes de começarmos nossa jornada pelos produtos cosméticos para tratamento da pele, devemos
conhecer quais são os tipos de pele existentes.
Como sabemos, ela é composta pela epiderme, que se subdivide em cinco camadas, e pela derme, porção
conjuntiva desse órgão. Já a hipoderme, uma camada de tecido adiposo, está apoiada na derme.
A figura a seguir ilustra a organização da pele:
Esquema ilustrando a estrutura da pele.
Nosso corpo possui diferentes tipos de pele. Temos uma pele mais espessa, sem pelos e com a presença
de glândulas sudoríparas, na sola do pé e das mãos, e uma mais fina, com pelos e glândulas sebáceas e
sudoríparas, como acontece no rosto.
Além disso, existem diferentes tipos de peles, como, por exemplo, a pele normal, a seca, a oleosa e a mista.
Veja no recurso a seguir ilustrações para cada tipo de pele.
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Pele normal ou eudérmica.
Pele seca.
Pele mista ou combinada.
Pele lipídica, oleosa ou seborreica.
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Cada tipo de pele apresenta peculiaridades que interferem diretamente no tipo de formulação cosmética a
ser empregada para sua hidratação, tonificação e nutrição.
Falaremos agora sobre cada tipo de pele de forma mais detalhada:
Pele normal ou eudérmica
Ela apresenta uma textura lisa e aveludada, flexível, com aspecto rasado, sem sinais de poros dilatados e
com equilíbrio do pH cutâneo. Também possui pouca capacidade de desenvolver acnes, comedões e
manchas, tendo um equilíbrio entre a queratinização, a descamação e a produção das glândulas sebáceas e
sudoríparas. A pele normal ainda apresenta um equilíbrio do manto hidrolípidico, ou seja, um equilíbrio entre
a hidratação e a quantidade de lipídeos presentes na pele.
Pele seca
Também conhecida como xerose cutânea, xeroderma ou pele alípica, ela apresenta uma textura áspera ao
tato, fina e com os poros retraídos sem brilho. A pele seca possui:
Cor branca acinzentada.
Elasticidade reduzida, com baixa atividade das glândulas sebáceas.
Alteração da bicamada lipídica e da barreira hídrica do estrato córneo.
O desenvolvimento da pele seca começa com a incapacidade das células da epiderme de armazenar água,
reduzindo o fator de hidratação natural (FHN), e impedindo, assim, a retenção de umidade e sua hidratação.
Diferentes são os fatores que desencadeiam a perda do poder de hidratação. Apontaremos alguns deles
adiante:
Fatores internos, como, por exemplo, influência genética (a pele clara é mais sensível ao ressecamento).
Hormonal.
Doenças, como diabetes.
Envelhecimento precoce, uma vez que, com o envelhecimento, há uma diminuição das glândulas
presentes na pele.
Fatores externos, como exposição a sol, vento, frio, poluição, produtos químicos e tabagismo.
Saiba mais
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As peles secas podem apresentar rachaduras e sensação de estiramento após o banho. Além disso, elas
podem causar: prurido; descamação; aspereza ao toque, principalmente dos membros superiores e
inferiores; queimação; formação de linhas de expressão e rugas mais precocemente; e, em alguns casos,
áreas de vermelhidão mais acentuadas.
Pele lipídica, oleosa ou seborreica
Diferentemente da pele seca, que apresenta uma baixa atividade das glândulas sebáceas, ela possui intensa
atividade dessas glândulas, produzindo uma grande quantidade de sebo, o que confere à pele um aspecto
brilhoso e oleoso. Os poros (óstios) ficam visíveis, dilatados e, às vezes, obstruídos.
O alto teor lipídico deixa a pele mais propensa a acnes nas regiões da testa, do nariz, da bochecha e do
queixo. A oleosidade também é percebida nas costas. Além disso, ela forma um filme protetor sobre o
estrato córneo, que retém umidade e nutre a pele.
Eis as principais características desse tipo de pele:
Brilho intenso.
Umidade.
Excesso de queratina (hiperqueratinizada).
Tendência a desenvolver rugas tardias.
Espessura densa.
Coloração normal.
Óstios profundos.
As peles oleosas ainda podem ser divididas em dois tipos:
São vermelhas e muito sensíveis.
Gordurosas avermelhadas 
Gordurosas resistentes 
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A oleosidade forma uma barreira protetora;assim, esse tipo de pele é resistente ao envelhecimento.
Comentário
As pessoas que moram em cidades de clima quente e com altas temperaturas, que têm elevado nível de
estresse e que vivem um desequilíbrio hormonal são propensas a desenvolver uma pele mais oleosa.
Pele mista ou combinada
Tipo de pele mais comumente encontrado, a pele mista ou combinada se caracteriza por uma grande
oleosidade na região T do rosto (que corresponde ao nariz, à testa e ao queixo) causada pela maior
concentração – e, logo, maior produção – de sebo pelas glândulas sebáceas, enquanto, nas outras regiões
do rosto, encontra-se uma pele seca (desequilíbrio da hidratação) ou normal.
Essa pele apresenta, portanto, características da pele lipídica na região T (brilhosa, poros dilatados, espessa
e com lesões) e, no restante do rosto, da seca (áspera, sem brilho, poros retraídos, com redução na
hidratação e descamada).
Agora que conhecemos os tipos de pele, veremos como identificar qual o tipo de pele. Para isso, não deixe
de visitar o Explore+.
Peles especiais
Além da classificação da pele em relação à hidratação e/ou produção de sebo pelas glândulas sebáceas,
temos que entender que as peles de pessoas negras, sensíveis, crianças, homens e mulheres são diferentes
entre si e, por isso, irão necessitar de produtos cosméticos com produtos e ativos direcionados para cada
caso. Vamos conhecer as especificidades de cada pele a seguir.
Pele sensível
Vamos começar tratando da pele sensível.
Mas o que é uma pele sensível?
Resposta
Trata-se da pele que reage de forma excessiva aos estímulos externos, ou seja, além de altamente reativa e
com baixa tolerância, ela facilmente desencadeia uma reação alérgica.
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Uma pele sensível apresenta, desse modo, características muito parecidas com as de uma pele seca:
prurido, sinais de irritação e sensação de estiramento, isto é, sensação de repuxar. A sensibilidade está
relacionada a:
Causas naturais (pessoas com doenças, como, por exemplo, asma, eczema e rinite).
Causas potenciais (idade, genética e problemas hormonais).
Causas ambientais (vento, poluição e radiações UV).
Peles com hábitos de higiene excessivos ou inadequados.
Dermatite seborreica e atópica.
Pele masculina, feminina e de crianças
Veja a seguir as principais características e diferenças entras as peles masculina, feminina e de crianças.
Pele masculina
Os homens produzem testosterona, hormônio que aumenta a produção de sebo pelas glândulas sebáceas e,
como consequência, a oleosidade no rosto e nas costas.
Pele feminina
Já as mulheres produzem os hormônios estrogênio e progesterona em maior quantidade e, em função
disso, apresentam uma pele mais fina e com menor produção de sebo.
Pele de crianças
As crianças, por outro lado, apresentam epiderme e derme muito mais finas que as dos adultos, sendo
semelhantes a uma pele entre a sensível e a muito sensível.
Diferentes tonalidades de pele
As diferentes tonalidades da pele se devem principalmente às variações no número e no tamanho dos
melanossomas dentro de melanócitos e queratinócitos.
A pele negra apresenta melanossomas grandes, não agregados e distribuídos em toda epiderme, além de
maior concentração de melanina, que confere mais proteção à radiação ultravioleta e menor quantidade de
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células no estrato córneo. Além disso, ela possui fibroblastos maiores e hiperativos. Já a branca possui
melanossomas pequenos, agregados e restritos que não são encontrados nas camadas superiores da
epiderme.
Tonalidades da pele.
Alguns autores classificam a pele em seis fototipos, sendo o fototipo I o mais claro (branco pálido, que
queima facilmente e não se bronzeia) e o VI, a pele negra (a qual, em exposição ao sol, não queima, ficando
mais escura e apresentando uma camada córnea mais espessa).
Produtos para hidratação da pele
A hidratação da pele é extremamente importante para as funções fisiológicas e metabólicas do corpo
humano. No entanto, qualquer alteração pode levar à perda de água e ao aparecimento da pele seca,
manifestando os sintomas que já mencionamos:
Descamação.
Perda de elasticidade.
Aspecto opaco, áspero e rígido.
Alterações do FHN.
Mas o que é esse FHN?
Resposta
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O fator de hidratação natural da pele (FHN) é uma combinação entre proteínas, sebo e outros componentes
cuja principal proteína presente é a filagrina. Existente nos grânulos da camada granulosa, se une à
queratina e retém água no estrato córneo na presença de ácidos graxos essenciais.
FHN)
Na sigla em inglês, NMF.
O FHN é, portanto, um hidratante natural que nosso corpo produz. Além disso, a pele possui uma emulsão
natural composta por uma mistura de sebo (oriundo das glândulas sebáceas) e suor (proveniente das
sudoríparas) que forma um filme hidrolipídico, chamado de manto hidrolipídico, que também mantém a
água no interior da pele.
Esses mecanismos naturais de hidratação regulam a TEWL. A hidratação do tecido tegumentar também é
mantida pelas aquaporinas presentes nos queratinócitos. As aquaporinas são proteínas transmembranares
permeáveis à água e a algumas moléculas neutras, como o glicerol e a ureia.
Para a manutenção de uma boa hidratação na pele, a camada córnea deve ser capaz de reter água a fim de
que sua taxa de evaporação sempre se mantenha em um nível normal.
EWL
Sigla em inglês que significa perda de água transepidérmica, o que corresponde à perda dela para a superfície.
Mas como o organismo consegue manter a hidratação da pele?
O mecanismo de hidratação da pele pode ocorrer pela ingestão de água ou durante a produção do suor
(formado de água e sais minerais), por exemplo, que transcende a pele no momento da queima de calorias
pelo metabolismo – neste caso, a hidratação acontece de dentro para fora.
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A hidratação da pele pode ser mantida a partir de produtos cosméticos ou farmacêuticos, como os cremes
hidratantes, capazes de hidratar a pele, pois eles criam uma camada hidrofílica – a hidratação aqui ocorre
de fora para dentro.
Os produtos para hidratação da pele são classificados de acordo com o mecanismo de ação de seus
componentes. Eles podem se dar por oclusão ou umectação.
Os hidratantes oclusivos criam uma barreira hidrofóbica na superfície cutânea, que impede a perda de água
transepidérmica (minimiza a TEWL) e contribui para a hidratação da pele. As substâncias empregadas
nesses cosméticos são substâncias lipídicas; chamadas de emolientes, elas também garantem maciez e
suavidade à pele.
São exemplos de princípios ativos com características oclusivas:
Derivados minerais
Gorduras de origem animal
Manteigas de origem vegetal
Silicone
Óleos de origem vegetal
Ceras
Álcoois graxos
Ácidos graxos
Álcool
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erivados minerais
Exemplos: vaselina, óleo mineral, parafina e escalenos.
orduras de origem animal
Exemplo: lanolina.
anteigas de origem vegetal
Exemplos: karité, manga, cupuaçu, oliva, tucumã e cacau.
ilicone
Exemplo: dimeticones.
leos de origem vegetal
Exemplos: abacate, macadâmia, gérmen de trigo, girassol, maracujá, uva e castanha.
eras
Exemplos: carnaúba, jojoba.
lcoois graxos
Exemplo: álcool de lanolina.
cidos graxos
Exemplo: ácido esteárico.
lcool
Exemplo: octidodecanol.
Já na umectação a forma de hidratação é feita por atração e retenção da água na camada córnea. Na sua
preparação, os princípios ativos utilizadosapresentam alto peso molecular e têm propriedades
higroscópicas, retendo, assim, a água.
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Os hidrolisados de proteína animal ou vegetal, como a queratina e o ácido hialurônico, que conseguem
absorver e reter a água na superfície da camada córnea, constituem exemplos de ativos umectantes.
Elencaremos agora alguns desses ativos:
Glicerina
Líquido transparente utilizado para melhorar a espalhabilidade de cremes e loções. Como umectante, a
glicerina age interagindo com a água, ajudando a pele a reter a umidade, facilitando as reações enzimáticas
e promovendo a descamação do estrato córneo.
Colágeno
O colágeno e seus derivados atuam na umectação, deixando a pele mais macia e suave. Além disso,
conferem viscosidade e brilho ao produto.
Ácido hialurônico
Torna a epiderme mais flexível pela sua grande capacidade de interação com água. Seu uso em
formulações possibilita produtos menos oleosos.
Ureia
Atrai e retém umidade na camada córnea, deixando a pele macia e flexível. Além disso, a ureia também
facilita a esfoliação natural da pele, favorece a penetração e a absorção de outros ativos, alivia o prurido e
tem ação anti-inflamatória, antisséptica e desodorizante.
Ceramida
Encontrada naturalmente na pele, a ceramida tem sido amplamente empregada nas últimas décadas.
Retendo água no estrato córneo, ela confere maciez e elasticidade à pele.
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Saiba mais
A retenção de água na superfície da pele promovida pelos hidratantes é consequência da interação dos
grupos hidroxila dos agentes umectantes com a umidade contida no ambiente por meio de uma ligação de
hidrogênio.
Existem ainda os hidratantes que atuam por reparadores proteicos, isto é, apresentam, em sua estrutura,
proteínas para reparar aquelas danificadas da pele, principalmente o colágeno, e estimular a sua produção,
retendo água para a hidratação da pele.
Tipos de veículos empregados na formulação dos hidratantes
As emulsões são as formas farmacêuticas mais apropriadas para os hidratantes, uma vez que elas
conseguem transpor a barreira superficial epidérmica, carreando ativos que vão recompor as estruturas
higroscópicas da pele e manter a sua hidratação.
Em sua grande maioria, as emulsões podem ser classificadas em:
O/A (óleo em água): a fase externa é aquosa; a interna, oleosa.
A/O (água em óleo): a fase externa é oleosa; a interna, aquosa.
Na emulsão O/A, a fase oleosa é constituída de elementos graxos, como óleos de origem vegetal, animal,
mineral ou sintéticos, ativos lipossolúveis e agentes umectantes. Ela apresenta baixa viscosidade e boa
penetração cutânea, obtendo como resultado um produto hidratante de boa qualidade e eficiência. Essa
emulsão também pode ser adicionada a nutrientes e ácidos graxos essenciais empregados para a nutrição
da pele.
Como a fase externa é aquosa, há uma rápida absorção, a secagem mais rápida e uma boa condutividade
elétrica, exigindo, com isso, a adição de conservantes. É o tipo de hidratante mais empregado em climas
úmidos e quentes.
Já na emulsão A/O, a fase externa é oleosa, apresentando, assim, características mais oclusivas. Na prática,
tem formulações com condutividade elétrica ruim e alto grau de emoliência, não possuindo a adição de
umectantes, além de serem utilizados em climas mais frios e secos.
Além das emulsões, podem ser empregados, a depender do tipo de pele que está sendo tratada, outros
veículos, como cremes, séruns, loções, emulgéis, pomadas, sabonetes hidratantes, esfoliantes e águas
termais. Descreveremos alguns desses veículos a seguir:
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Por não possuir textura pegajosa, é o mais indicado para as peles lipídicas e/ou acneicas. A
permeabilidade desse veículo não é boa; após a evaporação da parte líquida, ele forma uma película
que mantém o princípio ativo na superfície da pele.
Tem a vantagem sensorial do gel com a emoliência das emulsões. Contudo, ele não tem aspecto
pegajoso, sendo indicado para as peles mistas e lipídicas. É formado por agente gelificante
(carbopol), emulsionantes, água e óleo.
Possui aspecto mais fluido e maior velocidade de aplicação devido à facilidade de espalhamento.
Dispersão de líquido ou sólido em um gás dentro de um recipiente pressurizado. As águas termais e
os desodorantes em aerossol são dois exemplos.
Veículo seco em forma de partículas minúsculas, o pó é largamente usado como filtro solar e
finalizador de maquiagem, especialmente em peles com tendência ao brilho ao longo do dia, como
as mistas e as oleosas.
Gel hidratante 
Gel-creme (emulgel) 
Sérum 
Aerossol 
Pó 
Sticks 
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São produzidos com ceras e óleos com rigidez específica e elasticidade para não quebrar durante o
uso. Dependendo dos componentes, um stick pode ser adaptado a vários tipos de pele.
Os cosméticos mais modernos possuem princípios ativos vetorizados, aumentando a permeabilidade
cutânea, além de proteger o princípio ativo. Dependendo do tipo de ativo utilizado, um cosmético tem
liberação gradual na pele, aumentando, desse modo, o tempo de ação do cosmético. Exemplo: Lipossomas
e nanoesferas.
Para entender mais, não deixe de assistir ao vídeo a seguir:
Lipossomas e nanoesferas
Neste vídeo, o especialista Vinícius Viana responde às seguintes perguntas: O que é nanotecnologia? Quais
a contribuição da nanotecnologia para área de cosméticos e sua contribuição na hidratação da pele? O que
são lipossomas? Vamos lá!
Comentário
Atualmente, existem extratos ou peptídeos sintetizados que são utilizados para aumentar a expressão de
aquaporinas nas células dos queratinócitos com o propósito de promover uma hidratação mais profunda.
Podemos citar o extrato de romã purificado (nome do ativo amiporine), o do amor perfeito silvestre (nome
do ativo aquafilme) e o dipeptídeo derivado do ácido glutâmico desenvolvido em laboratório (nome do ativo
aquaporine AQP3).
Tipo de hidratante utilizado de acordo com o tipo de pele
Dependendo do tipo de pele, alguns hidratantes são mais indicados. Para pessoas com uma pele normal,
recomenda-se o uso de hidratantes com ativos sem grande capacidade emoliente para não desequilibrar o

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manto hidrolipídico. Já para aquelas com a pele oleosa, cremes são inadequados devido ao alto teor lipídico
e potencial comedogênico (capacidade de obstrução dos poros) deles. O veículo ideal, nesse caso, é em
sérum, gel-creme ou gel, como mencionamos.
Atenção!
Existe um mito de que a pele oleosa não necessita de hidratação, mas vale lembrar que hidratação é a
capacidade de retenção hídrica, e esse tipo de pele possui a quantidade de sebo aumentada, mas não a de
água. Ao deixar a pele oleosa desidratada, pode ocorrer o que chamamos de efeito rebote, etapa em que a
pele, na tentativa de reequilibrar o manto hidrolipídico, aumenta a produção de sebo, já que ela não é capaz
de produzir água. O cuidado que precisamos ter com a hidratação da pele oleosa é apenas seu veículo!
Para a pele mista, o veículo combinado é em emulgel ou sérum. Para a sensível, é necessário o uso de
fórmulas sem álcool, corantes ou perfume em sua composição.
Dica
O ideal é fazer o teste de irritação dérmica antes do uso do cosmético. Após aplicá-lo na parte interna do
antebraço, observe possíveis aparecimentos de manifestações alérgicas.
Para a pele seca, por sua vez, é preciso utilizar veículos que priorizem substâncias umectantese emolientes
com mais quantidade de óleo e menos de água, como as emulsões A/O.
Exemplo
Hidratantes, cremes, sérum, loções, gel à base de óleo, pomadas e sabonetes hidratantes.
O recurso a seguir mostra um resumo dos produtos empregados para hidratação de acordo com o tipo de
pele:
Pele com acne
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A hidratação deve ser feita com gel hidratante com fator natural de hidratação.
Pele oleosa
A hidratação deve ser feita com gel, cremes ou gel oil free com ácido hialurônico e colágeno.
Pele normal
A hidratação deve ser feita com creme gel com esqualane.
Pele seca
A hidratação deve ser feita com creme com óleo de abacate e gérmen de trigo.
Mas como devemos hidratar de acordo com o fototipo?
Quanto maior o fototipo, maior a quantidade de melanina na pele e mais compactado é o estrato córneo, o
que diminui a capacidade de absorção cutânea (e, como consequência, a permeabilidade), assim como
aumenta a perda transepidérmica de água, tornando-se mais desidratada. Além dessa desidratação, a maior
quantidade de sebo e sudorese desequilibra o manto hidrolipídico, sendo necessário o emprego de
hidratantes mais leves e indicados para peles lipídicas com texturas em séruns, géis e géis-cremes.
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Falta pouco para atingir seus objetivos.
Vamos praticar alguns conceitos?
Questão 1
Aprendemos que existem diferentes tipos de pele e que, para cada uma, existe uma forma de
tonificação, hidratação e nutrição. Estão listadas a seguir as características a serem consideradas no
contexto desses cuidados. Assinale a alternativa que se refere a uma característica da pele seca.
A Intensa atividade das glândulas sebáceas.
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Parabéns! A alternativa E está correta.
A pele oleosa apresenta intensa atividade de glândulas sebáceas, poros dilatados e aspecto brilhoso; a
normal, textura lisa e aveludada; a seca, cor branca acinzentada, elasticidade reduzida com baixa
atividade das glândulas sebáceas e alteração da bicamada lipídica e da barreira hídrica do estrato
córneo com desidratação, ou seja, redução do fator de hidratação natural da pele.
Questão 2
Vimos que os produtos destinados à hidratação da pele podem ser classificados conforme seu
mecanismo de ação. Sobre esse assunto, análise as afirmativas a seguir:
I. Os hidratantes umectantes criam uma barreira hidrofóbica na superfície cutânea que impede a perda
de água transepidérmica (minimiza a TEWL) e contribui para a hidratação da pele.
II. Os hidratantes oclusivos promovem a atração e a retenção da água na camada córnea. Na sua
preparação, os princípios ativos utilizados apresentam alto peso molecular e têm propriedades
higroscópicas, retendo, assim, a água.
III. Os hidratantes que atuam por reparadores proteicos apresentam em sua estrutura proteínas para
reparar aquelas danificadas da pele, principalmente o colágeno.
É correto o que se afirma em:
B Poros dilatados.
C Aspecto brilhoso.
D Textura lisa e aveludada.
E Menor fator de hidratação natural da pele.
A I
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Parabéns! A alternativa C está correta.
Os hidratantes oclusivos criam uma barreira hidrofóbica na superfície cutânea que impede a perda de
água transepidérmica (minimiza a TEWL) e contribui para a hidratação da pele. Já na umectação, a
forma de hidratação é feita por atração e retenção da água na camada córnea. Na sua preparação, os
princípios ativos utilizados apresentam alto peso molecular e têm propriedades higroscópicas, retendo,
assim, a água. Já a afirmativa III está correta.
B II
C III
D I e II
E I e III
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2 - Nutrição, higienização, toni�cação e esfoliação da
pele
Ao �nal deste módulo, você será capaz de reconhecer os produtos de nutrição, higienização,
toni�cação, adstringentes e esfoliantes da pele.
Produtos para nutrição da pele
Assim como todos os tecidos do corpo, a pele precisa de nutrientes para manter sua organização funcional
e atividade metabólica.
Exemplo
A produção de sebo pelas glândulas sebáceas requer substratos para a síntese de lipídeos, os hidratos de
carbono, como a glicose, para produzir energia para as atividades metabólicas, enquanto a intensa
descamação da pele, com a perda das células queratinizadas, exige um intenso aporte de aminoácidos.
O aminoácido tirosina é essencial para a produção da melanina. Essas substâncias são disponibilizadas
pelo sangue, assim como os hormônios, que são essenciais para a regulação e a função da pele.
Exemplo
Os andrógenos responsáveis pelas características secundárias masculinas estimulam os folículos pilosos
nas regiões da axila e virilha a produzir pelos mais grossos e o aumento da secreção sebácea.
Como já sabemos, o funcionamento e a aparência da pele dependem tanto dos fatores endógenos
(predisposição genética, estado nutricional, imunidade, estresse) quanto dos ambientais (radiação
ultravioleta, compostos tóxicos e alergênicos).
As carências das substâncias ditas essenciais para a pele podem torná-la flácida, com uma coloração
opaca e uma textura áspera. Além disso, as deficiências nutricionais causam transtornos que podem ser
percebidos na pele.
Veremos agora as principais manifestações das deficiências nutricionais na pele:
Vitaminas
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Vitamina A: retarda a diferenciação das células epidérmicas e ocasiona secura e ceratose folicular,
estimulando o envelhecimento precoce.
Riboflavina (vitamina B2): ocasiona dermatite escamosa ao redor do nariz, dos olhos e das orelhas.
Ácido nicotínico (vitamina B3): causa pelagra, doença que apresenta sintomas em uma tríade: diarreia,
dermatite e demência. Essa deficiência também é observada na pele, pois ela escurece e descama,
principalmente nas áreas expostas à fricção, à pressão e à luz solar.
Vitamina C: causa escorbuto, que ocasiona hemorragias, dificuldade de cicatrização e diminuição da
quantidade de fibras colágenas e impede a produção de melanina.
Proteínas
Trata-se de uma deficiência muito comum entre as crianças e as pessoas com dieta pobre em proteínas
animais. Como resultado dela, a pele apresenta:
Manchas brilhosas associadas a rugas e descamação.
Descoloração dos pelos (que se tornam de avermelhados a cinza, com retardo do crescimento e
diminuição do folículo piloso).
Alteração na produção de melanina.
Ácidos graxos essenciais
Tal deficiência causa queda de cabelo, descamação e desidratação da pele. Essas alterações são
facilmente revertidas com a aplicação tópica de substâncias lipofílicas, como o óleo de girassol.
Nutrição da pele
A nutrição da pele depende diretamente do grau de hidratação do tecido cutâneo. Dessa maneira, é possível
repor os nutrientes essenciais para os processos metabólicos impedindo o envelhecimento precoce, por
exemplo. Para isso, normalmente é realizada a aplicação tópica de formulações, como cremes e loções,
suplementadas por vitaminas, aminoácidos e antioxidantes para o combate aos radicais livres.
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A aplicação tópica de vitamina C vem se mostrando uma segunda linha de defesa contra os raios
ultravioletas prejudiciais (principalmente do tipo UVA), além de ajudar a fortalecer as defesas antioxidantes
da pele.Os benefícios dela para o rosto se aplicam a todos os tipos de pele, incluindo a pele seca e a
sensível.
Também há fórmulas de soro de vitamina C eficazes que ajudam a corrigir as manchas de pigmentação e
as marcas de acne. Já os retinoides correspondem a um grupo de princípios ativos derivados da vitamina A
chamada retinol.
Muito comum no uso de cosméticos, o retinol atua ligando-se aos receptores de ácido retinoico localizados
no DNA das células cutâneas. Atuando na renovação celular, eles melhoram a aparência de manchas,
estimulam a produção de colágeno e uniformizam o tom e a textura da pele, além de prevenir a produção de
colagenase, enzima que degrada o colágeno.
olágeno
É um ativo que age diretamente na redução de linhas de expressão e rugas causadas pelo envelhecimento
cutâneo, atenuando, com isso, os malefícios do fotoenvelhecimento causado pela exposição solar.
Atenção!
Essas substâncias precisam estar na sua forma ativa, ser estáveis – seja na preparação, seja na pele – e
conseguir penetrar a barreira cutânea.
Como sabemos, a epiderme é altamente impermeável. Uma aplicação tópica pode levar a uma não
absorção das substâncias presentes nas formulações.
Lembre-se de que a epiderme é pouco permeável à água e relativamente impermeável às substâncias
presentes em solução aquosa e às moléculas covalentes, como a glicose, embora seja permeável a alguns
álcoois alifáticos, por exemplo. Desse modo, a absorção também depende do tipo de veículo utilizado na
formulação.
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Exemplo
Substâncias solúveis na fase externa de uma emulsão A/O são mais absorvidas do que em uma emulsão
O/A.
Além disso, a adição de substâncias oclusivas na formulação, como os derivados de polietileno, aumenta a
penetração. Outra saída para garantir que os nutrientes penetrem na pele é sua incorporação em
formulações farmacêuticas, como, por exemplo, as pomadas de ácido salicílico, o qual, por sua ação
queratolítica, permite uma maior absorção de ativos na pele.
Atenção!
Para melhorar a hidratação e a nutrição da pele, o consumo diário de água e uma alimentação regularizada
são fundamentais. Além disso, as deficiências graves de vitaminas são revertidas pela administração oral
de tais substâncias.
A nutrição também depende do tipo de pele, como podemos observar no recurso a seguir:
Pele com acne
A nutrição deve ser feita com gel com timo, azuleno e lipossomas.
Pele oleosa
A nutrição deve ser feita com loção ou creme oil free com pentaglycan.
Pele normal
A nutrição deve ser feita com creme com phytossoma de Ginkgo biloba, vitamina E e óleo de macadâmia.
Pele seca
A nutrição deve ser feita com creme ou loção com vitamina A, óleo de apricot e ceramidas.
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Produtos de higienização da pele
Para manter a pele com bom aspecto e saudável, é necessária a sua limpeza frequente a fim de remover o
pó, as sujidades, o sebo e outras secreções, como células mortas e, quando aplicada, maquiagem. A água é
um agente de limpeza extremamente barato e efetivo, mas não é capaz de remover as substâncias
lipofílicas.
Aqui entram os sabonetes e os detergentes, que podem ajudar na limpeza da pele pela capacidade de eles
se ligarem à água e às substâncias lipofílicas. No entanto, a retirada de forma excessiva do sebo presente
na pele pode torná-la mais seca e áspera. Essa característica é observada pela alcalinidade dos sabões
empregados, que, por conta disso, podem desprender as células mais externas.
Esse contexto propiciou o surgimento de loções e cremes de limpeza que limpam a pele de forma eficaz,
pois ambos são formados por emulsões que promovem a remoção de sujidades e depositam sobre a pele
uma fina camada de emoliente, deixando uma película lipofílica que confere um aspecto saudável e flexível
para ela. Com isso, eles são mais eficazes que a água e o sabão. Veja o passo a passo a seguir.
1
Para facilitar a limpeza, o
produto tem de ser aplicado
sobre a pele.
2
E id i t
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Para isso, é importante que as emulsões sejam O/A com uma porcentagem elevada da fase oleosa para se
espalharem com mais facilidade, não sendo absorvidas por fricção. Além disso, elas não devem ser
irritantes para a pele e precisam deixar uma película emoliente residual sobre ela, o que diminui a irritação
da pele, recupera a barreira cutânea e protege das agressões do tempo e do ressecamento.
As primeiras emulsões cosméticas descritas na literatura para a limpeza da pele foram um conjunto de
cremes chamado de cold-cream. Tais cremes conferiam à pele uma sensação refrescante.
Saiba mais
As emulsões mais antigas eram preparadas a partir de ceras e óleos naturais, como cera de abelha e azeite
de oliva. No início do século XX, os óleos naturais foram substituídos pelos minerais por serem saturados e,
assim, mais estáveis.
Essas emulsões são mais difíceis de se eliminar com apenas uma limpeza. Para aliviar esse aspecto, são
incorporados outros detergentes, como o lauril éter sulfato de sódio e seus derivados.
Saiba mais
Há nas emulsões alguns ativos, como o complexo PPE, a alantoína, os ativos hidratantes e regeneradores,
como ômegas 6, 7 e 9, a rosa mosqueta e a trehalose. Temos também o Intracell, um bioativo intracelular
rico em sais minerais, oligoelementos e aminoácidos, que devolve o equilíbrio osmótico da célula,
promovendo uma hidratação natural e fisiológica.
PE
Portulaca, Pronalen e Endofrin, que, além de proteger, nutre e hidrata a pele.
Em seguida, movimentos
circulares devem ser feitos
para desprender e suspender
o pó e as sujeiras na emulsão.
3
Remove-se a emulsão
posteriormente com água e
uma fina toalha de algodão.
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Além das emulsões, a limpeza da pele conta com:
Loções tônicas
Restauram o pH da pele, promovendo refrescância, alívio e conforto. Podem estar suplementadas pelo
conjunto PPE, calêndula, alantoína e o fucogel.
Leite de limpeza
Limpa e demaquila sem agredir a pele. Eles podem ser suplementados com calêndula para promover a
proteção da pele sem causar o ressecamento.
Géis oil free
Pessoas com pele oleosa devem utilizar produtos gel de limpeza oil free, para não deixar a pele com
aspecto pegajoso e auxiliar na redução da oleosidade.
lantoína
Poderoso reepitelizante.
ucogel
Hidratante.
O recurso a seguir destaca a higienização indicada para cada tipo de pele:
Pele com acne
A higienização deve ser feita com leite de limpeza, loção com água de rosas ou gel de limpeza oil free.
Pele oleosa
A higienização deve ser feita com leite de limpeza, loção com água de rosas ou gel de limpeza.
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Pele normal
A higienização deve ser feita apenas com leite de limpeza.
Pele seca
A higienização deve ser feita com leite de limpeza que, em suas composições, possui tensoativos não
iônicos, hipoalergênicos, com ação detergente suave e de base vegetal.
Saiba mais
Para a higienização das peles oleosa e mista, deve-se utilizar água em abundância e de preferência gelada,
pois a água quente acelera a produção de sebo.
Produtos adstringentes, tônicos e esfoliantes
Os produtos adstringentes, os tônicos e os esfoliantes têm como função complementar a higienização da
pele.
Nem todos os tipos de pele requerem o uso desses produtos com a mesma
frequência.
Produtos adstringentes
São aqueles que agem topicamente na pele e que apresentam características constritivas, ou seja, reduzem
os porosdilatados, equilibram a oleosidade da pele, são antitranspirantes, promovem a ereção dos pelos
etc.
Eles são indicados para pessoas com pele mista e oleosa, e não para aquelas com pele seca. Basicamente,
há três grandes classes de adstringentes:
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Durante muito tempo, vários sais metálicos foram empregados como adstringentes, sendo formados
a partir de diferentes íons, como ferro, cromo, alumínio, chumbo, zinco e mercúrio, entre outros.
Atualmente, devido à toxicidade de vários íons metálicos, somente são permitidos os sais de zinco,
alumínio e zircônio.
Apesar de suas propriedades adstringentes, os ácidos fórmico e acético são evitados por sua
capacidade de danificar a pele. Os mais empregados são os ácidos cítrico e láctico.
São exemplos o etanol e o isopropanol (em menor proporção). Às vezes, os álcoois são incluídos em
produtos adstringentes, como ocorre nas tinturas. Um exemplo é a tintura de Hamamélis, a qual, por
si só, é adstringente pela quantidade de taninos existentes.
Além dessas substâncias, às vezes são incluídos outros aditivos para aumentar a propriedade adstringente,
como, por exemplo, o mentol ou a água de rosas, para conferir o efeito refrescante. Diferentes produtos
possuem adstringentes, como géis de limpeza e máscaras faciais, assim como as loções com
adstringentes utilizados para a tonificação da pele e antitranspirantes com íons zinco e alumínio, os quais,
por sua vez, diminuem a produção da glândula sebácea.
Sais metálicos adstringentes 
Ácidos orgânicos de baixo peso molecular e pouco ionizáveis 
Álcoois utilizados como adstringentes em solução aquosa 
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Produtos tônicos
Os produtos tonificantes devem ser utilizados após a limpeza para as seguintes funções:
Repor os sais mineiras perdidos com o objetivo de fortificar a pele.
Regular a produção sebácea.
Equilibrar o pH.
Estimular a microcirculação na pele.
Isso possibilita que a pele seja hidratada e consiga absorver melhor os ativos presentes nos hidratantes.
Os tônicos podem ser loções aquosas ou hidroalcoólicas. No emprego das hidroalcoólicas, a formulação
delas normalmente conta com propilenoglicol ou lanonina para evitar o efeito de ressecamento do etanol.
Saiba mais
Alguns aditivos podem ser adicionados aos tonificantes, como a alantoína, que apresenta propriedades
curativas, regenerativas e calmantes.
O emprego de produtos tonificantes também depende do tipo de pele. O recurso adiante evidencia um
exemplo de tonificante conforme o tipo de pele:
Pele com acne
A tonificação deve ser feita com loção tônica e antisséptica.
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Pele oleosa
A tonificação deve ser feita com loção tônica adstringente.
Pele normal
A tonificação deve ser feita com loção tônica com pantenol.
Pele seca
A tonificação deve ser feita com loção tônica com extrato de Aloe vera.
Produtos esfoliantes
Os esfoliantes são produtos destinados a aumentar a descamação do estrato córneo, estimulando, com
isso, a renovação celular, que se caracteriza por um peeling superficial. O emprego deles também aumenta a
permeabilidade da pele aos ativos, sendo indicado durante o tratamento da pele. Os esfoliantes podem ser
classificados como:
eeling
Do inglês to peel, que significa escamar, esfoliar.
Físicos
Utilização de substâncias com poder abrasivo, como derivados de sementes, cascas e folhas.
Químicos
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Usa substâncias químicas para promover a remoção das camadas superficiais da pele. Normalmente, um
esfoliante químico apresenta alguma sensação de queimação e eritema (vermelhidão) durante a aplicação.
Os mais utilizados são o ácido glicólico, o retinoico e o salicílico.
Enzimáticos
São usadas enzimas que quebram as proteínas da pele, embora não deixem a sensação de queimação ou
de eritema. Esse tipo de esfoliante é indicado para peles sensíveis. A bromelina e a papaína são dois
exemplos.
A utilização dos esfoliantes é indicada para as peles oleosas. Seu uso nas secas e normais tem de ser
avaliado para que não haja um desequilíbrio no manto hidrolipídico devido à diminuição excessiva de
produção de sebo.
Principais ativos utilizados no combate ao
envelhecimento e nas manchas
Neste vídeo, o especialista Vinícius Viana vai explicar quais são os tipos de envelhecimento e de
despigmentação cutânea, além de trazer quais são os principais ativos utilizados no combate a essas
condições. Vamos lá!

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Falta pouco para atingir seus objetivos.
Vamos praticar alguns conceitos?
Questão 1
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Apontamos que a deficiências nutricionais alteram as características da pele. A deficiência de ácidos
graxos essenciais, por exemplo, causa queda do cabelo, descamação e desidratação da pele. Como
essa deficiência pode ser revertida?
Parabéns! A alternativa B está correta.
Para reverter a deficiência de ácidos graxos, que são muito importantes para a produção dos sebos
pelas glândulas sebáceas, as substâncias lipofílicas, como o óleo de girassol, devem ser adicionadas à
formulação, nutrindo a pele com lipídeos. O colágeno é uma proteína. A vitamina C constitui um
importante antioxidante que previne o envelhecimento cutâneo. Já as substâncias adstringentes
reduzem a oleosidade da pele.
Questão 2
O tratamento de uma pele mista precisa realizar uma limpeza profunda tanto com produtos de ação
combinada que contemplem a região T e as extremidades ressecadas quanto com aqueles
adstringentes, além de usar tonificantes, hidratantes e protetor solar. Marque a alternativa que retrata a
função de uma substância adstringente.
A Aplicação tópica de substâncias hidrofílicas.
B Aplicação tópica de substâncias lipofílicas.
C Aplicação tópica de colágeno.
D Aplicação tópica de vitamina C.
E Aplicação tópica de solução adstringente, como o zinco.
A Aumenta a atividade das glândulas sebáceas.
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Parabéns! A alternativa D está correta.
Os produtos adstringentes são aqueles que apresentam características constritivas, ou seja, reduzem
os poros dilatados, equilibram a oleosidade da pele, são antitranspirantes, promovem a ereção dos
pelos etc.
3 - Fotoproteção
B Aumenta a atividade das glândulas sudoríparas.
C Aumentam a dilatação dos poros.
D Reduz a oleosidade.
E Age nos capilares, promovendo a vasodilatação.
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Ao �nal deste módulo, você será capaz de descrever os tipos, os mecanismos de ação, as
formulações e a legislação das preparações cosméticas para proteção à exposição solar.
Exposição solar
Antes de entendermos a fotoproteção, precisamos conhecer algumas peculiaridades da exposição solar.
Essa exposição, afinal, é essencial para o funcionamento correto do organismo, sendo um fator importante
para a síntese da vitamina D.
Entretanto, a exposição excessiva à radiação solar possui consequências nem sempre positivas.
Reuniremos a seguir alguns desses danos:
Inflamação: ocasiona as famosas queimaduras de praia, gerando vermelhidão (rubor), ardência (dor),
inchaço (edema), formação de bolhas e desprendimentoda pele (o famoso “descascar”).
Envelhecimento precoce: causado por alterações morfológicas e funcionais, como a modificação de
fibras elásticas e de colágeno presentes na derme.
Perda de tecido adiposo subcutâneo na hipoderme.
Espessamento da camada espinhosa e junção dermoepidérmica na epiderme.
Mutações no DNA.
Ativação do sistema imunológico.
Atenção!
Os danos causados à pele são, na maior parte dos casos, irreversíveis e cumulativos, sendo mais comuns
nos seguintes casos: em países com clima tropical, em trabalhadores que realizam o trabalho ao ar livre,
entre os jovens, em cidades com praias ou em pessoas com pele clara.
Mas o que causa esses danos? Você imagina?
A radiação solar emitida abrange todo o espectro magnético, conforme podemos observar na imagem a
seguir:
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Espectro eletromagnético.
De todo o espectro magnético que o Sol emite, apenas 7% atingem a Terra, recebendo o nome de espectro
terrestre solar, enquanto o restante fica retido na atmosfera. Esse espectro é composto por um espectro
contínuo de radiação eletromagnética, a qual, por sua vez, é dividida em luz visível, ultravioleta (UV) e
infravermelho (IV).
Aproximadamente 56% de infravermelho, 39% de luz visível e 5% de radiação UV
incidem na superfície da Terra. A luz visível se estende entre 400 e 700nm. A
radiação IV é superior a 1.000nm; a radiação UV, entre 100 e 400nm.
Das três zonas fundamentais dentro do espectro eletromagnético, a radiação UV é a mais energética, sendo
dividida, de acordo com o tipo de comprimento de onda, em UVA, UVB e UVC.
Radiação ultravioleta - UVA, UVB e UVC.
A UVA possui o maior comprimento de onda (320 a 400nm) e corresponde a 95% do total da radiação
ultravioleta. Essa radiação provoca pigmentação cutânea a partir do escurecimento da melanina, levando ao
bronzeamento (pigmentação de curta duração), mas não provoca eritemas (queimaduras) na pele,
passando despercebida a olho nu.
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Além disso, a UVA:
Apresenta maior grau de penetração, atingindo a derme e promovendo danos aos queratinócitos e
fibroblastos.
Estimula a formação de radicais livres que levam a danos no DNA celular, favorecendo o aparecimento do
câncer de pele.
Diminui a quantidade de células do sistema imune inato (células de Langerhans).
Aumenta o recrutamento das células inflamatórias (macrófagos e neutrófilos).
A radiação UVA é subdividida em grupos:

UVA-I
Com 340-400nm, provocando mais danos à pele.

UVA-II
Com 320-340nm, causando pequenas alterações em fibras elásticas.
Já a UVB possui alta energia e comprimento de onda entre 290 e 320nm. Com uma absorção mais
superficial, ela atinge a epiderme e causa queimaduras solares. A exposição aos raios UVB também provoca
danos ao DNA, causando mutações nos dímeros de pirimidinas.
Essa alteração está diretamente associada ao aparecimento do câncer de pele não melanoma (carcinoma
de células basais e carcinoma de células escamosas). Segundo o Inca (2021), no Brasil, esse tipo de câncer
é o tumor mais frequente nos dois sexos.
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Penetração dos raios UVA e UVB na pele.
Já os raios UVC são os mais perigosos, com grandes efeitos mutagênicos e cancerígenos, porém a maior
parte deles é absorvida pela camada de ozônio e não atinge a superfície. Seus raios apresentam um
comprimento de onda entre 200 e 290nm.
Saiba mais
Você certamente já ouviu que a radiação ultravioleta apresenta uma ação bactericida. A maior ação do tipo
é inversamente proporcional ao comprimento de onda, ou seja, a maior ação é encontrada no menor
comprimento de onda – justamente o dos raios UVC.
Os danos causados à pele pela radiação solar não podem ser atribuídos apenas
aos raios ultravioletas de forma isolada, e sim à combinação das três zonas
fundamentais de radiação.
Devemos frisar ainda que as radiações IV e a luz visível também causam danos à pele. Vamos entender isso
melhor? A radiação IV transmite energia na forma de calor, aumentando, assim, a temperatura da pele. Uma
exposição contínua a ela pode ocasionar hiperpigmentação, descamação fina, atrofia epidérmica etc. Já
estar exposto continuamente à luz visível induz à pigmentação da pele (bronzeamento tardio) e a um
eritema, além de causar danos ao DNA pela formação dos radicais livres.
Mecanismos naturais de fotoproteção
A pele humana apresenta alguns mecanismos de proteção para evitar os danos sofridos pela radiação:
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Epiderme (camada mais externa da pele)
Absorve a maior parte dos raios UV, em especial o UVB, a fim de evitar que eles atinjam camadas mais
profundas e causem mais danos ao corpo. A exposição excessiva e contínua à radiação ultravioleta (entre
24 e 36 horas) causa um espessamento da epiderme cuja finalidade é absorver a maior parte da radiação
incidente.
Suor
Atua como uma defesa do corpo contra as radiações solares, pois o ácido urocânico (ácido 4-
imidazoilacrílico), um dos componentes do suor, possui uma alta absorção na região dos raios UVB.
Entretanto, a evaporação rápida do suor e/ou sua solubilização em água faz com que essa proteção não
seja duradoura.
Melanina
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Trata-se do principal mecanismo para evitar os efeitos danosos da radiação à pele. A melanina é capaz de
absorver ou refletir energia, a dissipando na forma de calor, pois seus polímeros orgânicos apresentam
várias ligações duplas que podem ser conjugadas, permitindo a absorção da energia.
Além disso, a exposição contínua à radiação provoca uma maior produção de melanina que impede a ação
de radicais livres e protege o núcleo do DNA de mutações, pois produz uma camada física de proteção em
torno dele. Além das barreiras naturais existentes à exposição, a permeabilidade cutânea ainda depende de
vários fatores.
Exemplo
Altitude, umidade atmosférica, reflexos do meio ambiente e ângulo de incidência.
Nas regiões tropicais, no verão, a UVA está disponível nas primeiras horas da manhã e a UVB, entre 9 e 15
horas, com o pico às 12 horas. Por isso, não é recomendada, durante o verão, a exposição direta ao Sol
nesse horário.
Saiba mais
Algumas roupas, chapéus e óculos escuros também conferem proteção contra a radiação UV. Atualmente,
no mercado, é cada vez mais comum a presença de blusas, chapéus e barracas solares com filtro solar.
Fotoprotetores
Históricos dos produtos fotoprotetores
Os filtros solares foram introduzidos comercialmente na década de 1920 pelos Estados Unidos quando o
Food and Drug Administration (FDA) classificou esses produtos como medicamentos e as preparações que
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promoviam o bronzeamento como cosméticos. Entretanto, para evitar as exigências a serem feitas durante
o registro de medicamentos, todas as indústrias que produziam soluções fotoprotetoras classificaram seus
produtos como cosméticos.
Saiba mais
O primeiro fotoprotetor comercializado foi uma emulsão contendo dois filtros químicos de UVB: o salicilato
de benzila e o cinamato de benzila. Esse produto foi lançado em 1928 nos Estados Unidos.
Em 1970, foi então instituído um método capaz de quantificar a eficiência das preparações fotoprotetoras.
Após isso, toda preparação passou a ser rotulada com o fator de proteção solar (FPS), tendo o valor
máximo de FPS 15.
Mas o que é o FPS?
Resposta
SegundoCorrêa (2012), ele “é um número que indica quantas vezes mais o indivíduo pode ficar exposto ao
Sol sem risco de eritema.”
A partir da observação do resumo abaixo, conseguimos perceber que um aumento do grau de FPS é capaz
de elevar um pouco a proteção:
FPS 8
Reduz em média 87,5% das radiações.
FPS 20
Reduz em média 95% das radiações.
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A partir dessa relação, conseguimos ver que um protetor com FPS 40 não traz o dobro de proteção de um
FPS 20. Além disso, usar um FPS 70 não indica que a pessoa pode ficar 70 vezes mais exposta ao Sol.
Protetores solares
De acordo com o mecanismo de proteção à radiação, eles são divididos em duas grandes classes:
Filtros orgânicos (efeitos químicos)
FPS 30
Reduz em média 96,7% das radiações.
FPS 40
Reduz em média 97,5% das radiações.
FPS 70
Reduz em média 98,6% das radiações.
FPS 100
Bloqueia 99%.
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Os filtros solares orgânicos ou químicos são compostos aromáticos conjugados com um ácido carboxílico
que apresentam a capacidade de absorver a radiação UV e converter a energia em radiações de baixa
energia, que não são nocivas ao homem.
Esquema demonstrando o mecanismo de ação dos filtros solares orgânicos (efeito químico).
No anel aromático desses compostos, existe, na posição orto ou para, um grupo doador de elétrons (uma
amina ou um grupo metoxila):
Estrutura química genérica dos filtros solares químicos.
Esse tipo de configuração química é responsável por absorver os comprimentos de ondas mais curtos, ou
seja, os mais energéticos, que correspondem ao espectro do UV. Desse modo, os elétrons, ao serem
excitados, passam de um orbital de maior estado energético (π HOMO) para um vazio de menor estado
energético (π* LUMO).
Ao retornarem ao estado inicial, os elétrons liberam a energia na forma de calor (na faixa do infravermelho)
ou em luz fluorescente ou fosforescente (na faixa da luz visível). Além disso, essa energia pode se
decompor, formando fotoprodutos.
Vejamos agora um esquema da ação dos filtros solares:
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Esquema ilustrando a absorção de energia pelos filtros orgânicos.
Os filtros químicos são classificados de acordo com sua capacidade filtrante:
Absorvem radiações entre 320 e 360nm. Dentro dessa classe, podemos citar os derivados de
dibenzoilmetano, as benzofenonas e os antranilatos.
Absorvem energia entre 290 e 320nm. São exemplos os derivados do ácido para-aminobenzoico
(PABA) e seus derivados, os salicilatos, os benzimidazóis e os derivados do benzilideno cânfora.
Comentário
Para conhecer mais sobre as principais classes dos filtros solares químicos, não deixe de visitar o Explore+.
Além da classificação desses filtros em relação ao tipo de radiação filtrante, eles também são classificados,
de acordo com a sua origem, em:
Filtros UVA 
Filtros UVB 
Filtros sintéticos 
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São os derivados do para-aminobenzoico (PABA) e seus derivados, salicilatos, benzimidazóis e
derivados do benzilideno cânfora.
São os derivados de óleos vegetais, extratos glicólicos ou fluidos que absorvem a radiação
UVA/UVB. Podemos citar, por exemplo, o óleo de coco, o de amendoim e o de gergelim, além do
extrato de própolis e de camomila, entre outros que apresentam a capacidade de filtrar os raios UVB.
O extrato de calêndula filtra, além dos raios UVB, os UVA.
Atenção!
A utilização desses filtros de origem natural ainda é bastante discutível pelas variações no conteúdo dos
extratos que se modificam com o tipo de extração, o solvente utilizado e a origem e a estabilidade do
material. Por conta disso, tais substâncias são empregadas apenas como coadjuvantes das formulações.
Filtros inorgânicos (efeitos físicos)
Os filtros solares inorgânicos que apresentam efeitos físicos funcionam como uma barreira aos raios UV,
pois eles são formados por partículas impermeáveis à radiação, refletindo-a em sua maior parte. Além
disso, suas partículas são capazes de dispersar a radiação que incide sobre a pele. Esses filtros são
chamados de bloqueadores solares pela capacidade de reflexão da radiação.
Esquema demonstrando o mecanismo de ação dos filtros solares inorgânicos (efeito físico).
Filtros naturais 
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Nesse grupo de protetores, destacam-se o óxido de zinco e dióxido de titânio. No entanto, o talco, o
carbonato de cálcio, o óxido de ferro e a guanina, entre outros, também são capazes de exercer o bloqueio
da radiação.
O óxido de zinco e o dióxido de titânio são amplamente empregados até em crianças e pessoas com a pele
sensível devido à sua segurança e ao seu baixo potencial alergênico. Enquanto o primeiro apresenta a
capacidade de proteger contra a radiação UV em toda a sua extensão, o segundo é um pigmento branco
com alto poder de cobertura e menor capacidade de proteção contra a UVA.
Uma vez incorporados às formulações, os óxidos (dióxido de titânio e óxido de zinco) ficam suspensos. O
tamanho de partícula é extremamente importante não só para a eficácia da proteção, mas também para a
apresentação do fotoprotetor, pois os óxidos têm a tendência de deixar uma película branca sobre a pele.
Uma forma de evitar o indesejável branqueador da pele é a micropulverização desses óxidos, reduzindo as
partículas para tamanhos que não absorvam nem espalhem a radiação visível, absorvendo e espalhando,
em vez disso, a radiação UV. Essas partículas apresentam tamanho na faixa entre 70 e 200nm.
Saiba mais
Atualmente, para melhorar a proteção contra a exposição solar, é mais comum haver a combinação de
filtros químicos UVA e UVB e/ou a de filtros químicos e físicos.
Determinação do fator de proteção FPS e FP-UVA
Após a formulação de um protetor solar, é necessário determinar o FPS e o fator de proteção contra UVA
(FP-UVA). Segundo a RDC nº 30, de 1º de junho de 2012, que aprova o regulamento técnico sobre os
protetores solares em cosméticos no Mercosul, a determinação do FPS deve ser realizada seguindo
unicamente os métodos in vivo e aplicando estritamente uma das seguintes referências (ou suas
atualizações):
Metodologia do FDA
Ela avalia a dose eritematosa mínima (DEM), que, por sua vez, corresponde à menor quantidade de energia
necessária para causar um eritema na pele. Matematicamente, o FPS é calculado desta maneira:
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Rotacione a tela. 
Na prática, um grupo de 20 voluntários é submetido a doses crescentes de radiação UV emitidas de uma
fonte artificial em áreas da pele protegidas pelo filtro solar (2mg/cm2) e naquelas não protegidas. A
aplicação do produto é realizada nas costas dos voluntários; após o período de exposição (que varia entre
16 e 24 horas), é realizada a leitura da DEM.
A média dos valores encontrados no grupo de voluntários é o FPS do produto e não pode ser inferior ao FPS
que consta na embalagem dele. Além disso, a variação de 20 amostras obtidas não pode ser maior que 5%.
Metodologia do European Cosmetics Association (Colipa)
A Colipa é uma associação de industrias cosméticas da europa, ela também avalia a DEM a partir da
exposição de determinado número de voluntários (entre 10 e 20) a uma fonte de luz artificial com e sem
proteção. A partir da média dessas medições, é avaliado o FPS. A diferença é que, para a aprovação do
produto nesse caso, é permitido ±20%de variação em relação ao FPS declarado.
Se um indivíduo tolera o Sol por 10 minutos sem nenhuma proteção, após ele passar um filtro solar com
FPS 15, esse tempo vai ser 15 vezes maior, ou seja, 150 minutos. Lembre-se de que esse tempo de
exposição varia conforme o fototipo da pessoa. No caso de uma pele clara, a tolerância à exposição solar é
menor que a de uma pessoa com a pele escura.
É importante saber que vários fatores afetam o FPS. Conheça alguns deles a seguir:
Os fatores humanos (pele, melanina, quantidade de pelo etc.).
Os fatores ambientais (umidade, temperatura e intensidade de radiação, entre outros).
O tipo e a composição do veículo (uniformidade, espessura e cor do filme formado).
A técnica de preparação.
Qualquer alteração em um dos componentes da formulação.
 FPS =
 DEM (pele protegida) 
 DEM (pele não protegida) 
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Como essa determinação é feita a partir do eritema formado, ela não é capaz de determinar a capacidade
filtrante de UVA, já que essa radiação provoca pouco ou quase nenhum eritema. Assim, segundo a RDC nº
30, de 2012, a determinação da proteção em relação aos raios UVA (FP-UVA) precisa ser feita pelos
métodos: PPD, da sigla em inglês persistent pigment darkening, ou seja, escurecimento persistente do
pigmento e o Método Colipa.
1. PPD: tal técnica é usada para avaliar a dose mínima pigmentária (DMP), ou seja, a pigmentação
(formação de melanina que causa um escurecimento) de uma área com e sem proteção em 10
voluntários com peles sensíveis, normais e minimamente sensíveis expostas à radiação UVA em um
período de 2 a 4 horas. A desvantagem desse método é a exposição dos voluntários a altas dosagens de
UVA.
2. Método Colipa: determina a proteção à UVA in vitro a partir da espectrofotometria e a partir do cálculo da
transmitância.
Dependendo dos resultados encontrados pelas metodologias in vitro e in vivo de testes para proteção UVA, a
proteção contra os raios UVA é descrita de forma gradual, utilizando, para isso, estrelas. A baixa proteção
contra a radiação UVA é representada por uma estrela; a média proteção, por duas; a alta proteção, por três;
e a muita alta, por quatro.
Saiba mais
Para ter aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), é necessário que o PPD
corresponda a, no mínimo, um terço do valor do FPS, porém, quanto maior o PPD, maior é a eficácia do
produto.
Exemplo: um filtro solar com FPS 30 precisa ter, necessariamente, PPD de 10, que corresponde a 1/3 do
valor do FPS.
No entanto, esses métodos são caros e demorados, dependendo de voluntários, aparelhos específicos e
pessoas especializadas. Eles, assim, não são muito práticos. Dessa forma, foram desenvolvidos alguns
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métodos in vitro.
Nesse contexto, destaca-se o método de Mansur e de seus colaboradores (1986), que avalia o FPS pela
espectrofotometria, medindo a transmitância ou a absorbância de uma radiação e calculando o fator a partir
da concentração da substância absorvente e as medidas de absorbância ou transmitância.
Determinação dos fatores de proteção solar
Neste vídeo, o especialista Vinícius Viana vai explicar com mais detalhes como é realizada a determinação
do FPS e do FP-UVA. Vamos lá!
Formulações dos protetores solares
Os protetores solares são preparações cosméticas que se apresentam em diferentes formulações. Cada
formulação apresenta uma particularidade.
Os bastões são preparação cerosas utilizados para proteção labial; o aerossol, para proteção capilar; e as
emulsões, para proteção corporal (forma de apresentação com maior proteção). A emulsão O/A é mais
adequada para a fotoproteção. Embora a emulsão A/O também apresente alta proteção, a alta oleosidade
pode vir a ser um fator negativo em alguns casos.

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As emulsões também diminuem as agressões à pele pelo Sol, pois elas apresentam agentes emolientes e
hidratantes em sua formulação. Compostas principalmente por água e álcool, as loções hidroalcóolicas são
fáceis de espalhar na pele. No entanto, apresentam reduzida proteção, com a formação de filme protetor
irregular, e podem provocar o ressecamento da pele devido à presença do álcool etílico.
Quanto mais pesado e uniforme for o filme produzido, maior será sua proteção.
Já os óleos apresentam proteção superior à das loções hidroalcóolicas, mas não atingem um valor de FPS
alto pela qualidade do filme produzido. Os géis podem ser alcóolicos ou não. O filme produzido por eles é
transparente e com baixo FPS.
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Os géis lipossolúveis oferecem mais proteção que os óleos. Os cremes, por sua vez, costumam ser mais
aderentes: se forem muito lipofílicos, dificilmente sairão com a água. No entanto, eles são capazes de sujar
as vestimentas e de prender poeira.
Os princípios ativos devem ser estáveis ao calor e à luz. Além disso, não podem manchar a roupa e a pele.
Precisam ser atóxicos, não sendo irritantes ou mutagênicos. Ainda devem ter boa fixação à pele, mesmo
após o contato com a água.
Nesse contexto, destaca-se o fluido de silicone, que permite à formulação um filme protetor e emoliente que
funciona como uma barreira oclusiva. Outros ativos presentes nas formulações são aminoácidos e
derivados, antioxidantes (como a vitamina C), ureia e sais de ácidos carboxílicos.
Legislação dos �ltros solares
Segundo a RDC nº 237, de 16 de junho de 2018, da Anvisa, os filtros solares são classificados como
produtos grau 2 sujeitos a registro em que é necessária a comprovação de segurança/eficácia, como
também informações sobre uso, aplicação e demais cuidados. De acordo com a RDC nº 30/2012, o FPS
mínimo passou de 2 para 6, enquanto o PPD segue como, no mínimo, 1/3 do valor do FPS.
Para ter a eficácia comprovada, a Anvisa aumentou o nível de exigência dos testes. As embalagens só
podem conter informações como “resistente ao suor” ou “resistente à água” após os testes que comprovem
isso.
Os rótulos também precisam apresentar dados sobre a reaplicação e a quantidade de horas do intervalo.
Informações como “bloqueio solar total” não podem ser colocadas, uma vez que essa proteção é
impossível.
Comentário
O prazo de adequação a essas regras foi, conforme parâmetros adotados pelo Mercosul, de dois anos.
Bronzeadores solares
Além dos protetores solares, também há produtos capazes de realizar o bronzeamento da pele. Trata-se dos
autobronzeadores ou bronzeadores sem Sol.
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A melhor substância para representar essa classe é a dihidroxicetona (DHA), que, em contato com a pele,
reage com os aminoácidos que compõem a queratina (presente no estrato córneo), formando uma
coloração amarelada e, assim, tingindo a pele.
Além da DHA, outro exemplo de bronzeador sem Sol é a eritrulose: cetona natural obtida por
biofermentação, ela tem um mecanismo de ação semelhante ao da DHA, mas apresenta uma coloração
mais forte. Ainda nessa classe, destacam-se os aceleradores do bronzeado com o objetivo de proporcionar
a mais rápida e duradoura coloração da pele.
Para isso, as formulações que o aceleram possuem, em sua composição, precursores e/ou indutores da
pigmentação normal, como, por exemplo, a L-tirosina (substrato) e a riboflavina (vitamina fotoativa do
complexo B), para aumentar a produção do aminoácido tirosina, que é um percussor da melanina. Dois
exemplos de acelerador do bronzeado são as denominações comerciais Unipertan 24 e Unitan,soluções
aquosas de tirosina, riboflavina e hidrolisado de colágeno.
Além disso, algumas substâncias coloridas, como o Urucum e o β-caroteno, são capazes de se depositarem
no tecido adiposo após a ingestão e modificar a tonalidade do bronzeado devido à transparência da pele.
Você certamente já ouviu alguém dizer que comer cenoura antes de ir à praia é bom para ficar mais
queimado!
Atenção!
As câmaras de bronzeamento artificial emitem os raios UVA para garantir o bronzeamento perfeito. Apesar
de ainda serem famosas no Brasil, estando espalhadas em diferentes clínicas pelo país, essa prática é
proibida pela Anvisa desde 2009 após a OMS revelar que a exposição ao UVA aumenta o risco do
desenvolvimento do câncer de pele.
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Falta pouco para atingir seus objetivos.
Vamos praticar alguns conceitos?
Questão 1
Verificamos neste módulo que há diferentes tipos de protetores solares: os físicos, os químicos e os
naturais. Analise as afirmativas a seguir sobre os protetores solares:
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I. Os protetores inorgânicos são aqueles que apresentam um efeito químico, isto é, absorvem a
radiação UV e a convertem em uma energia não nociva ao homem.
II. Os protetores orgânicos são aqueles que apresentam um efeito físico, ou seja, refletem a radiação,
sendo, por isso, chamados de bloqueadores solares.
III. Os protetores naturais são derivados de óleos vegetais, extratos glicólicos ou fluidos que absorvem a
radiação UVA/UVB, sendo utilizados como coadjuvantes.
É correto o que se afirma em:
Parabéns! A alternativa C está correta.
Os protetores orgânicos têm um efeito químico, ou seja, absorvem a radiação UV e a convertem em
uma energia não nociva ao homem. Já os inorgânicos apresentam um efeito físico, isto é, refletem a
radiação, sendo, por isso, chamados de bloqueadores solares. A afirmativa III está correta.
Questão 2
Após uma formulação, os filtros solares devem ser avaliados quanto à sua capacidade de fotoproteção.
Sobre esse assunto, analise as afirmativas a seguir e assinale a afirmativa correta.
A I
B II
C III
D I e II
E I e III
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Parabéns! A alternativa E está correta.
Segundo a RDC nº 30/2012, a determinação do FPS é realizada apenas por métodos in vivo nos quais
se verifica apenas a proteção para raios UVB, pois é analisada a DEM, que, por sua vez, corresponde à
menor quantidade de energia necessária para causar um eritema na pele. Para a determinação da UVA,
os testes in vivo ou in vitro são preconizados pela legislação. Na metodologia in vivo, é avaliada a
pigmentação da pele com e sem proteção após a exposição aos raios UVA.
Considerações �nais
Ao longo deste conteúdo, aprendemos que a pele pode ser seca, oleosa, normal, mista e sensível.
Apontamos ainda que há seis fototipos diferentes, começando no fototipo I (mais claro) e terminando no VI
A A determinação do FPS avalia a proteção contra os raios UVA e UVB.
B
O método de determinação do FPS avalia a pigmentação da pele causada pela
exposição à radiação com ou sem proteção.
C
A determinação do FP-UVA avalia o eritema causado pela exposição à radiação da pele
com ou sem proteção.
D
As metodologias empregadas para determinação da fotoproteção são baseadas
apenas em metodologias in vitro.
E
Os métodos para determinação do FPS são realizados apenas in vivo e são feitos em
relação à área de eritema formada com e sem proteção.
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(pele mais escura). Entendemos também que, para cada tipo de pele, existe um tipo de tratamento diferente.
Desse modo, a escolha do cosmético e de sua formulação vai depender do tipo de pele com que estamos
lidando.
Em seguida, pontuamos que os cuidados da pele são essenciais para o funcionamento do organismo,
frisando que tais cuidados englobam desde uma simples limpeza até a utilização de fotoprotetores para
evitar o câncer de pele. Dessa forma, conhecemos como são realizadas a hidratação, a higienização, a
tonificação, a nutrição, a adstringência e a esfoliação da pele, além dos diferentes tipos de veículos
empregados em cada caso.
Além disso, exploramos a fotoproteção, estudando os protetores solares químicos, físicos, orgânicos e
naturais. Por fim, compreendemos como é feita a descoberta dos fatores de proteção contra os raios UVA e
UVB.
Lembre-se de que os cuidados com a sua saúde devem começar pelo cuidado da própria pele!
Podcast
Agora, o especialista Vinícius Rodrigues Viana encerra o tema falando sobre as inovações dentro da
cosmética no tratamento de pele e como são feitas as pesquisas sem a utilização de animais. Vamos lá!
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Para saber mais sobre a fotoproteção, leia estes artigos:
DELTREGGIA, D. C. et al. A evolução dos fotoprotetores: das emulsões às nanoemulsões. Revista saúde em
foco. n. 11. 2019.
07/09/2023, 10:11 Produtos para Hidratação e Tratamento da Pele
https://stecine.azureedge.net/repositorio/00212sa/02950/index.html# 60/61
NASCIMENTO, L. F. dos; SANTOS, E. P. dos; AGUIAR, A. P. Fotoprotetores orgânicos: pesquisa, inovação e a
importância da síntese orgânica. Revista virtual de química. v. 6. n. 2. 2014.
Para conhecer algumas particularidades dos filtros químicos, visite a tabela características dos filtros
químicos.
Para saber mais sobre os tipos de tratamento de acordo com a pele, visite a tabela identificação do tipo de
pele.
Para saber mais sobre a hidratação cutânea, leia o artigo a seguir:
AMARAL, K. F. V.; SOUZA, R. B. A. A importância da hidratação cutânea para melhor tratamento das
disfunções estéticas. ID on line. Revista de psicologia. v. 13. n. 48. 2019.
Referências
BALOGH, T. S. et al. Proteção à radiação ultravioleta: recursos disponíveis na atualidade em fotoproteção.
Anais brasileiros de dermatologia, v. 86, n. 4, 2011.
BRASIL. INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER (INCA). Exposição solar. Publicado em: 26 ago. 2021.
CABRAL, L. D. S.; PEREIRA, S. O.; PARTATA, A. K. Filtros solares e fotoprotetores mais utilizados no Brasil.
Revista científica do ITPAC, v. 4, n. 3, 2011.
CABRAL, L. D. S.; PEREIRA, S. O.; PARTATA, A. K. Filtros solares e fotoprotetores – uma revisão. Infarma:
Ciências Farmacêuticas. Conselho Federal de Farmácia, v. 25, n. 2, 2013.
CORRÊA, M. A. Cosmetologia: ciência e técnica. 1. ed. São Paulo: Medifarma, 2012.
FLOR, J.; DAVOLOS, M. R.; CORREA, M. A. Protetores solares. Quim. Nova, v. 30, n. 1. 2007.
LIBERALI, R.; VIEIRA, S. A. Cosmetologia III. 1. ed. Uniasselvi, 2017.
MANSUR, J. S. et al. Determinação do fator de proteção solar por espectrofotometria. Anais brasileiros de
dermatologia, v. 61, n. 4, 1986.
RIBEIRO, C. Cosmetologia aplicada a dermocosmética. São Paulo: Pharmabooks, 2006.
WILKINSON, J. B.; MORRE, R. J. Cosmetología de Harry. Madri: Diaz De Santos, 1990.
https://stecine.azureedge.net/repositorio/00212sa/02950/docs/caracteristicas_dos_filtros_quimicos.pdf
https://stecine.azureedge.net/repositorio/00212sa/02950/docs/identificacao_dos_tipos_de_pele.pdf
07/09/2023, 10:11 Produtos para Hidratação e Tratamento da Pele
https://stecine.azureedge.net/repositorio/00212sa/02950/index.html# 61/61
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